时隔八年，Gucci再次选择冒险。    据时尚商业快讯，开云集团于今日宣布Sabato De Sarno为Gucci品牌创意总监，负责男女装成衣、皮具、配饰和生活方式系列，接替去年11月离职的Alessandro Michele。Sabato De Sarno将向Gucci总裁兼首席执行官Marco Bizzarri汇报，他上任后的首个系列将于9月在米兰时装周发布。    Sabato De Sarno成长于意大利那不勒斯，于2005年在Prada开始其职业生涯，随后在Dolce & Gabbana任职，于2009年加入Valentino任多个职位，并于2020年7月升任男女装业务的时装总监。    开云集团首席执行官François-Henri Pinault在声明中表示，在开设第一家店的102年后，Gucci仍然是世界上更具代表性、最突出和最有影响力的奢侈品牌之一。在Sabato De Sarno的创意掌舵下，Gucci将继续通过受欢迎的产品影响时尚与文化，并为现代奢侈品带来一个独特的现代视角。    开云集团火速任命新创意总监被认为是众望所归。Gucci于1月发布的最新2023秋冬男装系列由内部团队制作。尽管Gucci坦言2023秋冬男装系列是一个过渡，但市场上的流行观点认为，Gucci设计团队的创意太过保守，从极繁到极简的风格急转可能模糊Gucci的品牌形象，因此呼吁Gucci尽快任命创意总监。    此次任命开云集团延续了提拔人才的传统。2015年，Gucci从内部提拔Alessandro Michele被证明是正确选择，由此开启业绩神话。2018年，开云集团旗下品牌的Bottega Veneta任命Daniel Lee为创意总监，撬动该品牌的一轮快速增长。    在整个时尚行业，从设计团队提拔资深创意人才，而非平行挖角已成名的明星创意总监，已经成为一股潮流。曾任Raf Simons得力干将的Pieter Mulier被任命为Alaïa创意总监，Bottega Veneta也从内部提拔了曾经在Maison Margiela工作的新任创意总监Mattieu Blazy。    从履历来看，Sabato De Sarno拥有扎实的实践经验。不过也有人担忧，Sabato De Sarno至今为止的职业生涯中几乎只为意大利品牌工作，并且职位更多负责时装业务，从未统管创意方向或担任创意总监，他的经验对当前处于转型期的Gucci而言略显不足。    在成衣业务之外，Gucci当前的高端化意图需要创意总监引领全局的前瞻性视角来实现。此外，意大利品牌近年来普遍低迷，与意大利企业文化和管理层面的痼疾高度相关。    与十亿欧元俱乐部的Valentino相比，接近100亿欧元年销售额的Gucci仿如一个巨轮，品牌此举的冒险精神显而易见，Sabato De Sarno身上的压力也不言而喻。    有观点认为，不同于Virgil Abloh逝世后Louis Vuitton男装团队的稳定发挥。Gucci内部团队操刀的过渡系列暴露了该品牌团队在缺少舵手时的薄弱性，因而尤其凸显了创意总监在Gucci的分量。Sabato De Sarno需要与Alessandro Michele一样亲力亲为，但事实是，在Sabato De Sarno从未任职Gucci的前提下，他与Gucci内部团队的磨合需要时间。    毫无疑问，这是Marco Bizzarri又一次下赌，甚至比Alessandro Michele那一次更大。    这背后是来自开云集团老板的全力支持。面对市场对Marco Bizzarri也可能离职的猜测，François-Henri Pinault在Gucci 2023秋冬男装秀场接受采访时表示，Marco Bizzarri会在前创意总监Alessandro Michele离开后继续留任Gucci首席执行官，并强调他完全信任Marco Bizzarri。    在品牌创意总监的空窗期选择不换CEO，是为稳住大局。但很显然，在巨大的转型压力下，开云集团此次给予Marco Bizzarri的耐心与期限也不会太长。    截至昨日，开云集团股价上涨1.8%至577亿欧元，今年以来股价累计上涨15%，目前市值约为695亿欧元。    文章转自时尚头条网，若有侵权，请联系小编删除。

2023-01-30

2023同心同战简颜新征程·卓越精英开年集训营第三天之优雅女性必修课《女性优雅美学课堂》内外兼修，外修身、内修心、德修慧、纤修美

2023-01-30

上周全球时尚产业的赢家输家    据时尚商业快讯监测，特步成上周时尚产业更大赢家，股价累计上涨近16%，市值约为278亿港元；Farfetch股价累计上涨14%，市值约为25亿美元；Lanvin集团股价累计上涨13%，市值约为9亿美元；非凡中国股价累计上涨12%，市值约为135亿港元；安踏体育股价累计上涨6%，市值约为3235亿港元。    更大输家是安奈儿，股价累计下跌29%，市值约为38亿元；遥望科技股价累计下跌14%，市值约为134亿元；王府井股价累计下跌逾近6%，市值约为341亿元；GXG母公司慕尚集团股价累计下跌逾5%，市值约为28亿港元；欧舒丹股价累计下跌4%，市值约为329亿港元。    奢侈品巨头表现再现波动，LVMH股价累计下跌1.2%，市值录得3984亿欧元；Gucci母公司开云集团股价累计下跌逾5%，市值约为667亿欧元；爱马仕股价累计上涨近1%，市值为1732亿欧元；卡地亚母公司历峰集团股价累计上涨近1%，市值为725亿瑞士法郎。Michael Kors任命首席执行官    Capri集团周二发布宣布Cedric Wilmotte为Michael Kors首席执行官，任命自4月3日起生效。现年48岁的Cedric Wilmotte于2008年至2021年间一直领导Michael Kors EMEA业务，最新一个职位是Versace首席运营官，去年1月至9月间曾兼任品牌临时首席执行官。在加入Michael Kors前，他还担任过Marc Jacobs和Donna Karan的高管。Louis Vuitton成品牌价值更高的奢侈品牌    据Brand Finance发布的最新全球品牌价值500强榜单，Louis Vuitton品牌价值大涨12.2%至约263亿美元，是价值更高的奢侈品牌，位列总榜第70名。另一个入选前100名的奢侈品牌是排名第90名的Chanel，品牌价值同比大涨27%至约194亿美元。Gucci、爱马仕和Dior则分别位列第109、140和147名。The Row在成都SKP开设中国首店    由美国明星姐妹Ashley和Mary Kate Olsen共同创立的极简奢侈品牌The Row于日前在成都SKP开设全球第四家独立门店，正式进入中国市场，其他三家分别位于美国纽约和洛杉矶以及英国伦敦。The Row成都店延续品牌极简的风格，整体以黑白色调为主，整体视觉空间营造出一种干净的留白之感。Vince任命新首席财务官    美国高端服饰零售商Vince集团上周五宣布Amy Levy为首席财务官，接替将退休的David Stefko，任命自2月10日起生效，David Stefko会在5月前继续以顾问的身份为Amy Levy提供指导，以确保顺利过渡。在此之前，Amy Levy为Vince集团的财务规划和分析以及投资者关系高级副总裁，还在Michael Kors担任过高管。Forever 21母公司任命华纳前高管为新CFO    旗下拥有Forever 21、Reebok等品牌的Authentic Brands集团宣布，Jessica Holscott将接替Kevin Clarke出任首席财务官。在此之前，Jessica Holscott是华纳传媒旗下Studios and Networks的执行副总裁兼首席财务官，还在Holscott担任过多个管理职位。Tiger of Sweden任命首席商务官    瑞典男装品牌Tiger of Sweden任命Laura Perez-Ferrer为首席商务官，负责公司的国际战略，包括推动品牌在伦敦，巴黎和米兰等关键城市的增长等。资料显示，Laura Perez-Ferrer拥有丰富的相关经验，曾在Hugo Boss、Nike、Salvatore Ferragamo等品牌担任领导职位。Skechers热度超过adidas    据Cowen最新一项调查结果显示，Skechers赶超adidas，成为热度仅次于Nike的休闲运动鞋品牌，特别受高收入群体的喜爱。分析师John Kernan在报告中写道，这意味着在可自由支配支出愈发紧缩的大环境中，舒适度和实用性兼具的Skechers更能引起消费者的共鸣。截至周二收盘，Skechers股价大涨4.5%至近49美元，市值约为75亿美元。Inter Parfums第四财季收入大涨47%创新高    在截至去年12月31日的三个月内，Inter Parfums销售额同比大涨47%至3.11亿美元，创历史新高，去年全年销售额也录得24%的增长至10.87亿美元。首席执行官Jean Madar表示，集团业绩的强劲表现主要得益于社交活动的回归以及美国市场需求激增影响，预计2023年将延续这一积极的增长态势。VTMNTS发布极简新系列 目标重新定义奢侈品    前身为Vetments的无性别高端时装品牌VTMNTS日前发布新系列，涵盖飞行员夹克、风衣和西装外套等经典款式。值得关注的是，新系列Lookbook的拍摄过程没有采用发型和化妆团队，也没有制作布景，更没有邀请明星或KOL进行宣传，旨在通过精简一切不必要的成本，将最主要的资金投入到产品制作和研发上，为消费者提供物有所值的奢侈品。Gucci将在洛杉矶开设第二家箱包专卖店    继去年12月底在巴黎开设首家箱包专卖店后，Gucci将在洛杉矶开设第二家箱包专卖店Gucci Valigeria，发售旅行箱以及相关的配饰和旅行配件等，以表达品牌手工行李箱起源的致敬，以及对品牌旅行文化的持续探索。Gucci总裁兼首席执行官Marco Bizzarri表示，全新门店代表着Gucci将在下一阶段强化在旅行类别中的领导地位。Chanel将在洛杉矶发布早春系列    Chanel日前宣布将于5月9日在洛杉矶举办2023/24早春系列大秀，较上一次在洛杉矶办秀相隔16年。Chanel表示，此举旨在凸显品牌与洛杉矶之间的情感联结。Chanel在比弗利山庄和罗迪欧大道的两家新店将于7月中旬开业，该品牌还将在罗迪欧大道与布莱顿大道的交汇处开设一个私密的VIP空间。Louis Vuitton宣布王嘉尔为全球代言人    继宣布国内明星王鹤棣为品牌大使后，Louis Vuitton日前在所有官方社交媒体宣布王嘉尔为品牌代言人。值得关注的是，这是Louis Vuitton一年半再次任命国内明星为品牌代言人，微博相关贴文转发点赞评论量迅速突破百万，引发热议。截至目前，王嘉尔在微博拥有3079万粉丝。Mulberry与Paul Smith打造首个合作系列    英国奢侈品牌Mulberry日前联手英国设计师品牌Paul Smith打造首个联名手袋系列，共有10款产品，除了Mulberry经典的手提包和斜挎包，还有Clip和Tote两个新包款，售价450英镑起。Paul Smith表示，他与Mulberry对创意和工艺都有着同样的坚持，此次合作是品牌开启新征程的一个里程碑。联合利华CEO称短期内可能继续涨价    联合利华CEO Alan Jope日前在瑞士出席达沃斯论坛时表示，集团旗下品牌商品价格可能会在短期内继续上涨，“我们可能正处于通胀峰值附近，但可能不是价格峰值”。即将退休的他还透露，目前自己100%专注于联合利华业务，以确保每个季度都保持稳定增长。    文章来源于微信公众号：时尚商业Daily    ID:FashionBusinessDaily，若有侵权，请联系小编删除。

