爱美是人的天性，谁都希望自己容貌出众。毕竟有趣的灵魂深藏不露，而美丽的外表却很直观。特别是对一些明星和网红来说，拥有一张漂亮的脸蛋等于拥有了更多的机会。于是有人寄希望于变美的一个途径——整容。      但整容有很大风险，一旦失败很可能就变成了毁容。这对于靠脸吃饭的明星和网红来说，是非常沉重的打击。最近，有一名网红在网上发视频，公开吐露了自己整容翻车的辛酸经历。      这名网红叫金大威，2017年开始在社交平台上发布一些搞笑视频。金大威经常男扮女装出镜，有时候还一人分饰多个角色。通过视频点赞量可以看出，网友对金大威的作品还是非常认可的。      有时金大威还会和网红阿纯合拍互动。而现在，阿纯已经是粉丝破千万的大网红了，可金大威却在2019年停更了，粉丝量也只有阿纯的十分之一。金大威当年发生了什么，导致他神隐两年？      近日，金大威再次更新了视频。视频一开始，金大威就解释了自己为什么两年都没有露面。网红也会有颜值要求，金大威为了让自己更加出众，就选择去做脂肪填充。然而没想到手术失败，整容变成了毁容。      金大威透露，2019年的时候，自己在朋友的介绍下去了一家工作室做脂肪填充。医生非常自信，认为脂肪填充和打针一样，都是小手术。后来金大威才了解到，这其实算得上是大手术了，而且伴随着生命危险。      金大威之前的长相已经非常出色了，是标准的帅小伙。浓眉大眼，鼻梁高挺。脸型和五官一样优越。放在一众网红里面，也是非常显眼。      做过脂肪填充后，金大威的颜值明显下滑了许多。即使过了恢复期，脸上一堆问题依然需要修复。特别是眼袋，泪沟，法令纹等问题严重，整个人看起来比较沧桑。金大威本人也认为，自己跟之前相比，苍老了不止20岁。      对于自己颜值的变化，金大威心里非常难过。他声音带着哭腔：本来是想变好看，现在却成了丑八怪。      这件事对金大威的打击非常大，让他陷入的极度自卑中，以至于消失了两年。金大威当时压力很大，周围人都在问他为什么越来越丑。他一直带着帽子遮掩自己的脸，也不敢与人交流……时隔两年，金大威才有勇气将自己这段经历公开。      对于自己之前的整形决定，金大威非常后悔。他在视频中失声痛哭，还诚恳劝大家千万别乱整，能不整就别整了。看来金大威已经得到了教训，只是代价未免有些大。      整容现在是个中性词，然而在大多数人眼中，整容存在的更大意义应该是让脸部有缺陷的人，通过这一途径变成常人重塑人生。在脸上动刀子并非小事，在没有考虑好之前，还是不要轻易下决定。因为无论结果好坏，都需要自己承担。      文章转自腾讯网，若有侵权，请第一时间联系小编删除。

2021-03-10

      3月5日，法国奢侈品巨头爱马仕（Hermès）位于巴黎 Rue de Sèvres 19号的旗舰店重新开业。      这家位于塞纳河左岸的旗舰店最初开业于2010年，重新开业前经过了为期一年的翻修和扩建，面积达1300平方米。这次翻修凸显了爱马仕不断拓展的产品线，包含了最新推出的彩妆系列，其中的成衣区、珠宝区、手表区和鞋区都变得更大了。      爱马仕负责销售和分销的执行副总裁 Florian Craen 说：“在初次开业的时候，还没有 Petit H 业务线。现在我们将用很大的篇幅来展示它。” “Petit H”是 Hermès 的创意实验室，使用 Hermès 生产过程中的回收材料制成一些新奇的小物件，体现了品牌的环保理念。这家旗舰店是世界上唯一永久销售 Petit H 系列的地方。      这里还展示了 Hermès métiers 手工艺系列的全部16款作品。甚至有一个很大的区域专门展示爱马仕与苹果合作的手表系列 ——  Hermès Apple Watch。Florian Craen 介绍说：“这已经是第六代产品了。”      这家旗舰店就在 Lutetia 酒店隔壁，靠近高端百货公司 Le Bon Marché（乐蓬马歇）。      门店的地下室原本是 Lutetia 酒店的游泳池，马赛克墙上留下了自然形成的水痕。Hermès 在这里装饰了一幅60米长的壁画，是由法国艺术家 Matthieu Cossé 创作的“L ‘Odyssée d ‘Hermès”。      门店的入口处装饰着爱马仕更具标志性的产品之一 —— 丝巾。Hermès France 的董事总经理 Hélène Dubrule 把它形容为一条“丝巾隧道”。      旗舰店里有一处巨大的曲线形的梣木“小屋”，像一个半透明的花瓶，这里放置着一些特殊的展品。还有一处咖啡厅，里面收藏了大量的艺术品和摄影作品。      这里甚至还有一个小型的马术区，装饰着几只漂亮的马鞍和马靴。 Hélène Dubrule 说：“无论你走进爱马仕的哪一家门店，总有一个马术专区。这是我们品牌的 DNA。”      Hélène Dubrule 说：“翻新这家门店是一个挑战，因为它太不可思议、太与众不同了。我认为我们设法保持了空间的流动性。你能感受到空气、水和阳光。”      RDAI 建筑公司为这家旗舰店提供了初始设计方案。      为了庆祝旗舰店开业，爱马仕设计了几款独家产品，包括水纹质感的 Birkin包、Bolide 1923 和 Lindy 包。还有插画家 Kiraz 和 Hugo Grygkar 设计的复古丝巾，后者是爱马仕更受欢迎的一款丝巾 Brides de Gala（《华丽的缰绳》，推出于1957年）的设计者。      爱马仕在法国拥有22家门店，为品牌每年70亿欧元的总营业额贡献了约 10%。爱马仕在全球45个国家共拥有306家门店，16500名员工，其中包括5600名工匠。      在最近的一周里，Hermès 接连有三家门店开业，除了巴黎 Sèvres 旗舰店，它还在法国里昂（Lyon）翻新了一家精品店，在东京表参道（Omotesando）开设了一家新门店。      文章转自CFW时尚，若有侵权，请第一时间联系小编删除。

