大码服饰赛道潜力无限。
消费投资公司L Catterton近日对外宣布对大码女装平台BloomChic进行投资，具体金额尚未被披露。这是BloomChic完成的第三轮融资，而此前的投资机构中不乏明势资本和五源资本等知名公司。
但和前两轮融资中的低调表现相比，此次BloomChic却引发了颇多关注。
这一方面来自于L Catterton在行业中的地位。作为全球规模更大的消费投资基金，L Catterton由Catterton和L Capital两家私募公司在2016年合并而成，LVMH集团董事长Bernard Arnault家族持有约40%的股权。
因此，能够获得L Catterton投资的时尚公司天然地能够在行业中享有关注。此前L Catterton投资列表中不乏韩国潮流眼镜品牌Gentle Monster、丹麦时尚品牌GANNI和德国鞋履品牌Birkenstock这类已经走红的时尚品牌。
另一方面，BloomChic由美邦服饰创始人周成建之子胡周斌创立。这是胡周斌的第二次创业，他曾经成立过用3D打印技术进行制作的配饰品牌马良行。除此之外，他还曾在阿里巴巴集团天猫事业部工作过，并担任过美邦服饰总裁助理。
作为一家成功企业的“二代”，胡周斌在创业资金、人际关系和产业资源上无疑已经比许多创业者有着更多的优势。但在大码服饰赛道，BloomChic或许能够凭借这些优势快速启动，但长远发展所面临的挑战并不算小。
当前BloomChic在中国和美国均开设有办公室，目标市场则是美国、加拿大、澳大利亚和欧洲国家的大码服饰消费者。这是一个未被充分挖掘的赛道，超过2/3的美国女性穿着14码以上的服饰，但只有2%的女性服装店提供大码服饰。
也不是没有品牌曾经在这个赛道中进行过尝试。在过去几年里，对包容性和多元文化的强调是时尚行业的主流，包括Gap、H&M和Zara在内的多个服饰品牌均相继宣布推出尺寸更大的款式，并选用大码模特拍摄广告。
但这些品牌只将大码服饰作为众多产品中的一部分，向消费者简单地提供常规款式的放大版。而实际上，大码服饰消费者的需求颇为“刁钻”，每个人肥胖的部位各不相同，这就要求服装设计必然需要更偏向定制化。
定制化的风险在于，不仅效率下降，库存风险还会上升。为了解决这个问题，BloomChic选择的是当前快时尚行业流行的“小单快返”模式，即先通过小批量生产来测试市场喜好，诞生爆款后再迅速追单。
但胡周斌此前在接受媒体采访时也表示，即使本土供应链在“小单快返”模式上已经极为成熟，但常规中国工厂生产的更大码在BloomChic的消费者看来仍然算小。由于生产大码女装需要面料多且需要革新生产流程，许多工厂不愿意配合生产。
而在营销上，BloomChic当前采用的是许多初创服饰品牌热衷的社群模式，通过邀请消费者前往线下活动等方式来收集穿着反馈。考虑到当前市场上能专门针对大码服饰消费者的社群交流仍然较少，BloomChic密集的活动或能帮助其占领消费者心智，进而巩固消费者忠诚度。
不过，大码服饰赛道的竞争将会越来越激烈。同样来自中国的快时尚电商SHEIN近期也开始将大量资源投入到大码服饰赛道。和BloomChic相比，SHEIN的供应链和营销模式都更为成熟，极致低价使其能够快速抢夺市场。
在2020年，全球大码服饰市场规模已经达到了1860亿美元，而这还是在大码服饰供赛道尚未发展成熟时的数据。
在未来，时尚品牌在大码服饰赛道决胜的关键将不再取决于是否提供大码产品，而是看谁能围绕大码服饰提出完整的生活方式概念。毕竟，大码群体由于长期经受社会歧视，对服饰品牌的文化包容属性极为敏感，这让他们比一般消费者更追求在生活方式上的认同感。
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