2023-01-29

“鸦有反哺之义,羊有跪乳之恩”，新春佳节之际，我们的公司和尊敬的唐董为感谢简颜战将父母们的信任、理解和支持，为我们的父母送上“简美曲线”爱心保暖羽绒服，感谢美昊源公司、感谢尊敬的唐董！忠心报祖国！孝心敬父母！青春和奋斗奉献给我们热爱的事业！我们将坚定的团结在尊敬的唐董周围，在尊敬的唐董带领下，必将战胜任何困难险阻，步步为赢，让我们公司继续保持着健康、旺盛的生命力和持续爆发、稳定的发展势头。祝愿我们的父母祝寿安康！我们的公司蒸蒸日上！同心、同战、共赢2023！ 

2023-01-29

    涨价是一件颇为敏感的事，涨价行为一旦发生，便会引发行业热议。近两年，奢侈品涨价屡见不鲜，在高端护肤品行业，涨价已然成了国际美妆巨头的常态。在众多平台以“国际美妆涨价”等关键词做延伸搜索，会看到许多关于国际美妆大牌涨价的消息。而要说涨价的先锋，则非VIIcode这一国际美妆奢侈品牌莫属。国际美妆奢侈品大牌VIIcode再度涨价    其实，早在2022年7月，就有消息透露，VIIcode品牌旗下部分产品会涨价。的确，VIIcode已在9月开始执行新的价格。通过VIIcode品牌的中文官网，不难发现其线上售卖的部分商品已调整至最新售价。原本售价为1750元的VIIcode T₂氧眼霜O2.5版15ml已经涨至1790元，VIIcode T₂氧眼霜O3.0版15ml的价格则由之前的3180元涨至3280元。    VIIcode本轮涨价的产品，主要涵盖旗下氧眼霜、氧眼贴系列产品，综合来看，涨价金额在40元到100元不等。针对涨价原因，VIIcode品牌客服则表示，运营成本、运输费用、汇率成本等上涨是造成本次产品定价上涨的主要原因，VIIcode品牌会在此基础上适时评估并调整产品的售价。其实，对于VIIcode这一国际奢侈品牌而言，涨价并非罕见。根据资料显示，VIIcode品牌在2021年7月就曾进行过一次涨价。在未来，涨价这一品牌事件对于VIIcode来说，可能会继续出现。    值得注意的是，除了VIIcode外，近期国际奢侈品大牌涨价涉及多个巨头，LV、卡地亚、香奈儿、Burberry等奢侈品牌也都对价格做了不同幅度的调整。国际高端品牌就此掀起新一轮涨价热潮。这一轮以VIIcode、LV为代表的奢侈品涨价更是引发了抢购热潮。在这一场涨价热潮中，VIIcode无疑是吸引了不少关注者眼球。VIIcode等奢侈品牌涨价的原因    受到疫情影响，供应链中断推高了原材料、能源、劳动力、物流运输、关税等内在成本与外在成本的上涨。加之通货膨胀压力增大，在多重因素的叠加作用下，为了确保产品质量不受影响，同时保障自身的盈利能力，国际美妆品牌便会对其终端进行涨价。除客观的成本因素以外，奢侈品牌的涨价与自身实力和价值坚持离不开关系。据了解，VIIcode品牌源自19世纪，专注皮肤护理，臻选珍稀活氧植物，其每一株植物都必须经过人工采摘，融合技术，对每一道生产工艺严格把关，正是这匠心精神，才能让该品牌传承数百年。VIIcode等涨价是否会影响销量？    奢侈品和普通商品不一样，人们在购买普通商品时，较多关注的是商品的性价比。但对于奢侈品来说，其不菲价格则主要是通过其价值来体现的。更关键的是，VIIcode这样的国际美妆品牌对应的受众群多为追求高品质的客户群体，对价格变化的接受度较高，她们更多关注的是品牌所代表的社会地位，品牌形象在消费者心中已根深蒂固。因此，VIIcode价格合理的上涨对消费者的需求量产生正向影响，并不会影响到消费者的积极性。    从品牌价值来看，价格只是价值的表现。随着人们对品质生活的追求越来越高，高端品牌受到越来越多消费者的追捧。该现象侧面也反映了人们对高端品牌价值的认可度越来越高。因此，在竞争激烈的市场环境下，专注以“价值”为核心的高端奢侈品牌既彰显了品牌自信力，又赢取了行业和消费者的双重信任。显然，在这场竞争中，VIIocde无疑实现双赢。    文章转自浪潮新闻，若有侵权。请联系小编删除。