2021-03-10

▲怀斯曼上脚KT 5。      “安踏德比”又在NBA上演了，上脚KT5的詹姆斯·怀斯曼(James Wiseman)碰上了穿着GH2的戈登·海沃德(Gordon Hayward)。随着安踏“Z势力”的壮大，这样的场景以后会越来越常见。      2月27日凌晨，安踏篮球发布了一条“Z is coming UP”的微博，引发诸多猜测。安踏没有让球迷等待太久，不久后便宣布签约怀斯曼，后者在当天晚上的比赛中也穿上了安踏的球鞋。      有意思的是，怀斯曼本来还打算穿海沃德的签名鞋上场，但说是被队友凯文·鲁尼(Kevon Looney)发现并制止了：“你等下就要和海沃德当对手，你不能穿他的鞋。”▲安踏给新签球星准备的系列海报。      除了怀斯曼之外，安踏同时还签下了洛杉矶湖人队的亚历克斯·卡鲁索(Alex Caruso)，正式开启Z-UP(Z势力)计划。随着两位新球员的加入，安踏的NBA球员阵营进一步壮大。      近年来，越来越多运动品牌加入到NBA球星代言资源的争夺战中。彪马、匡威和New Balance等“新晋品牌”都开始打造自己的篮球产品线。国产品牌不甘示弱，在过去一年中，安踏、李宁、匹克以及361度都先后签下了NBA球员，也都在出签名鞋，因此让“国产球鞋德比”重新成为篮球话题。      这场争夺战愈演愈烈，NBA赛场的球鞋品牌呈现出“百花齐放”的局面。以金州勇士队为例，球员们上脚的篮球鞋囊括了安德玛、匡威、匹克等品牌，安踏更是在队中拥有三位代言人。这番成绩的背后或许与克莱·汤普森(Klay Thompson)的推荐不无关系，但核心还是安踏的篮球鞋能满足球员的实战需求，才有能力与诸多运动品牌竞争球星资源和赛场曝光。      此外，安踏选择押宝湖人队和勇士队的两位新人可谓十分明智，因为不管是在中国市场还是美国市场，这两队都有足够高的关注度。      根据NBA公布的第二阶段赛程，湖人队和勇士队的全美直播场次总数分别排在联盟榜首和第三位，足见联盟和美国转播方对这两支球队的重视程度。至于中国市场，根据腾讯体育在2020年7月31日发布的《NBA内容生态白皮书》，在2018-19赛季和2019-20赛季用户最关注球队排行榜上，湖人队和勇士队连续两年占据前两名。▲上赛季夺冠后，卡鲁索人气急升。      更重要的是，卡鲁索和怀斯曼在中国市场已经积累一定人气。上赛季复赛期间，卡鲁索以出色表现帮助球队拿下总冠军，备受湖人球迷追捧。怀斯曼则是因为学过三年中文，能说一点普通话，获得不少中国球迷好感。      因此，从球队受关注程度以及球员人气度来看，卡鲁索和怀斯曼都是不错的签约对象。通过这两笔签约，安踏能在中、美市场获得不少曝光，也体现了他们在疫情大背景下做体育营销时的灵活应对。当疫情来袭，不少品牌都收紧了营销预算，安踏也不例外。面对这样的挑战，安踏采取的策略是好钢用在刀刃上，在预算收紧时，通过NBA赛事和人气球员将营销效果更大化。      Z-UP计划则是安踏篮球在NBA营销上更长远的布局。在签下怀斯曼和卡鲁索之前，安踏在NBA的主要代言人只有31岁的汤普森和30岁的海沃德，为其NBA代言人阵容补充新鲜血液势在必行。因此，安踏决定实行Z-UP计划，Z代表着Z世代和未来，而UP则代表Z势力球员努力向上的势头，其寓意和目的也十分明显。      从现有的产品品类来看，安踏篮球还是坚持签名鞋和团队鞋并举的策略，两者承载着不同“职能”，又互为补充，以满足更大多数消费者的实战需求。▲海沃德状态回暖对安踏来说是个好事。      安踏通过汤普森的签名鞋系列积累了足够大的市场号召力，而海沃德加盟夏洛特黄蜂队后状态回暖，对其签名鞋的销售也有所帮助。凭借这两个签名鞋系列，安踏在竞争市场份额的同时，也能借助球星的人气吸引到更多篮球爱好者的目光。      但品牌在打造一款签名鞋时，必然会按照代言人的脚型、打法和个人偏好来设计，一般无法满足所有篮球爱好者的实战需要。因此，安踏同样注重团队鞋款的打造，旨在覆盖其签名鞋系列所无法触达的消费人群，占据更多消费区间。      在团队鞋款方面，安踏拥有异形UFO、轻狂、 狂潮、 水花、 轻骑兵等系列，既有高帮和低帮的鞋款，也有适合在外场使用的鞋款，能满足消费者形形色色的实战需求。正是因为有足够多、功能足够齐全的团队鞋款，安踏在组建NBA代言人阵容时也会寻找球风各异的球员。      安踏篮球现有的阵容既有喜欢突破的小后卫，也有脚步灵活的内线球员，他们对于球鞋都有着不同的需求，但都能从安踏的产品中找到适合自己打法的那款球鞋。这也印证了安踏篮球产品线的专业度和多样化选择。      就篮球鞋这个功能性特别明确的品类而言，考虑使用场景、打法特点等要素，对产品做出相应的调整，为消费者打造一款合适的球鞋，也是品牌产品力的体现。      以“要疯”系列产品为例，这些产品的主要消费人群是草根篮球群体。这部分篮球爱好者日常训练和比赛所使用的球场以外场为主，对于球鞋的耐磨性有比较强的需求。因此，安踏篮球在设计“要疯”系列的产品时，在球鞋外底运用了“水泥克星”这项技术，以满足消费者对于球鞋耐磨性和耐久度的需求。      此外，球鞋界近几年也出现了球鞋需要与时尚元素结合，让球鞋变得更潮以带动销量的论调。而在1月28日，安踏集团董事局主席兼CEO丁世忠在年度工作总结会上曾强调，安踏的定位是科技引领的专业运动品牌。因此，为消费者提供一双实战性能优异的篮球鞋依旧是安踏篮球所坚守的原则，强化球鞋的时尚属性可能更多地是锦上添花。      与此同时，在越来越多品牌通过签名鞋系列吸引球员加盟的趋势下，安踏选择双线作战，兼顾签名鞋和团队鞋。这种尝试实际上是安踏对于自身专业运动品牌内核的坚持，考虑如何满足绝大多数消费者的实战需求，为他们提供更多消费选择。      基于这样的定位和策略，Z-UP计划会从更高维度考虑消费者需求，对现有运营模式进行补充，从资源分配和产品布局上完善安踏篮球的整个体系。不管消费者是偏爱时尚还是实战，或者在签名鞋和团队鞋之间摇摆，他们都能在安踏的产品中找到适合自己的篮球鞋。因此，Z-UP计划也是安踏在了解市场动态和消费者需求后，通过自身资源分配来更好地服务消费者。      值得一提的是，怀斯曼和卡鲁索的官方海报里其实都隐藏着安踏“Z势力”球员的身份彩蛋，下一位加盟的球员也引发了球迷的新一轮猜测。而从安踏篮球的运营思路来看，谜底可能就藏在那些暂时还没有登上NBA舞台的团队鞋款里。      文章转自CFW时尚，若有侵权，请第一时间联系小编删除。