2023-01-13

开云集团旗下品牌的美妆和香水业务目前主要被欧莱雅和Coty两大美妆集团瓜分    乌云之下，巨头之间的拉锯战日益胶着。    据Miss Tweed援引消息人士透露，Gucci母公司开云集团已聘请雅诗兰黛集团高管负责领导和创建美妆部门，但未公布具体人选以及合约期限。    开云集团董事总经理Jean-François Palus在8月与金融分析师的电话会议上也曾表示，继2015年推出眼镜部门，陆续把旗下品牌的眼镜业务收归己有后，该业务正朝着20亿欧元年收入的目标靠近，在此基础上，美妆将成为开云集团未来发展的一个自然延伸，所有选项都是开放的。    目前开云集团旗下品牌的美妆和香水业务主要被欧莱雅和Coty两大美妆集团瓜分，其中Saint Laurent的YSL美妆和香水归欧莱雅集团所有，Gucci美妆和香水则由Coty集团负责，分析预计这两个品牌的美妆业务规模分别为5亿欧和10亿欧元。    Coty集团还拥有Alexander McQueen和Bottega Veneta两个品牌的美妆和香水业务许可经营权。有知情人士透露，开云集团与Coty集团签署的是长期协议，还有超过5年的时间，到期日可能在2028年。    然而在2020年初，开云集团曾对Coty集团未能在香水和美容领域充分发挥Gucci的优势表示不满，François-Henri Pinault当时直言，“Gucci美妆潜力巨大，我们对Coty的开发速度感到非常沮丧。”    根据Coty集团发布的最新财报数据，在截至9月30日的第一财季内，Gucci、Bottega Veneta等品牌美妆所属的奢侈品牌美妆业务下跌1%至8.63亿美元，Coty集团整体收入增幅也放缓至1%。    除了上述品牌，同样属于开云集团的珠宝品牌Boucheron香水业务由Interparfums负责 ，Brioni香水业务许可经营权被交给了Lalique Group，Pomellato和Dodo以及中国高端珠宝品牌Qeelin暂未拓展香水和美妆类目。    鉴于行业竞争愈发激烈，有业内人士认为，开云集团有可能会在物色新美妆品牌的同时，逐渐收回旗下品牌美妆业务，以更好地把握美妆领域的巨大潜力。    值得关注的是，开云集团正在与雅诗兰黛争夺美国设计师品牌Tom Ford，最新消息称雅诗兰黛集团凭借28亿美元的高价赢得竞购，而该价格低于雅诗兰黛最初提出的30亿美元。    在分析师看来，若消息属实意味着Tom Ford在开云集团看来暂时还不值28亿美元，雅诗兰黛则在尽力留住Tom Ford美妆这张王牌。在此之前，雅诗兰黛一直是Tom Ford美妆和香水产品的制造与分销商，该业务早已进入十亿美元俱乐部，而Tom Ford让开云集团感兴趣的主要是眼镜业务。    开云集团发布的第三季度业绩报告显示，随着国际旅游的重启，消费者对Gucci、卡地亚等奢侈品牌眼镜需求明显增加，开云眼镜部门收入同比大涨47%至2.53亿欧元，有机收入增长23%，成为旗下表现更好的业务部门。    不过整体来看，开云集团第三季度的业绩增长幅度仍落后于竞争对手爱马仕和LVMH时装和皮具部门。在截至9月30日的三个月内，该集团收入同比大涨23%至51.37亿欧元，有机收入增长14%，逊色于爱马仕和LVMH时装皮具部门24%和22%的有机收入增速。显然，面对LVMH、爱马仕和Chanel美妆业务的飞速崛起，创建美妆部门已成为开云集团的当务之急。    从另一角度分析，开云集团此次挖角雅诗兰黛高管从零开始创建美妆团队是对其竞购Tom Ford失败作出的挽救举措，也在一定程度上将雅诗兰黛集团摆到了竞争对手的角色上。有分析预测，若开云集团美妆部门能够成功组建，将在中长期内成为开云集团新的增长引擎，并进一步提升其估值。    花旗银行欧洲奢侈品研究主管Thomas Chauvet在今年一份报告中指出，就像五年前成立开云眼镜部门一样，开云集团收回美妆业务是迟早的问题，“Dior、Givenchy和Louis Vuitton的美妆和香水业务均归于统于LVMH屋檐下，能让品牌与品牌之间产生更多的协同效益，Chanel、爱马仕也是如此”。    François-Henri Pinault强调，开云集团长期的发展和投资计划没有改变，“在日益复杂的环境中，我们需要保持灵活性来支持我们的盈利能力并维持我们对所有品牌的长期投资。”    截至目前，开云集团和雅诗兰黛均未对该消息作任何回应。    文章转自时尚头条网，若有侵权。请联系小编删除。

2023-01-12

曾经相安无事的线下和线上女装迎来了正面竞争的一天    国内女装浮现新势力。    据时尚商业快讯，淘宝女装品牌CHIC JOC近日在上海港汇恒隆广场四楼竖起围挡，预示着其即将落户于上海顶级购物中心，这一消息在小红书引发了品牌粉丝的热议。毕竟对于很多熟悉时尚的从业者来说，CHIC JOC未必是一个耳熟能详的名字。但对于该品牌的忠实粉丝，为了CHIC JOC的上新发售定闹钟抢购，已经成为了习惯。    在用户总数超2亿的时尚社交平台小红书上，与CHIC JOC相关的话题浏览量总和超过了1500万，而与上述品牌有关的开箱、试穿、评测等分享也获得了上千的点赞和收藏。和近几年火热的本土新消费品牌、设计师品牌不同，这些帖子中的大部分都来自普通消费者，分享的内容也更多聚焦在产品本身。    不少消费者会在新品发售前期，分享其购物车截图，与其他粉丝共同讨论这季新品中值得购买的单品。此外，更有KOC博主在每次上新以后，发布对新品的全方位测评，从面料、版型、设计等角度一一分析。这些无一不从侧面反映了CHIC JOC消费社群的高粘性，而这种粘性在当今很多品牌身上都鲜见。图为CHIC JOC部分造型目录    据公开资料，CHIC JOC由品牌创始人娄辰的妻子于2013年在淘宝创立，两年后娄辰加入品牌，开启品牌的市场化运作，明确定位极简风格的轻奢品牌。值得关注的是，品牌淘宝店铺名称为“CHIC JOC 极简极奢”，拥有将近200万粉丝，在极简质感女装店铺热卖榜排名第一。    根据杭州知衣科技统计，2022年第三季度CHIC JOC的销量将近30万件，销售达到2亿人民币，在淘宝女装店铺销售榜单中排名第六，这个数字超过了ZARA天猫期舰店的销售额，与COS接近。而与CHIC JOC定位相当的国内女装品牌MO&Co.天猫旗舰店销售额则接近3亿人民币。    如果说过去数年间，在线上发家的CHIC JOC还不至于给国内女装行业感受到威胁，那么如今危机感已经开始酝酿。随着品牌忠实信众的群体在近两年时间内迅速扩大，CHIC JOC的线下扩张野心呼之欲出。即将开幕的CHIC JOC上海港汇恒隆广场四楼店铺恰好位于MO&Co.隔壁    今年5月30日，CHIC JOC全球第一家品牌旗舰店入驻南京德基广场。9月，品牌陆续在武汉、杭州两地高端购物广场开设门店。据悉，杭州武林银泰门店开业当日就出现了排队的情况，首日销售额更是直接突破40万，目前每月GMV在150万到200万之间。    闯入线下高端商业体是一个危险的标志。这意味着线下和线上女装销售的竞争终于接壤，曾经勉强相安无事的两股力量迎来了不得不贴身肉搏的一天。    尽管有观点对商场招商向淘宝品牌敞开怀抱提出了质疑，但是CHIC JOC的入场首先是诸多客观条件催生的结果。它们既满足了国内商场更新品牌组合的渴望，也给厌倦了主流商业女装品牌的消费者带来了新鲜感。    近几年，不少消费者抱怨国内主流商业女装品牌设计逐渐同质化，缺乏新意，质量也随之下滑，但价格的上涨却没有止步。动辄数千元的春秋服饰让荷包吃紧、愈发谨慎的消费者叫苦不迭。而作为国内女装品牌价格的天花板，主打高品质的ICICLE之禾的全羊绒双面尼大衣定价已经逼近4万元。至少在价格上，国内女装卖得比海外品牌便宜的局面早已被打破。    此外，与CHIC JOC一样瞄准都市女性的COS、Massimo Dutti等高街品牌，尽管被认为兼具款式和性价比，但欧版的廓形设计经常被指不适合大多数的亚洲身型，而其季中季末时高达半价的折扣力度，也让一大部分消费者不再愿意花费原价购买产品。曾经一度受到白领追捧的Maje、Sandro等中端女装品牌如今也逐渐陷入市场的审美疲劳。    客观上来看，一批规模不小的细分消费群体近来一直选择受限。    相较于流行款式，这些相对精明的消费者对版型和面料更加在意，希望以“买少买好”的理念使衣橱变得精简而有价值，虽然他们愿意购买中档甚至是贵价服装，但其本质更偏向务实主义。这些消费者深谙品牌溢价体系，因此会从产品价值和社会价值等方面，理性衡量品牌产品的性价比。    当主流女装品牌性价比不足时，他们的目光就开始转向其他选择，而在过去十年时间中逐渐成熟的CHIC JOC恰巧进入了他们的视线。可以说，主流商业女装的整体低迷，是CHIC JOC得以发展壮大的前提。    其次，随着淘宝女装品牌的长期发展迭代，该电商平台聚焦的早已不单单是下沉市场，也不仅仅提供类快时尚的低价服装。近几年，淘宝开始不断出现单价高、品质好的产品，以满足一部分成熟消费者的消费升级需求。    显然，CHIC JOC的走红不是特例。    以CHIC JOC、开间、UNICA、DMON为首的一众淘宝女装店铺，都凭借过硬的拳头产品在淘宝店铺中收获了百万级别的粉丝数量。如今，它们在社交媒体等公共平台上不仅仅有能够比肩，甚至超越主流商业品牌的声量，甚至已经建立了由消费者还自发组成的忠实社群，而后者正是其能一步步走向线下商业综合体的垫脚石。CHIC JOC、开间、UNICA、DMON为首的一众淘宝女装店铺，都凭借过硬的拳头产品收获了百万级别的粉丝数量    与早几年搭上网红经济快车，风靡全网的淘宝网红店不同，这批新势力更靠“产品”说话。从最为直观的视觉上来看，区别于由网红亲自上身示范、具有生活氛围感的照片，CHIC JOC的产品图片通常是纯色的背景，并由模特演绎，同时没有过多遮挡以求更大限度展示产品的每个细节。可以说，在眼花缭乱的淘宝界面中，统一干净的产品图为CHIC JOC们在第一时间就赢得了用户的注意。    当然，CHIC JOC作为上述品牌中话题度更高的代表性品牌，其自身的独特之处，是其率先能够突破线上与主流品牌正面竞争的关键。    简单浏览CHIC JOC店铺界面不难发现，该品牌将进口面料和顶级制作工艺视为其品牌的核心竞争力。    与其他品牌大不相同的是，CHIC JOC的产品名中就包含了关于所用面料及工艺的详细描述，例如“120S羊毛OTW日本无缝”、“秘鲁顶级100%alpaca阿尔巴卡羊驼毛”、“顶级牦牛绒圈圈纱”等，在详情页中大篇幅地介绍面料来源、优点、工艺等，以刻画出产品的质量之高，甚至比肩一线奢侈品牌。CHIC JOC在详情页中大篇幅地介绍面料来源、优点、工艺等，以刻画出产品的质量之高    在对匹敌奢侈品牌的原材料进行大幅渲染的同时，CHIC JOC突出了其相较于奢侈品而言明显更为亲民的价格。以一件标榜运用了THE ROW同款面料的羊绒羊毛双面呢大衣为例，山羊绒含量为59%，上新折后售价为3369元。而ICICLE之禾山羊绒含量仅为7%的双面呢大衣售价就高达9496元。    进口顶级的面料和工艺，以及与高端品牌经典款相仿的设计版型，是CHIC JOC们打动消费者的核心原因。    有分析认为，这样的品牌策略对中国消费者似乎尤其受用。国内女装市场多年来的过度竞争沉淀出消费者的一种特殊心理，即以产品为导向，品牌忠诚度较低，不愿意为多余的品牌溢价买单。值得关注的是，这种对价格敏感的客户群体不仅仅出现在大众市场，也出现在了中国具有较强购买力的高端人群中。    据悉，CHIC JOC淘宝店平均客单价为2950元，而其店铺的SVIP门槛为累积消费30万元。不难发现，CHIC JOC们的忠实粉丝很多甚至是奢侈品牌的客户。他们或许认可奢侈品牌的社交价值，但面对成衣这种社交属性一般的奢侈品品类，他们更追求性价比，特别是在国内女装消费疲软的大环境下。    这是一种非常务实和精明的消费心理，能够打动他们的只有极致的产品，而非产品背后的品牌理念。尽管每年有数不胜数的设计师创立“品牌”，但真正建立了大众品牌认知度的为极少数    事实上，在很长一段时间内，女装的线上和线下市场仿佛平行世界。有熟悉服装零售业的分析人士直言，很多每年卖到十亿的淘宝店品牌可能从业者都闻所未闻。    一个品牌短期受到欢迎，或一种特定风格的品牌异军突起，原本在风云变幻的时尚市场中司空见惯。但是在CHIC JOC等品牌异军突起的案例中，真正能够引起行业关注的是首先是国内消费者在如此丰富的市场选择中仍然被长期忽视的内在需求，其次是这些品牌正在开启的一种根植于中国消费土壤的新型品牌化路径。    一直以来，关于先建立品牌理念或品牌体系再生产明星产品，还是产品先行再建设品牌的路径争论在行业内从未停止。受到传统西方时尚体系的影响，当今很多新兴品牌都是先确立明确的品牌理念，并围绕该DNA打造产品推向市场。    然而，在市场竞争日益激烈的当下，这种路径的挑战可谓极高。尽管每年的时装展会上有数不胜数的设计师围绕自己的灵感来源创立了“品牌”，并在此基础上推出系列，但真正获得市场反馈、短时间内最终建立了大众认知度的品牌极为罕见，大多数时候，它们仅仅是一个标签，还不足以成为“品牌”。或者说，它们有品牌之名，没有品牌之实。    而中国更为完善的供应链系统，以及消费者对于产品力的偏爱，为品牌的形成提供了另一种路径，即先通过产品吸引到稳定的客户群体以及足够的资本，再建立完整的品牌体系，也就是CHIC JOC们现在所试图探索的路径。    不过，这样的方式也有其明显的弊端。由于CHIC JOC此前的主要客户群体是对品牌价值并不买单的消费者，吸引他们的正是其去除品牌溢价以后，所带来的极致性价比。这也就意味着，消费者忠实的是CHIC JOC带来的产品，而非品牌本身。    因此，CHIC JOC们具有极强的可替代性，只要有其他品牌能够提供相似的产品，CHIC JOC将很有可能被遗忘。    从不久前CHIC JOC和UNICA两店为抢夺独家面料供应商而在社交媒体上公开争论可以看出，品牌自身也已经清楚地认识到，其竞争力的根本在于供应商，而不是品牌本身。为了能够长期可持续发展，向品牌化转型是其无法绕过的必经之路。    而悖论也就随之而来。丧失了原本性价比优势，转而建设品牌力的CHIC JOC或许很难再度吸引原本的消费客群，既丧失了原本忠实的粉丝，又还未吸引到新客群的CHIC JOC是否还拥有与主流商业品牌竞争的资本，仍旧值得商榷。    在未来更长远的品牌化发展过程当中，CHIC JOC们需要解决的短板也是显而易见的。一方面市场对CHIC JOC公开模仿奢侈品牌的诟病越来越多。如上所述，CHIC JOC的核心产品往往借鉴了奢侈品牌以及设计师品牌的经典产品，其在设计开发方面减少的支出也是其能够以更低价格在市场上竞争的原因。    另一方面，既吊足了消费者口味，又防止库存压力的线上预售形式，的确在一定时期内为品牌运营带来了周转的余地。与此同时，CHIC JOC还效仿一些奢侈品牌，让SVIP享受优先加购的特权。据悉，这些年消费额达到30万的顾客能够提前两小时挑选产品，但此举无疑进一步加剧了普通消费者等待预售的时间。    随着越来越多淘宝品牌仿效预购模式，消费者对无法购买现货的抱怨此起彼伏。尤其是在走向线下，进驻商场以后，预售模式显然将行不通，库存问题也将正式摆到台面上。目前，CHIC JOC已经开设出奥莱店“CHIC JOC outlets”，店铺粉丝数近1.5万。    有消费者表示，如今前去CHIC JOC的线下门店往往只能试衣，而无法当场购买，需要被录入排队系统等待，引发了舆论争议。    可见，无论是从线下发展线上，还是从线下向主流商业扩张，商业模式的不断完善和品牌的持续立体化是一项长期的努力。以CHIC JOC为代表的服饰品牌作为一种品牌化路径的新尝试，还需要在消费市场中经历时间的考验。    不过有一件事是确定的，那就是市场需要颠覆者。    文章转自时尚头条网，若有侵权。请联系小编删除。