2021-03-09

      今年是 Chanel 五号香水诞生100周年。法国奢侈品牌 Chanel （香奈儿）特别为此制作了一条奢华的钻石项链，镶嵌着一颗切割完美的八角形钻石，重量正好是具有象征意义的55.55克拉，周围围绕着104颗小圆钻和42颗小条形钻，这个造型也是致敬五号香水标志性的瓶身轮廓。      Chanel 手表珠宝总裁 Frédéric Grangié 表示：“对 Chanel 来说，这条项链的设计和制作代表了高级珠宝历史上决定性的重要一步。这条项链将收藏于 Chanel 位于 旺多姆广场      18号的高级珠宝工坊（18 Place Vendôme），而不会对外出售，它将永远见证 Chanel 高级珠宝历史上的重要篇章。”      “这将成为旺多姆广场和五号香水之间永恒联系的象征。”      Chanel 5号香水1921年由 Ernest Beaux 联手品牌创始人 Gabrielle Chanel 共同调制。11年后，品牌正式涉足高级珠宝领域，推出了一个名为“Bijoux de Diamants”的钻石系列。通过这条最新展示的55.55克拉的钻石项链，Chanel 试图将品牌的这两个里程碑联系起来。      Chanel 珠宝创作工作室总监 Patrice Leguéreau 说：“Gabrielle Chanel 以同样的远见卓识涉足香水和珠宝这两个领域，她大胆且追求卓越。我想通过这个系列重新唤起这种精神。”      包括这条项链在内，Chanel 共设计了123件与五号香水有关的饰品。      文章转自cfw时尚，若有侵权，请第一时间联系小编删除。

2021-03-08

      前《时尚芭莎》主编Eugenie Kelly,澳新知名电视节目主持人Nikki Phillips,时尚设计师、澳洲高端时装品牌创始人Bianca Spender,澳洲传统医学协会认证成员、明星注册营养师Jacqueline Alwill等近百名精英女性于2021年2月27日齐聚澳大利亚当代艺术博物馆,与ACCESS集团首席品牌官Livia Wang共庆VTN国际黑钻明星会员夜,并与VTN全球会员分享她们关于时尚、美丽与生活的态度心得与VTN上的私享好物。      蔓索泥膜、Vida Glow胶原蛋白粉、eimele代谢咖啡,是这些澳洲美人们在夏天冲浪时保持好身材与好皮肤的公开秘密。前澳洲版《时尚芭莎》杂志主编、加入VTN成为选品官的Eugenie Kelly坦言:“其实我先是成为了VTN的黑钻会员,然后才有了来这里工作的想法。VTN对创新、独特、有品质的坚持和我不谋而合。”      能在“挑剔”的精英圈层中迅速走红,源自VTN“挑剔”的选品和品控,对于时尚、生活的独特嗅觉和理念,这都使VTN能够真正凝聚起高价值的会员圈层。      创新生态模式,满足高价值人群的高需求      首席品牌官、被誉为“品牌女王”的Livia Wang,是VTN网罗全球高品质品牌的精准捕手,也是这些国际品牌进入中国市场的幕后推手。她秉持“优中选优”的选品哲学,亲自深入到品牌源头进行严格把关,致力于为消费者挑选出创新、独特、优质的国际品牌。VTN所选的品牌必须拥有三大要素:严选的原料、尖端的科技和上乘的品质,只有那些原料天然,生产工艺领先,品质卓越的好产品,能匹配VTN品质理念的好品牌才有机会入驻。目前独家入驻VTN的近30个国际品牌,均是如此层层筛选而来。      首席品牌官Livia Wang分享寻找真相的心路历程,探寻品牌背后的故事和灵感,产品背后的原料，研发和创新更优的选品才能满足最挑剔的消费者,而消费者真金白银的选择亦是对VTN选品真正的认可。VTN所精选的Vida Glow、Melrose麦萝氏、MINENSSEY蔓索等十余个国际品牌都已诞生“亿元俱乐部”的行业爆款,成就了2个年销售额过10亿的品牌,5个年销售额过5亿的品牌。VTN黑钻会员俘获高要求的明星达人      去年10月，首个“VTN双十一会员狂欢节”吸引了演员张天爱、时尚女王、潮流文化创始人苏芒、国际知名华裔鞋履设计师 Jimmy Choo 、奥运冠军吴敏霞、实力派演员莫小奇、唱作歌手符龙飞等多位明星、大咖会员打Call。      很多明星艺人对于品牌、产品有自己独到的见解和高要求,VTN之所以能俘获他们的芳心,离不开对品牌产品的严格把关。VTN一端链接了来自全球的知名品牌,另一端则汇聚了艺人、创业者以及时尚、金融、医疗、零售、媒体等多领域的优质生活方式倡导者,通过将“全球高端品牌尖货”与“品质消费圈”进行高效匹配,从而吸引更多的优质生活方式追求者加入。而这些高净值、高消费能力、优质生活方式追求者汇聚在VTN,也推动着VTN平台进一步迭代。      为保障独一无二的会员体验,VTN黑钻会员一直保持较高的准入门槛。此次,正在进行中的“VTN 38女神节”活动为新加入的消费者和粉卡、白金会员提供了限时更低的升级黑钻会员的机会,加入后可以畅享平台更低折扣,与明星艺人享同款,更有专属VIP服务。      文章转自cfw时尚，若有侵权，请第一时间联系小编删除。

2021-03-05

      瑞士豪华腕表制造商 Richard Mille（理查德·米尔）最近与意大利豪华汽车品牌 Ferrari（法拉利）签署了一项多年合作协议。      据悉，2021年法拉利与此前合作9年的腕表合作伙伴 Hublot（宇舶表）合同到期。由此，Richard Mille 成为法拉利的全新合作伙伴。      作为协议的一部分，Richard Mille 将在未来几年里开发一系列全新的联名品牌腕表。      据悉，Richard Mille 已经赞助了两支法拉利的客户车队—— Haas 和 Alfa Romeo。Richard Mille 的 logo 将出现在法拉利一级方程式赛车（Ferrari Formula One car）、赛车服、队服和车手头盔上。      Richard Mille 也是法拉利 F1车队车手 Charles Leclerc 的长期赞助者。      除了赞助F1车队，Richard Mille 还将赞助 Competizioni GT 俱乐部和法拉利挑战赛系列（Ferrari Challenge Series），并与法拉利车手学院（Ferrari Driver Academy）推出的项目和法拉利的电竞技术合作伙伴开展合作。      文章转自CFW时尚，若有侵权，请第一时间联系小编删除。

2021-03-04

© Gallery Serpentine利维坦按：      美利坚大学（American University）人类学系的瑞贝卡·吉布森（Rebecca Gibson）在2015年曾发表论文指出，虽然过去的紧身胸衣看起来十分吓人，对骨骼和内脏会造成不同程度的伤害，但这些女性中的很多人寿命却比一般人长。      当然，还有人指出，其实就算是穿上紧身胸衣，其实也不会实际改变你的腰围，因为原因很简单，我们往往从正面看一位女性的腰围，而紧身胸衣的作用只不过如下图所示：      也就是说，紧身胸衣其实只是把腰部侧面的肉给箍成了圆形，从而给人一种小蛮腰的视觉效果。不论怎样，历史上“污名化”和“去污名化”的事件层出不穷，各位看官捏捏肚子上的肉，提气欣赏下文。      《布里奇顿家族》第一集呈现了穿紧身胸衣时的痛苦场景，这更像是通过流行文化编造的迷思。© Netflix      在网飞（Netflix）热播的情色古装剧《布里奇顿家族：名门韵事》（Bridgerton）开场，布鲁登斯·费德林顿（Prudence Featherington），正在为觐见伊丽莎白女王而梳妆打扮。她是爱攀龙附凤的费德林顿夫人（Lady Featherington）的婚生女之一。只见布鲁登斯气喘吁吁地躬下身子，而女佣们则努力把她的紧身胸衣拉得更紧一些。      “我和布鲁登斯一般大的时候，我能把腰围挤得只剩一个半橙子宽。”费德林顿女士说。© Pinterest      无论是历史还是奇幻题材，许多电影都出现过类似的场景：《乱世佳人》中的斯嘉丽·奥哈拉用尽吃奶的力抓紧床柱；《加勒比海盗》里的伊丽莎白·斯万把紧身胸衣的带子拉紧到无法呼吸的程度；《泰坦尼克号》的女主露丝也做过类似的事情；而在迪士尼经典动画《美女与野兽》的真人翻拍中，饰演贝尔的艾玛·沃森则宣称，这个角色非常独立，没有必要穿紧身胸衣。      这些相似的场景还有其他共同元素吗？有，即没有一个经历了“穿衣之苦”的角色能掌控她们的生活；每一个场景都配有一位权威人物，比如布鲁登斯和露丝的妈妈、伊丽莎白的父亲，并告诉她们，这么做非常必要。华盛顿特区美国革命女儿博物馆（Daughters of the American Revolution Museum）戏服与纺织品部的策展人阿尔登·奥布莱恩（Alden O’Brien）说，这里的隐喻很贴切。      “安排一个场景，让他们说出 ‘紧些，再紧一些’，这很显然是在暗示……女性是一个被束缚的社会角色。”      但问题来了：几乎所有对这些场景的描述，不是夸大其词就是完全搞错。并不是说《布里奇顿家族》的制片人珊达·莱梅斯（Shonda Rhimes）对女性权益的理解有误：在19世纪初叶的摄政时期，妇女权益的确遭受了严格的束缚，但这不能怪她们的内衣。      服装史学家卡斯·麦甘（Kass McGann）在邮件中表示，“这和紧身胸衣本身没太大关系，倒是和场景背后的心理机制关联更紧密。” 麦甘为全球数家博物馆、电视剧和剧场提供顾问服务，同时也是历史戏服商店及同名博客“重构历史（Reconstructing History）”的创始人。      时尚在历经4个世纪的无数次变化后，女性内衣也拥有了各式各样的名称、风格和形态。但如果只从比如《布里奇顿家族》这样的电视剧或电影来了解古装剧，这些不同的服装难免被错误而笼统地归类为“紧身胸衣”。      如果人们把紧身胸衣定义成“为女性上躯而设计的结构型内衣”，那服装史学家及《简·奥斯丁时代的裙子》（Dress in the Age of Jane Austen, 2019）作者希拉里·戴维森（Hilary Davidson）则说，诞生于16世纪，第一件能代表女性时尚的紧身胸衣，呈现出的是更坚固的几何形态。紧身胸衣会用鲸鱼骨、芦苇杆，有时甚至还包括木头去加固，把女性的体态塑造成流行的倒锥形。但其实，为了获得想要的体态，女性并不需要把胸衣绑得很紧。相反，她们使用软垫或者圆箍，为腰部以下制造出更宽阔的形态（有点像伊丽莎白时代的臀垫），通过反衬来突显腰的纤细。1884年带有支撑物的圆箍臀撑。© Gallery Serpentine1660年至1680年期间产于尼德兰的丝质带钢圈内衣。© 伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆手工制作浮纬纹及加固鲸鱼骨丝质胸衣，约1730至1740年产。© 维基传媒共享资源加绒内衬丝质套头内衣，约1745年英格兰产。© 伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆约1780年英国产紧身胸衣；材质：棉、亚麻、木头和金属。© 大都会博物馆      戴维森说，这种形状或多或少持续到19世纪初叶的摄政时代，当时的时装界“涌现出五花八门的发明改造”。在这持续了20年的周期里，女性有不少选择：她们可以穿着贴身的、带骨架、具有结构性的内衣，概念和如今的美体塑形内衣非常相似：有弹性，非常柔软，有内衬，但仍然可以支撑住内衣或介于两者之间的紧身胸衣。      奥布莱恩说，摄政时期的紧身胸衣，是用柔软的棉布 （“可想像成把蓝色牛仔布漂白”） 和用来支撑的硬棉软线做成，偶尔会在后背为 （十字） 缝法开槽，前面为金属或木制的胸衣支撑物（busk）开槽。 （请记住，这些量身定制的支撑物能轻柔地与女性曲线贴合。） “紧身胸衣（corset）”一词源自法语中的“小身体”，最后在英格兰风靡，形成如今我们印象里的沙漏型。© WiffleGif      但戴维森说，这些内衣一直都只是普通衣服。当时的妇女就已拥有不同类型的内衣了，就像今天的女性，从运动内衣到北美知名上托型内衣品牌“神奇胸罩（Wonderbra）都会购买”。那些只是轻松呆在家里的女性会穿着舒适的家居款紧身胸衣，而那些要去参加舞会的则会穿上“显身材凹曲线”的款式。需要工作的妇女也会穿那种需要束紧，并能起到支撑作用的内衣——这恰好说明穿紧身胸衣会导致呼吸困难是一种错觉。对戴维森而言，女性“要穿着这些不舒服的东西走动，还不能脱掉，全都是被男权害的”，的确是怨气很重的观点。“然后女人就这样忍了400年？