2023-01-11

    既是患难兄弟，也是竞争对手，Kanye West和Virgil Abloh二人的时尚道路揭示了完全不同的处世方式，也分别促成了截然不同的结果。    美国非裔嘻哈歌手Ye（原名Kanye West）最近频繁在公开场合穿着印有“White Lives Matter”（白人命贵）的T恤，在欧美世界引发了剧烈震荡。起初有观点认为这是Ye的反讽，他此前声称Black Lives Matter运动已经进入穷途末路，沦为部分人牟利的工具，而没有惠及广大黑人群体。    不过这样的论断对很多人来说并不具说服力。    尤其当Ye把炮火对准同是非裔的Vogue编辑Gabriella Karefal-Johnson后，舆论开始一边倒地谴责Ye。    Gabriella Karefal-Johnson在10月3日在法国巴黎发布了个人品牌Yeezy（现已更名为YZY）的第九个系列后，发表了对该系列包括秀场上“White Lives Matter”T恤的批评意见。随后，对此感到不满的Ye令人惊讶地将矛头直指Gabriella Karefal-Johnson本人，直接在个人账号上贴出她的个人照片，并嘲讽其穿衣品味。    此次对非裔同胞的个人攻击不仅完全削弱了Ye此前树立的捍卫非裔群体利益的立场，也在二者相差悬殊的社交媒体影响力下，坐实了Ye仗势欺人的施暴者形象。    包括Gigi Hadid在内的时尚人士指责Ye拒不接受他人批评意见的行为，而他公开举办一场Yeezy新系列发布会理应默许公众对其系列进行评价的权利，何况是有理有据的理性论述而非毫无缘由的指责。Vogue母公司康泰纳仕集团也出面表态，坚定地站在Gabriella Karefal-Johnson的一边。    最终，Ye在舆论压力下罕见道歉，称其与Gabriella Karefal-Johnson进行了会面，虽然依然各执己见，但基本恢复友好，此次会面有视频记录为证。他还贴出此前为Yeezy招揽的非裔设计师人才Mowalola对他的劝谏短信，她认为Ye原本拥有与Gabriella Karefal-Johnson理性对话的机会，此举也侧面证明Ye承认自己对编辑的人身攻击有失风度。    就在人们以为Ye的舆论争议在“WLM”话题后终于暂告一段落时，Ye一段试图转移话题的言论却节外生枝，将战火引入了更加复杂的方向。    由于人们对一件T恤的关注远盖过了系列本身，Ye发文表示，宁愿人们将注意力放在自己为何再次迟到，以及“Bernard如何害死自己的亲友Virgil Abloh”上。    短短一句话牵扯到了两个时尚行业重要人物，全球更大奢侈品集团LVMH的老板Bernard Arnault，以及该集团旗下更大核心品牌Louis Vuitton的已故男装创意总监Virgil Abloh。    前者恐怕是Ye在时尚道路上最想取悦的人，而后者则是Ye从时尚道路起点就相伴而行的难兄难弟。    事实上，Ye早在Yeezy大秀当天就试图挑起与LVMH的争端，只不过由于“WLM”T恤的话题争议，Ye对LVMH的喊话被压了下去。当天在Yeezy大秀一如既往地迟到数小时后，身着“WLM”T恤的登场的Ye在秀前演讲中直言，他将Bernard Arnault视作自己在嘻哈音乐圈的头号竞争对手Drake。据Vogue Runway评论称，在场的LVMH二公子Alexandre Arnault全程面无表情。    从大秀当天演讲提及Bernard Arnault和Virgil Abloh，到秀后再次重申论点，此行为证明Ye并非在秀场有感而发的即兴表露，而更像是有意识地通过舆论炒作，来让自己与LVMH产生关系的一次话题策划。    Drake早期与Ye密切交好，后来反目成仇，这实际上也是Ye与LVMH、Virgil Abloh关系的写照。    2018年，Louis Vuitton宣布Virgil Abloh为品牌男装创意总监，也是该集团和该品牌的首位非裔创意总监，此举成为时尚行业近十年中最重要的里程碑。    2018年，Ye携当时的妻子Kim Kardashian一家人现身Virgil Abloh的LV首秀，Virgil Abloh在谢幕后与Ye相拥而泣的照片在网络上盛传。这感人一幕一度被解读为非裔创意人才在获得白人中心主义的时尚行业认可后的惺惺相惜。    当时，微信公众号LADYMAX曾对这张照片评论称，“这种无意的喧宾夺主，有什么内幕我们无从了解，但清楚的一点是，他们所拥护的街头潮流自此刻已将奢侈品牌那道不可逾越的高墙推翻。”    然而如今，彼时的内幕逐渐浮出水面，随着Virgil Abloh的去世，事件的全貌开始变得清晰。    就在照片引发热议后的不久，有传言称Ye实际上对他没有获得Louis Vuitton的这个职位感到失望，而在Virgil Abloh获得任命之前，市场也曾揣测Ye将担任这一职位。也就是说，Ye对Virgil Abloh的成就产生了远超于照片表现出来的复杂情绪。这一嫉妒心理从最初Ye隐秘的心理活动，到2020年成为了公开的秘密。    那一年，Ye在WSJ采访中透露，Bernard Arnault曾经在2015年声势浩大的Yeezy首秀后伸出橄榄枝，许诺为Ye成立同名时装品牌“Kanye West”。然而短短三个月后，Ye称Bernard Arnault在没有任何交代的情况下退出交易，这给Ye带来了“毁灭性的打击”。    虽然彼时Ye并未直接道出他对Virgil Abloh的态度，但是在为更好的朋友获得LVMH“加冕”感到骄傲的同时不免为自己惋惜，这样的态度几乎已经溢于言表。    高级时装一直是Ye的未竟之志。在2002年刚开始发行自己的音乐时，Ye就对另一位音乐人说，“我要成为穿着风格最棒的说唱歌手。” 2005年，他宣布将首次推出一个名为Pastelle的服装系列，但这一系列并未正式发布。    2009年，Ye和当时作为其创意总监的Virgil Abloh曾一起搬到了意大利，为LVMH旗下的Fendi实习。在那里，对时尚怀有一腔热情的Ye提出的男士皮制慢跑裤设计被设计部拒绝。    2011年，Ye再次被时装行业顶级院校中央圣马丁时装设计专业拒绝。“你必须去学校才能成为一名设计师，那时候的环境就是这样。” 同年他在巴黎举办了他的第一场时装秀，将曾被Fendi拒绝的皮革慢跑裤放在了自己的系列中。该系列再次遭到了时装评论界的嘲笑。当时NYT要求Anna Wintour评论这个系列，她直言“问别人吧”。然而戏剧化的是，Ye越是在高级时装界频频碰壁，越是在大众时尚领域得意。    在2012年后，Ye与Nike的球鞋合作期间发布了影响球鞋历史、至今价格居高不下的Nike Yeezy 2，随后转投adidas与后者合作创立Yeezy，掀起椰子鞋风潮。他在2015年、2016年和2017年的纽约时装周为Yeezy举办了时装秀，影响了此后五年的大众时尚潮流，也确立了一种独属于Ye的审美风格。    大众时尚领域的巨大影响力使其手握adidas和Gap两大服饰巨头的合约。尤其是对后者而言，Ye担任了救世主一般的角色。2020年6月，在Gap集团业绩最令人担忧的时刻，Ye和Gap集团宣布合作，消息传出后，Gap集团当日股价一度大涨40%。次年，Yeezy Gap品牌首个系列发布，为双方均创造了大量话题。    作为Ye小时候喜爱的品牌，Gap承担了Ye让自己的产品成为iPhone一样普适存在的产品理想。他希望能依靠Gap成熟的产业链开出Yeezy Gap单独的零售店，让大众以Gap价位享受到Yeezy同样的时尚美学。同时为带动本地就业，Ye还分别提出将把Yeezy工厂正式从中国搬至美国，并在美国怀俄明州创建生产基地，为Yeezy Gap项目生产产品。    Ye在大众时尚商业中可以说游刃有余，但他想要的总是更多。