她们可没那么笨，”她说。      戴维森还补充说，这些内衣其实很舒服，并不仅仅是按照当时的标准。女性在还是少女时就开始穿一些具有支撑性的紧身胸衣了，所以到了成年后自然形成习惯。这按现代标准也是如此。奥布莱恩对这样的设计理念表示认同：“让胸部更低一些……我挺愿意这样穿的，毕竟这更有利于分散支撑 （所导致的压力） 。”© The Pragmatic Costumer      在“布里奇顿”之后的维多利亚时代，紧身胸衣已经演化成沙漏型了——就是不少人在谈到不舒服、挤压内脏、扭曲身材的紧身胸衣时，脑中会联想到的形状。但需要再次声明，现代人对过去形态的认知，也塑造了我们思考这些内衣的方式。戴维森说，那时的裙子下摆更大：“下摆越宽，就会让腰部看起来越细。”博物馆经常用假人模特来展示他们收藏的紧身胸衣，仿佛裙子和内衣的边缘是紧紧相连的。但在现实中，如果女性愿意，裙子与内衣的接口处还可以预留1至2英寸，甚至更宽松的距离。      麦甘猜测，紧身胸衣会和疼痛关联起来的其中一个原因是，女演员在饰演角色时穿上了不合适的胸衣，从而导致不舒服。麦甘说，“在很多情况下，紧身胸衣都不是为女演员量身定制的，而是从成本考虑制做一个大概的尺寸”。“这也意味着，她们穿上了不一定合适自己的紧身胸衣，绑得越紧，当然就越痛啦！”约19世纪20年代产于欧洲或美国产棉质紧身胸衣。© 维基传媒共享资源摄政时代的短款胸衣。© 维基传媒共享资源约1830至1835年产于美国的紧身胸衣；材质：棉、骨架和金属。© 大都会博物馆共享资源产于19世纪末至20世纪初的一组5件套紧身胸衣。© 伯罗奔尼撒民俗基金通过维基传媒共享资源发布      那么，在摄政时代和其他历史时期，妇女在收紧她们的胸衣时，会挑战舒适度或健康极限，从而获得一个更加时尚的小蛮腰吗？这是必然的。当某些人需要给另一些人留下深刻印象时，她们会考虑这么做 （而实际上，戴维森给《乱世佳人》中穿着紧身胸衣场景的准确度打了高分，因为斯嘉丽·奥哈拉年轻、未婚，并努力给人留下好印象） 。而在《布里奇顿家族》中，社交名流费德林顿夫人似乎也持有相似的逻辑，即执着地塑造女儿们的小腰。但是，在胸部以下都是裙子的摄政时代，拥有小腰的意义到底是什么？戴维森说，“束胸的整个概念在当时都没意义的……和时尚完全不着边。”      奥布里恩补充说，“那个时代的紧身胸衣不可能 （用于收腰） ，没有这么做的必要。”      针对《布里奇顿家族》塑造的内衣时尚，至少在她应《史密森尼》杂志（Smithsonian Magazine）要求才观看的第一集，戴维森还提出了另一个吹毛求疵的观点。她说，摄政时代的紧身胸衣和内衬设计，并不是为了挤出吸引现代观众的乳沟，而是把胸部整体提升后，再分成“两颗圆球”。她认为《布里奇顿家族》里紧身胸衣，从前面看太平了。      在一篇《服饰与美容》杂志（Vogue）的采访中，《布里奇顿家族》的戏服设计师艾伦·米罗杰尼可（Ellen Mirojnick）详述了她在设计这套电视剧戏服时的理念：“剧情香艳有趣，比起一般走克制路线的历史剧更轻松。那么，通过敞开领口传达出这样的信息很重要：给了皮肤大面积特写，散发出魅力。”但是，戴维森说，“当她们追求性感、乳沟和更大露肉度时，裁剪衣物的方式实际上把大家的胸都压得更平了。如果他们回归摄政时代（的紧身胸衣风格），胸部则会大许多。而你将从早到晚都沉浸在乳房之中。”      不过，《布里奇顿家族》对19世纪初叶妇女地位的理解大多还是到位的。对于那些不想在下半辈子和亲戚们住在一起的女性而言，婚姻是为数不多的选择之一，所以这部剧关注婚姻生活的“门当户对”其实很真实。一旦结婚，已婚女性在法律上就成为了她丈夫的财产。未经丈夫允许，妇女不能签署合同或撰写遗嘱。      到了19世纪中叶，妇女在拥有私人财产或离婚方面取得了巨大的进步。但是直到1918年的英格兰或1920年的美国，才有一部分女性获得投票选举权。大概在同一时期，紧身胸衣也变得不再流行，当时有许多作家都意识到，挣脱紧身胸衣的束缚和妇女解放之间存在关联。在《布里奇顿家族》中，摄政时代的年轻女性在觐见夏洛特女王之前穿上紧身胸衣。© Netflix      奥布莱恩说，现在回想起来，这些结论其实不具说服力。“你发现所有作者都在说，’噢，我们比病态、伪善、压抑的维多利亚时期开明多了，而且我们脱掉了紧身胸衣！’好吧，我很抱歉，但如果你再看看20世纪20年代的塑形内衣，重复的功能和从前并无差别：同样是通过内衣来塑造当时流行的体态”。在“咆哮的二十年代（Roaring Twenties，指20世纪20年代发生在北美最为辉煌的时期之一，其中现代女性形象在这一时期体现为前卫、时尚而自信——译者注）”的体现是用“弹力”腰带和抹胸来“彻底压抑女性的自然曲线”。美国纽约Modishform公司上世纪20年代生产的一款胸罩，旨在使女性胸部变平。© A Fine Collection      奥布莱恩补充说明，“社会常常构建出，对于大多数女性而言难以企及的理想身材，每一个女性都会在不同程度上去迎合这样的想象，而且总会有少部分人在这条路上走向令人窒息的极端。”      奥布莱恩和戴维森希望人们能不再把紧身胸衣假想成男权压迫的工具，或是女性追求时尚成瘾的痛苦符号。奥布莱恩说，这样的态度侵蚀了女性的影响力。“我们允许时尚的奇思妙想去启发而不是干预我们的选择。”      穿紧身胸衣“就像穿胸罩一样压抑，而且为什么一早起来非得穿上不可？” （来到2021年，不少女性在经历了数月的网络会议和远程办公后，可能当下就在反思同样的问题。） 戴维森说，“关于我们能在多大程度上改变我们自己及我们的身体，去适应我们所生存社会群体，每个人都做出了自己的选择。”© Imgur      戴维森说，人们很容易把紧身胸衣看成“旧时的奇装异服”。把紧身胸衣想成过去男权社会压迫的工具，似乎意味着我们现代妇女更开明。但戴维森补充说，“我们不再穿紧身胸衣，因为我们已经把它们内化了。现在你可以想穿什么就穿什么，但为什么全网都在推送比如’8种神奇的瘦腰技巧’之类的广告？相比普拉提，穿紧身胸衣可以付出更少的汗水和努力。”      文章转自CFW服装设计网，若有侵权，请第一时间联系小编删除。