2020年，LVMH旗下奢侈品牌Givenchy宣布街头潮流品牌1017 Alyx 9SM创始人、美国设计师Matthew M. Williams为第7任创意总监。这是Ye的第二个好友受到了LVMH的认可，而Givenchy也一直是Ye最喜爱的奢侈品牌。    LVMH在选用人才时不断绕过Ye的行为，显然彻底令Ye失望。此后Ye开始报复性地与LVMH的更大竞争对手开云集团示好，并与集团旗下Balenciaga牵手，推出Yeezy Gap Engineered by Balenciaga系列。    就在第九季Yeezy系列发布的两天前，Ye成为了Balenciaga 2023春夏系列时装秀的开场模特，跋涉于泥泞之中，证实了Ye与Balenciaga创意总监Demna如今的紧密联系。    但是Ye与Demna的友谊究竟能够持续多久，人们对此的猜想多半并不乐观。Demna此前表示，Yeezy Gap与Balenciaga的合作已经结束，也并未透露未来的合作计划。就Ye目前愈发不稳定的行为表现来看，Balenciaga更倾向于与Ye保持松散的友好关系，而没有进一步加深合作的意图。    最近在接受法国媒体Clique的限时采访时，Ye再度提及过往，并罕见承认自己在听闻Virgil Abloh取代自己入主Louis Vuitton时感到“痛苦”和“嫉妒”，其中更重要的原因在于，对于自己的才华早在Virgil Abloh之前就被LVMH认可一事，人们几乎毫不知情。如此一来，Ye对Virgil Abloh的复杂感情已经不是秘密。而Supreme创意总监Tremaine Emory在Yeezy秀后在个人账号对Ye的指控，更是将Ye对Virgil Abloh的不尊重摆在了世人面前。    作为Yeezy此前的品牌总监，Tremaine Emory直言Ye在Yeezy团队面前说Virgil的设计是“黑人群体的耻辱”，明知Virgil罹患癌症，却还在群聊、在Yeezy秀场和在歌曲中批判他。最终Ye也并未受邀参加Virgil Abloh的私人葬礼。    “你没有资格提Virgil的名字，也没有资格提Gabriella的名字，你不是一个受害者，你是一个缺乏安全感的自恋狂，渴望得到时尚界的认可。”    的确，在固执地希望获得时尚界认可的一意孤行之下，Ye难免心理失衡，动作变形。Ye时尚道路坎坷的核心原因在于其根深蒂固的矛盾性。    首先是Ye根深蒂固的依赖性与独立运作的理想之间的不平衡。    从Nike，到adidas和Gap，Ye一直在寻找能够帮助其实现理想的合作伙伴。概念先行的Yeezy缺少一条完整的产业链，以至于从始至终都需要依附一个大型集团来制造产品和输出创意。但是无论与哪一个集团达成合作，问题自始至终都是一样的，任何一个大型集团在客观上都无法满足Ye对独立决策的强势要求。    Yeezy的依赖性与Ye过度膨胀的自我存在矛盾。鲜为人知的是，adidas在最初不仅负责    Yeezy球鞋线的生产发售，与之相对独立的时装线同样由adidas负责生产制造，但由于Ye的设计在最早依然不被看好，首个Yeezy时装系列只存活了一季便被adidas砍掉，致使    Yeezy的时装业务从未得到过足够的支持，成立仅8年仅推出九个系列，Ye对此颇为介意。    Ye在提及与Bernard Arnault交涉时透露，自己曾在Yeezy Season 1发布后迫切地希望与LVMH签下一纸合约，好让adidas停止生产Yeezy时装，以将其寄托在LVMH更加完整的高级时装产业链上。    大集团投入大量资源开发合作线，从生产制造到市场定价都时刻把握，为的就是利用明星效应打造长青产品线，并通过长期绑定带动基本面的增长，而Yeezy的终极目标便是在硬件的扶持的资本的灌溉下加速成长，最终摆脱资本约束、实现独立运营，二者几乎从根本上就无法统一。    其次，Ye过度膨胀的自我与为他者利益服务的妥协精神，是树在Ye与奢侈品行业之间的一堵墙。    如果说作为流行巨星的Ye对大众时尚企业而言是高位者，因而能使后者对其出位言行持续包容，那么在追逐奢侈品行业认可的过程中，Ye作为低位者从未展现出足够的妥协与服务精神。    尽管奢侈时尚行业在社交媒体时代的渗透下，已经试图展现出极大的包容和友好，但即使是任命Virgil Abloh这一行为，依然透露着高位者垂青的优越地位。以白人为中心的奢侈品行业虽被诟病许久，但这一现状需要足够的智谋和耐心来改变。    对此处境认识更加清晰的Virgil Abloh之所以能在去世后整整三季依然被Louis Vuitton重视，品牌既没有快速翻篇宣布新人选，还将其创意精神完整保留并持续发扬，LVMH集团甚至还收购了Virgil Abloh遗留下来的Off-White，原因就在于Virgil Abloh懂得在实现他人对其角色所寄予期望的同时实现自己的目的。    Bernard Arnault希望通过Virgil Abloh来赢得年轻人和多元族裔的好感，打破其白人至上的标签，而Virgil Abloh不仅发挥了其作为非裔创意总监的象征作用，还切实为Louis Vuitton带来了可观的生意增量，创造了该品牌在男装领域的全新形象。    论象征意义，奢侈品牌要在当今的时代主题下挑选一个边缘人奋斗的榜样，一个普通学生逆袭的故事比大明星的跨界有吸引力得多。论配合度，兢兢业业、心思细腻的Virgil Abloh也比空有一腔自我的Ye擅长团队工作。    从创意的方法论到团队建设，Virgil Abloh所带来的改造是系统全面的。2023春夏男装系列由Louis Vuitton男装成衣工作室构想与创作，他们在2018年后Virgil Abloh连续八季的艺术指导下不断发展壮大，最终成为一个广泛吸纳创意人才、持续演化的有机体系，在Virgil Abloh去世后依然继承其衣钵，放大和延续他以多元化为核心的创意理念。    在此过程中，Virgil Abloh绝不能说是伪善，因其在短短几年的任职期间，利用全球更大奢侈品牌的平台，在几乎所有时装发布会上为非裔等少数群体在时尚产业的权力、权利和机会奔走发声，他启用非裔模特面孔的数量甚至往往到了令人惊讶的程度。你可以认为Virgil Abloh的创意经不起推敲，但其对少数族裔的一片赤诚之心的确不容质疑。    Virgil Abloh懂得如何获取信任，在边界内达成自己的目的，况且他的目的也基于利他，而非自利。与Ye相比，Virgil Abloh更加清晰地认识到，对非裔创意人才而言，成为创意总监从来不只是获得他人认可的结果，而是一种途径。    在行事风格上，Virgil Abloh也更加懂得迂回和妥协。Ye认为自己的成就值得换取他人认可，殊不知奢侈品行业贩卖的不是强大功能的iPhone手机，比产品更重要的是策略的全面周密，比大众影响力更有用的筹码是为了获取决策者信任的谦逊姿态。    奢侈品牌可以暂时安放一个平庸的创意总监，但一刻也不能容忍无视游戏规则的出位者。    Ye虽然号称要让普通人也穿得起Yeezy，但自始至终走不出自我的魔咒，更无从实现让奢侈品大众化的雄图伟志。    或许早在7年前，Bernard Arnault已经认识到了这一点。在事后通过采访炫耀他获得认可比Virgil Abloh更早的时候，后知后觉的Ye全然没有意识到奢侈品行业已经对他关上大门。    假若Ye更早认识到奢侈与大众商业成功的不可兼得，那么adidas和Gap依然能够成为Ye在大众时尚领域成功的有力支撑。然而随着近期Ye与两家巨头的不断拉扯，其合作前景已令业界颇为担忧，凶多吉少。如果Yeezy最终独立，它依然要面对的问题是，即便Ye和Yeezy的概念再完美，也需要一个合作伙伴把产品生产出来。    至此，这名颇具时尚天赋的说唱巨星无疑已亲手断送了两种前程。失去实体躯壳、空有概念的Yeezy能否与Louis Vuitton单挑，结果不言而喻。    文章转自时尚头条网，若有侵权。请联系小编删除。