2021-03-03

　　女为悦己者容，爱美是每一个女人的天性，无论年龄大小，都有追随美的权利，所以现在市场上越来越多的医美机构为女性开设各式各样的服务，什么打针，割双眼皮都是最基础的，可以说你想要什么样的脸，医美机构都有办法帮你做到，但是适合不适合自己就说不准了。　　随着年龄慢慢的增长，长相也会逐渐衰老，这就是很多的阿姨大妈加入到一美的行列中来，她们想通过一些手段，使自己“永葆青春”，但真正能让自己返老还童的没有几个，反而一些整容失败的案例比比皆是，这还有很多的大妈不长记性。　　来自杭州的一位阿姨已经要60岁了，眼看着自己年龄大了，眼皮越来越松弛，所以就想利用医美手段，使自己看起来不那么苍老，但是家里的人一直都不同意阿姨整容，因为年龄大了，本身就有风险，再加上现在整容很容易失败，一旦失败，那花的钱岂不都是打水漂了？但是这位阿姨还是在家人不知情的情况下，偷偷去做了整容，整个手术下来竟然花了25万，问题是这个手术是阿姨看起来并没有年轻，反而看起来更加凶和严厉，本来挺面善的，这样一整看起来凶巴巴。　　除了提拉眼皮，阿姨还做了面部除皱，但也看不出什么效果，脸部仍然有很多的皱纹，阿姨回到家后，被自己老伴发现，偷偷整了容，老伴直呼：“这是哪来的老妖精，我可不认识。”还称不让阿姨进门，阿姨看到大家对自己整容的效果并不满意，自己也越看越不对劲，就去该医疗机构找相关负责人，他们对阿姨讲，如果对该手术不满意，医院还可以进行修复。　　花了这么多的钱整容，结果还不如不整，这让阿姨心里很不是滋味，其实阿姨也是想让自己变美，自己看见舒服，别人看见也心情愉悦，但是背着家里花这么多钱做医美，而且还没什么效果，没有变美，反而变丑了，这样哪个人见了会开心？　　所以建议有想要做医美的小伙伴们，在做手术前一定要考虑清楚，万一手术有风险，或者手术后的效果令自己不满意，很难恢复到原来的样子，其实人最美的样子是自然美，脸上有些岁月留下的痕迹，反而才是最美的样子，如果只想通过一些医美手段变美，当然也可以，但是要考虑好后果。      文章转自网易星座爱糯米，若有侵权，请第一时间联系小编删除。