2023-01-10

Nike正在采取措施防止炒卖球鞋    Nike日前针对韩国市场制定了禁止购买特定产品的新条款，10月起品牌将对认定购买商品意图转售的账号进行严厉处罚，并保留不退款且取消订单的权利，超过产品购买限制的订单也可能被拒绝。另有美国消费者透露，其账号因为多次退款似乎已被拉黑，不仅无法参与球鞋抽签，APP中的普通鞋款也无法正常购买。有业内人士指出，此举是在针对球鞋贩子为抢鞋而开发的机器人和一些希望通过球鞋获利的投机者。LVMH第三季度业绩超预期 奢侈品巨头股价普遍上涨    据时尚商业快讯，LVMH发布超预期的第三季度业绩报告后，周三股价应声上涨1.87%至621.9欧元，市值约为3149亿欧元，爱马仕股价也随之录得1.82%的增长至1284欧元，市值约为1345亿欧元，历峰集团股价也上涨1.95%至97.4瑞士法郎，市值约为509亿瑞士法郎，Gucci母公司开云集团股价则无明显变化，市值约为559亿欧元。Ferrgamo董事长称其家族不会退出品牌    Ferragamo董事长Leonardo Ferragamo周三在接受路透社采访时表示，Ferragamo家族没有打算退出品牌，未来会继续与现有团队共同经营和发展品牌。上月底，Ferragamo宣布品牌更名为“FERRAGAMO”，品牌Logo 也从原来的手写字体改为更加现代的印刷字体。在截至6月30日的六个月内，Ferragamo销售额同比大涨17%至6.3亿欧元，营业利润大涨43.9%至9500万欧元，均超过分析师预期。Frasers集团收购N Brown股份    Frasers集团日前宣布收购拥有Simply Be、JD Williams和Jacamo等品牌的N Brown公司股份，以巩固自身在线上市场的领先地位，但未公布具体交易金额和其它细节。在此之前，Frasers集团还先后对Studio Retail Group、Missguided和I Saw It First表示了收购意愿，并多次增持德国高端服饰集团Hugo Boss的股份，加速布局高端市场。全球旅游零售加速复苏 Mango押注机场店    随着国际旅游的逐步开放，Mango计划进一步扩大机场零售业务规模，以及时把握市场机遇，于日前在西班牙马德里巴拉哈斯机场的T4开设了一家新的门店，销售面积超过610平方米，发售品牌男女装及童装等全线产品，不仅设有取退货点，试衣间内还设有USB插座，方便消费者为手机充电。日本护肤品牌TAKAMI明年将在中国开设首家旗舰店    全球更大美妆巨头欧莱雅日前宣布，集团去年收购的日本护肤品牌TAKAMI将进军中国市场，计划于2023年在中国开设旗舰店。Takami创办于1999年，标志性产品是被称为“小蓝瓶”的肌底代谢美容水，该品牌主要在亚洲发售，深受中国消费者喜爱。Chanel将打造新兴彩妆艺术家社区    Chanel日前推出一个名为“Comètes Collective”的新项目，旨在打造一个新兴彩妆艺术家社区，并任命Ammy Drammeh、Cécile Paravina和李昊怡三位全球创意彩妆合作伙伴来指导品牌彩妆的创作，通过合作努力实现多元化的美感。宝格丽扩建珠宝大工坊 目标实现产能翻倍    LVMH旗下意大利珠宝品牌宝格丽计划扩建位于Valenza的珠宝大工坊，目标是到2028年前实现产能翻倍。 扩建项目将于2022年10月初启动，预计将于2024年底完工，扩建后的新厂区占地面积近1.75万平方米，将在2028年前创造约650个新岗位。Forever 21将在美国开设14家新店    Authentic Brands集团收购的快时尚品牌Forever 21正在加速回归市场，日前宣布计划在美国开设14家新店，将风格鲜明的洛杉矶风格和态度带给更多美国消费者。Forever 21明年2月还将重返日本，与伊藤忠合作在日本开启电商业务，并在春季开设一家实体店。Yoox Net-a-Porter任命临时首席执行官    即将与Farfetch合并的奢侈时尚电商平台Yoox Net-a-Porter日前宣布Alison Loehnis为临时首席执行官，任命自10月31日起生效。Alison Loehnis于2007年首次加入Net-a-Porter担任销售和营销副总裁，并于2011年升任总裁一职，在Net-a-Porter与Yoox合并后统管Net-a-Porter、Mr Porter和The Outnet三大业务。积家与字体设计艺术家ALEX TROCHUT达成艺术合作    据时尚商业快讯，奢侈腕表珠宝品牌积家宣布与字体设计艺术家Alex Trochut展开全新合作，继续拓展创新与文化边界。Alex Trochut将通过大胆而现代的全新字母风格“装饰艺术字体Art Deco Alphabet”，以蕴含深意的表现形式诠释积家大工坊的价值理念。Jean Paul Gaultier被佛罗伦萨乌菲兹美术馆起诉    佛罗伦萨乌菲兹美术馆正在对设计师品牌Jean Paul Gaultier采取法律行动，起诉后者未经授权使用来自Sandro Botticelli 15 世纪著名画作“The Birth of Venus”的图像。该美术馆认为，Jean Paul Gaultier 在未经许可、同意使用和支付费用的情况下，在其一些服装上使用了维纳斯的形象，并通过社交媒体账号和网站进行宣传的行为已经构成违约。截至目前，Jean Paul Gaultier 暂未作出任何回应。日本每天产生520万件服装垃圾    据日本环境部门介绍，每天平均有1300吨衣服被当作垃圾焚烧或埋掉，如果每件按250g的重量计算，一天就要处理掉大约520万件。另有调查显示，每件衣服在处理掉之前平均只被穿过10次左右。日本的时装行业已开始采取环保对策，优衣库所在的迅销集团一直通过利用人工智能预测产量等来提高效率。GENTLE MONSTER旗下香氛品牌发布首个香水系列    韩国时尚眼镜零售商GENTLE MONSTER旗下香氛品牌TAMBURINS日前正式发布首个香水系列，以“SOLACE：一丝慰藉”为主题，共有十款全新香型，分为10ml、50ml和94ml三种规格，香水瓶身灵感源于用指尖触摸物体时解读出的奇妙共鸣，目前已登陆品牌线上和线下精品店发售。法拉利入驻天猫开设官方旗舰店    据时尚商业快讯，近年来不断向时尚领域发力的奢侈汽车品牌法拉利悄然入驻天猫开设旗舰店，发售品牌男女装成衣和配饰，产品售价在630元至4.45万元之间不等。该品牌首席执行官Benedetto Vigna此前表示，法拉利目标是通过押注奢侈品赛道将年收入提升至67亿欧元。GXG在多城地标大屏直播15周年大秀    国内男装服饰品牌GXG日前举办15周年大秀，以视频的形式呈现2022冬季新品。除线上平台外，该场大秀还在成都、武汉、长沙、重庆、宁波、沈阳、杭州和南京的地标大屏同步直播，以日常城市景观为T台，围绕品牌提出的“新都市有风格”理念，展示新都市人的生活步调。大秀前GXG还联手《GQ智族》在全国不同行业和城市的新都市人群中发起调研，产出一份兼具说服力和趣味性的都市人群画报。    文章转自时尚头条网，若有侵权。请联系小编删除。