2021-03-02

      前不久，影后章子怡在热门综艺《我就是演员》里一句 “难道演员的门槛现在这么低了吗？”，让大众热议演艺圈当下缺乏实力演员、全是流量小生的乱象，而回顾过去两三年的本土消费品赛道，我们不禁反思，举着互联网思维大旗而崛起的中国 DTC 内衣品牌是否也有类似的泡沫正在悄然产生？      与女性群体息息相关的内衣品类，是近年来互联网创业者和资本方盯上的又一块 “香饽饽”。自 2012 年「内外 NEI WAI」引领了无钢圈新风尚以来，内衣消费悦己化、舒适化逐渐成为占领女性用户心智的大势所趋。随后出现的蕉内、Ubras、BerryMelon 等品牌均驾 “爆款策略” 和 “数字营销” 两架马车，成了资本市场的新宠。      但内衣作为量产服装中工艺最复杂的品类，空有情怀和故事性难以从根本上解决女性穿戴的痛点，这也是传统内衣巨头们耗时数十年构筑的竞争壁垒。新老交锋的序幕已经拉开，双方能否各取所长、补其短板，是决定谁能在内衣市场笑到最后的关键所在。成立于 2016 年的互联网内衣品牌 Ubras资本助推互联网内衣市场的崛起      内衣在古代又被叫做 “亵衣”，“亵” 字意为轻慢、亲近而不庄重，过去一直被视作是一个私密话题。不过时代变了，百年后的今天 ，这种不轻易示人的私人物件出现在了一场场万人观看的直播间里。李佳琦与薇娅，两位直播电商绕不开的头部红人，都在今年相继献出内衣带货的 “首秀”。      为了撕掉 “口红一哥” 的束缚，李佳琦下半年极力拓展化妆品之外的带货品类，这一次他选择了成立仅三年的互联网内衣品牌蕉内。科技感、颜值高、划算，成了全场不断出现的 “台词”，李佳琦甚至现场脱鞋展示自己穿的蕉内袜子。是良心推荐还是自导自演并不重要，关键是经过这番专为年轻人量身定制的话术 “轰炸” 后，谁不愿意试试这样的品质好物呢？蕉内      走亲民路线的薇娅同样把内衣首秀给了一个互联网品牌 —— Ubras，她主推无尺码文胸这个爆款，“不分尺码，胖瘦都能穿；主打无痕舒适，像皮肤一样的面料”，薇娅简单的几句话同样精准踩中了当代女性消费者的痛点：无尺码就没有 “身材焦虑” 困扰，无痕迎合了 “无钢圈内衣” 代表的舒适诉求。      一哥一姐的相继背书，使得 2020 “天猫双十一内衣销售榜” 出现了戏剧性的逆转：Ubras 与蕉内依次问鼎一、二名，这两个 2016 年前后成立的 “新手” 去年还默默无闻，今年就把优衣库、南极人、曼妮芬、恒源祥等老玩家们甩在了身后。明面上直播带货功不可没，但根本还是继食品、美妆领域大获成功后，善用互联网思维的创业者又一次盯上了品牌形象老化、产品同质化严重的内衣市场。      去年 8 月获得 900 万元天使轮融资的「奶糖派」是另一个典型的例子。该品牌精准定位 C 罩杯以上的大码细分人群，提供多达 45 个尺码、47 种胸型产品。消费者首先会被邀请关注品牌公众号，然后在 “尺码自动测量助手” 中完成一系列漫画小测试来 “认识自我”。女性购买文胸的决策路径从 “先试后买” 到 “先测 - 后调整 - 再买”，既符合消费升级下的定制与个性化需求，也悄然为「奶糖派」留存了用户数据。接下来，品牌会引导你加入社群，哪怕不为了领优惠福利，“大胸姐妹交流产品穿搭” 的宣传语也会让人倍感亲切。      还是熟悉的 “DTC 产品迭代 + 网络营销 + 社群私域运营” 配方，以一个细分人群或细分需求为起点开始讲好品牌故事，行业洗牌不再是过去的持久战模式，至少在消费者的认知上如此。左手收割消费者，右手收割资本，据 “内衣电商” 统计，2018 年以来已有 13 个互联网内衣品牌拿到了投资，除了上述提及的，还包括科技时尚内衣品牌 BerryMelon、记忆钢圈内衣品牌 For Dear Me、场景化半定制设计师内衣品牌 livarymio 里性等，百花齐放。奶糖派      迎战内衣巨头的成功经：细分需求+价值观营销      2018 年，是中国内衣行业 “暴风来袭” 的前夜。      这是林志玲代言都市丽人的最后一年，在 2018 秋冬 Lady Goddess 系列广告大片中，她身着不同款式的内衣亮相镜头前，其优越的身材曲线与甜美的嗓音，完美契合了 “中国维秘” 的品牌形象。同样在这一年，成立仅 6 年的互联网品牌「内外 NEI WAI」请到了国际超模杜鹃，二者共同拍摄的《我的内外，你都了解》大片，展现了睡袍从她肩上滑落透出的性感，清新淡雅的画面极具东方美，迅速引发媒体热议。林志玲为都市丽人 2018 秋冬 Lady Goddess 系列拍摄的广告大片      这并非只是营销方式的差异。洞悉了新消费需求后，互联网新玩家们正积蓄力量向 “墨守成规” 的传统内衣行业发起挑战。一年后市场的剧烈变化就是更好的证明：在全球市场上，L Brand 经历了连年业绩下滑后，于 11 月宣布不再举办维秘大秀；而占据国内内衣市场份额达 36% 的都市丽人即使将代言人换为关晓彤，依然在 2019 财年录得亏损近 10 亿美元。此外，主营内衣生产和销售的两家上市公司汇洁股份和安莉芳，均出现不同程度的业绩下滑。      2011 年到 2017 年是见证「内外 NEI WAI」从无到有、跃居天猫内衣品牌 Top 15 的六年，也是内衣零售专家苏鲁锭口中 “传统内衣业失去的六年”。他认为从商业大环境来看，2011 年前后出现了一批以小米为代表的社交品牌，它们更懂得现代用户的需求与习惯，借着电商与社交迅速崛起，内衣行业亦如此。      “传统内衣牌子主要以线下开会招商做实体店为主，实体店主要以街铺人流为主要消费群体，但现在人不逛街购物了，在消费网络品牌了，这对传统内衣牌子的销售形成了很大打击，这六年是商业发生翻天覆地变化的六年，但传统内衣业基本没怎么变，” 苏对此指出。从他的分析中，我们可以得出后来者制胜的两个关键点：针对新需求提供的产品、根据新购物习惯变化的销售方式。      那么，新需求和新习惯到底是什么？「内外 NEI WAI」可能是第一批给出回答的品牌。出身内衣世家的刘晓璐于 2012 年创立了该品牌，她看到的是和自己一样的城市 “女精英群体”：她们教育良好、在各行各业中扮演着重要的角色，然而在选购内衣时，面对的却是千篇一律的标准化产品。      因此，「内外 NEI WAI」一开始瞄准的就是这样一群高知、高收入且注重形象的新女性，并坚持把价位定在百元上下。在资深营销专家、“女子刀法” 创始人 刀姐 Doris 的深度分析中，刘晓璐前瞻性地做了三件事，让「内外 NEI WAI」从创始之初就牢牢树立了品牌形象：第一，赞助并创办了「她说」女性公益论坛，培养目标种子用户的同时积累知名度；第二，首款「零感系列」采用无钢圈的一片式设计，拥有简洁的外观与高贴合度的肤感；第三，在产品包装上贴上不同贴纸，并附带个性化小礼物。      这三件事分别踩到社群营销、产品定位和个性化服务三个重点，使之与市面上大部分内衣产品区分开来。此外，「内外 NEI WAI」也通过两任代言人杜鹃与王菲，清晰地传递了 “我是谁” 的品牌理念。一位是元老级超模，另一位是华语乐坛天后，她们的共同点不仅是超高的国民度，更是其身上优雅、知性甚至略带高冷的独特气质。当二人身着淡雅简约的内衣，以 “自在内外” 的独白出现在广告中时，“舒适且有意义的设计” 品牌追求得以深入人心。「内外 NEI WAI」两任代言人杜鹃与王菲      「内外 NEI WAI」成了 “新性感” 的定义者，而促成这两桩重量级代言的基石，源于杜鹃的经纪人和王菲自己都是品牌的用户。于是，「内外 NEI WAI」形成了 “代言人 —— 核心用户（品质女性群体）—— 大众消费者” 的圈层式影响力体系，这也推动了品牌后来增加不同价位（如 200 元以下的零敏入门系列和少女系列）和品类（如 Active 运动服等）的产品，自内而外逐渐收割新消费者群体。      天猫内衣行业总监孙苏曾指出：“什么是有品牌能力的内衣品牌？第一是精准的消费者洞察，能抓住细分消费者，研发出正确的商品；第二是建立自己独特的品牌精神内核及视觉识别体系；第三是在触达消费者上有自己核心的策略打法。” 品牌调性虽难以被复制，但「内外 NEI WAI」建立的这套新商业模式开始被越来越多后来者汲取。BerryMelon谁会持续追逐只会做“爆款”的内衣品牌？      在很多采访中，刘晓璐都谈到过在产品研发方面，「内外 NEI WAI」在向日本服饰品牌优衣库 “取经”，具体体现为 “少 SKU + 深库存”，即减少款式数量，对经典款进行持续改进，每款产品 100 万件以上才会下单，「内外 NEI WAI」上市后改版超过五次的 “零敏” 系列就是典型案例。      2016 年成立的 Ubras 更是把舒适做到了极致，其主打的背心式文胸，在无钢圈的基础上还加上了 “无尺码”、“可睡眠” 两大卖点。据悉，其 80% 左右的成交量都集中在一款由欧阳娜娜 “上身演绎” 的背心式文胸上。有分析指出，Ubras 想做的就是用 “超级大单品” 的思维把一个款式 “打爆”，但单品生命周期有限，前期非常依赖营销，后期需要稳定的产品能力将流量做转化。      尽管舒适度与悦己情怀逐渐成为女性购买的主流趋势，但因功能性被发明出来的内衣却是一门实实在在的 “技术活”。信达证券在《2019 女性内衣专题报告》中指出 “内衣生产工艺的复杂性是量产服装中更高的”，报告归纳了女性内衣的尚未解决的两大痛点：尺码开发系统、面料及结构工艺。前者因女性胸部形态的因人而异难以被标准化，后者则包含大小近 40 个配件、30 - 40 道工序。      因此一件真正舒适的女性内衣，绝不是去掉塑形钢圈来 “反性感” 这么简单，合适的尺寸、亲肤面料及结构的支撑固定性三者缺一不可，这也难怪内衣新秀纷纷把技术胜于设计的优衣库定为学习对象。      近年来，无论是自建研发中心、引入高精度 3D 量体 “黑科技” 的「内外 NEI WAI」，将 ZeroTouch 无感托技术、凉皮秒吸降温技术、热皮空气学保暖技术、银皮抗菌技术等技术应用于产品的蕉内，还是融入七项数据尺码助手的奶糖派、主打线上算法匹配与线下深度服务结合的 BerryMelon，都显示出新品牌对打造技术资产的重视程度。      不过当互联网品牌们越过自己擅长的消费者沟通与前端营销领域，开始向生产后端发力时，他们直面的是在制造供应和研发端都已经耕耘多年的的国内内衣巨头 —— 安莉芳、汇洁股份、都市丽人三大内衣企业均拥有数十年行业的经验，以及超过 40+ 专利技术。      新老交锋必有一战。新晋者懂消费者，老玩家懂产品，前者增速惊人，后者胜在规模，二者互有短板，这就形成了中国内衣市场集中度低、蓝海尚存的局面。智研咨询数据显示，2019 年四大内衣龙头企业（安莉芳、汇洁股份、都市丽人、AB 集团）合计市场份额占比仅 2% 左右。      正如品牌营销专家、“关系品牌” 提出者李倩在接受采访时坦言，“新品牌更大的优势在于资源聚合能力，数字化传播和营销能力，对消费者需求的换位感知能力，但拥有深厚积淀的传统品牌并非没有发力跟上的机会。如果传统品牌能够意识到自身的薄弱之处，把握住全新传播和销售工具的巨大力量，理解当下的消费新趋势，也有快速跟上的机会。”      后有传统企业奋起直追，前有技术工艺难题尚待攻克。打开一些无钢圈内衣、无尺码内衣的电商评价页面，大量关于穿着移位、胸型不合、托举性差等评价涌现。随着消费者和资本市场逐渐回归理性，每个互联网内衣品牌需要思考的是，拿掉相似的悦己品牌故事和舒适爆款之后，还剩下的竞争差异是什么？      文章转自CFW时尚，若有侵权，请第一时间联系小编删除。

2021-03-02

      1月13日，安踏体育（02020，HK）披露了2020年度的运营表现。安踏体育称，2020年全年，安踏品牌产品零售金额与2019年同期比较录得中单位数的负增长。      《每日经济新闻》记者注意到，虽然整个纺织鞋服产业受到疫情较大影响，但FILA的表现仍然强劲。据安踏体育披露，2020年全年FILA品牌产品零售金额与2019年同期比较录得中双位数的正增长。      值得注意的是，此次安踏体育仅披露了名下品牌的运营表现，对于其重要合营公司2020年度的业绩，安踏体育并未进行披露。      FILA实现双位数正增长      资本市场或许对于安踏体育的表现十分认可。Wind数据显示，2020年开年后，安踏体育的股价一度持续下滑，但随着2020年一季度结束，疫情逐步得到有效控制，安踏体育的股价开始强劲上涨。2020年全年，安踏体育股价涨幅约78%。      事实上，2020年的疫情给予众多鞋服企业一个很不友好的开年。2020年第一季度，安踏体育名下的安踏品牌零售额同比负增长20%至25%；FILA品牌零售额也为单位数负增长。      随后，随着疫情得到有效控制，安踏体育的业务在2020年第二季度开始逐步恢复。据安踏体育公告，2020年上半年，安踏品牌实现收益约67.77亿元，FILA品牌实现收益约71.52亿元。      2019年，安踏体育总计实现收益约339.28亿元。其中，安踏品牌贡献了约174.5亿元，FILA品牌贡献了约147.7亿元。2020年上半年，FILA品牌的收益首度超过安踏品牌的收益。图片来源：安踏体育2020年半年报截图      按照此次安踏体育披露的运营情况——安踏品牌实现中单位数负增长、FILA品牌实现中双位数正增长，2020年安踏体育的FILA品牌实现收益超过安踏品牌的收益已然成为定局。      FILA品牌于1911年在意大利创立，2009年10月，安踏体育以3.25亿元的价格收购了FILA，当时FILA的可予识别资产净值约为3.85亿元。而在2009年度，FILA仅为安踏体育贡献了1841.7万元的营业额。      此外，安踏体育还披露称，其他品牌产品2020年零售金额与2019年同期比较录得35%~40%的正增长。      暂未披露合营公司AS Holding情况      《每日经济新闻》记者注意到，安踏体育此次披露的运营情况仅限于其名下品牌的2020年度运营状况。安踏体育2020年业绩的另外一个重要影响因素——其合营公司Amer Sports Holding(Cayman)Limited（以下简称AS Holding）的业绩，安踏体育并未进行披露。图片来源：安踏体育2020年半年报截图      AS Holding是一家由安踏体育持有52.7%股本权益的公司。截至2020年上半年末，AS Holding的账面价值约97.4亿元，占安踏体育总资产的20%。2020年上半年，AS Holding实现收益约71.64亿元，净亏损约13.65亿元。      2019年度，安踏体育与其他投资者组成的投资者财团完成了中国服装行业及中国体育用品产业历史上更大的一笔海外收购案——收购Amer Sports。      Amer Sports为AS Holding全资拥有的附属公司，为一间拥有国际知名品牌的体育用品公司，拥有包括Salomon、Arc’teryx、Peak Performance、Atomic、Suunto、Wilson及Precor等品牌。      “投资者财团已为Amer Sports制定了未来战略增长计划，以释放其受国际认可的体育用品及设备品牌的全部潜力，而本集团坚信Amer Sports未来必获成功。”安踏体育在2020年半年报中表示。      2020年底，安踏体育公告称，AS Holding将以对价4.2亿美元出售名下的Precor集团。安踏体育公告显示，Precor集团主要从事制造、分销、提供、服务及销售心血管及力量锻炼运动机器、健身器材、健身设备、健身配件及相关技术及数字服务，包括Precor、Queenax、Icarian及CardioTheater品牌产品，Preva品牌服务以及Spinning、Assault及其他品牌下产品。      安踏体育表示：“为促进未来发展，AS Holding已采取多项策略性部署，其中包括专注于鞋服品类的扩展，以及加速直面消费者的销售。出售事项能透过优化合营集团内部资源以配合有关策略。”      据安踏体育公告，AS Holding出售Precor资产将获得约2000万美元的净利得，安踏体育将按照预期净利得的52.7%分占合营公司相关财务期间损益的一部分。      记者注意到，多家卖方研究机构都认为安踏体育的此举是聚焦核心业务。      国泰君安（香港）在研究报告中表示：“我们对该次出售持正面观点。该次出售的原因是要专注于Amer Sports的鞋服品类业务，并且我们认为Precor以较为合理的估值出售。”      国盛证券在研究报告中认为：“出售Precor改善Amer集团报表业绩并进一步夯实现金基础；长期来看，Precor品牌经营利润率水平低于Amer集团平均水平，出售该品牌有望改善集团盈利质量，更重要的是有利于集团将更多的资源集中到包括始祖鸟、所罗门、Wilson在内的核心品牌的打造上。”      文章转自CFW时尚，若有侵权，请第一时间联系小编删除。

2021-03-01