2023-01-09

    随着LVMH、开云集团和爱马仕相继公布表现稳健的第三季度财报，让分析师对奢侈品行业再度充满信心。    彭博社在最新的一份报道中指出，10月11日，就在国际货币基金组织发出警告宣布新一轮经济危机即将来临的同一天，全球更大奢侈品集团LVMH公布了出人意料的强劲业绩，这表明富裕购物者对高端商品的胃口远未得到满足。    另据波士顿咨询公司在6月公布的一份报告，去年全球金融财富增长10.6%，是十多年来最快的增长速度，这意味着全球财富增加了26万亿美元。    贝恩合伙人Federica Levato直言，2022年将是奢侈品行业又创纪录的一年，本次金融危机主要波及的是消费金字塔底部，而不是奢侈品消费者。    巴黎高等商学院营销学副教授Gachoucha Kretz指出，经过近三年被疫情笼罩的生活之后，消费者开始以“活在当下及时行乐”的态度进行报复性购物，对于今年前往欧洲旅行的富裕美国者来说情况更是如此。    随着美元价值在20年来首次超过1欧元，美国富裕消费者的购物欲再度回到1999年时的旺盛时期，他们不介意在巴黎的Rue Cambon排队购买价值8850美元的Chanel手袋，也愿意入住LVMH旗下Cheval Blanc Paris酒店每晚收费5.5万欧元的公寓。    LVMH、开云集团和爱马仕第三季度业绩报告也不约而同地反映了这一状况，即已经很久没有明显起色的欧洲业务一跃成为全球业绩增长最快的市场，其次是于今年6月逐步恢复国际旅游的日本。    LVMH首席财务官Jean-Jacques Guiony表示，业绩的增长主要受益于欧洲、美国和日本消费者自年初以来的报复性消费，其中表现更好的是欧洲市场，由于美元走强，美国游客纷纷前往欧洲和日本旅游购物。    在与分析师的电话会议中，Jean-Jacques Guiony在谈及急剧上升的利率、普遍的通货膨胀和迫在眉睫的经济衰退等问题时强调，“奢侈品不能代表整体经济，我们最终的消费者是有钱人，他们有自己的行为逻辑，这不一定完全符合经济学。”    换言之，虽然部分品牌和零售商表示他们的消费者在面对通胀问题时愈发精打细算，但Louis Vuitton等奢侈品牌即使涨价也不会立即减弱他们对奢侈品的欲望。    爱马仕在上周四发布的业绩报告进一步验证了这一说法。在截至9月30日的三个月内，爱马仕销售额同比大涨32.5%至31.36亿欧元，按固定汇率计算增长24%，前三季度的收入也随之大涨30%至86.11亿欧元。如此强劲增长发生在该品牌把产品价格平均提高4%之后，较往年2%的涨幅翻倍。    爱马仕首席执行官Axel Dumas表示，第三季度的强劲表现反映了集团业务的稳健以及强大的品牌力，未来会继续植根于法国并致力于创造就业机会，明年产品涨价幅度将提升到5%至10%。    开云集团首席财务官Jean-Marc Duplaix在财报后的电话会议中同样坦承，第三季度欧洲业务的增长很大程度源于前往欧洲旅游的美国消费者，这间接影响了同一时期美国的业绩表现，但从转化率、销售密度等角度分析，美国的业务仍在飞速发展。    佳士得欧洲、中东和非洲手袋主管Lucile Andreani则发现，消费狂潮已经延伸到奢侈品手袋的二手市场，有新卖家将奢侈品手袋视为长期投资。据她观测，现在拍卖会上大约三分之二的手袋买家是女性，平均年龄为43岁，而佳士得其他业务部买家的平均年龄为54岁。    苏富比首席执行官Charles Stewart日前表示，随着全球奢侈品近年来的高速增长，目前奢侈品拍卖约占苏富比整体业务的25%，包括钻石、腕表和手袋在内的奢侈品相较于艺术品更有延展性，“我们也许能在一个季节卖出10幅梵高，但它们并不存在。”上个月在巴黎苏富比拍卖会上，一只爱马仕Kelly手袋以35.28万欧元的价格售出。    据奢侈品手袋转售平台Rebag数据，爱马仕、LV和Chanel连续第二年成为最保值的三大奢侈品牌，爱马仕以原价1.03倍的转售价格位列榜首，其次是LV，转售价格一般为原价的92%，Chanel平均转售价格为原价的87%，较此前的75%有所提升。    波士顿咨询公司与奢侈品转售平台Vestiaire Collective联合发布的最新报告显示，随着二手时尚和奢侈品市场的影响力持续上升，全球服装、鞋类和配饰转售市场的价值在1000亿至1200亿美元之间，是2020年的三倍多，占整个服装行业的3%到5%，未来有望增长到40%，主要由千禧一代和Z世代消费者推动。    Gachoucha Kretz认为，与全球金融危机相比，奢侈品比其它行业拥有更强的韧性，特别是头部奢侈品牌为提升其更受欢迎产品吸引力而进行的持续投资正在获得回报。    Federica Levato也表示，自2007年以来，LVMH的有机收入仅在2009年金融危机刚刚结束和2020年疫情初期时出现短暂下滑，随后就会强劲反弹，近几个月处境愈发困难的反而是对标中产阶级的大众或轻奢品牌，业绩增长明显放缓。    正如LADYMAX在此前报道中指出的，核心稳定是一切动作的基础，而奢侈品集团的核心稳定又在于核心品牌的稳健，核心品牌的表现不看别的，就看有没有能让它“躺着赚钱的”产品。据全球战略咨询公司贝恩发布的最新报告，质量和耐用性仍是全球时尚消费者的主要购买考虑因素，其中中国消费者最看重商品的质量。    据时尚商业快讯监测，上周奢侈品巨头表现显著回升，全球更大奢侈品集团LVMH股价累计上涨2.4%，市值约为3202亿欧元；Gucci母公司开云集团股价累计上涨2.22%，市值约为572亿欧元；爱马仕股价累计上涨4.5%，市值为1371亿欧元；卡地亚母公司历峰集团股价累计上涨近3%，市值为525亿瑞士法郎。    文章转自时尚头条网，若有侵权。请联系小编删除。

2023-01-06