曾经相安无事的线下和线上女装迎来了正面竞争的一天    国内女装浮现新势力。    据时尚商业快讯，淘宝女装品牌CHIC JOC近日在上海港汇恒隆广场四楼竖起围挡，预示着其即将落户于上海顶级购物中心，这一消息在小红书引发了品牌粉丝的热议。毕竟对于很多熟悉时尚的从业者来说，CHIC JOC未必是一个耳熟能详的名字。但对于该品牌的忠实粉丝，为了CHIC JOC的上新发售定闹钟抢购，已经成为了习惯。    在用户总数超2亿的时尚社交平台小红书上，与CHIC JOC相关的话题浏览量总和超过了1500万，而与上述品牌有关的开箱、试穿、评测等分享也获得了上千的点赞和收藏。和近几年火热的本土新消费品牌、设计师品牌不同，这些帖子中的大部分都来自普通消费者，分享的内容也更多聚焦在产品本身。    不少消费者会在新品发售前期，分享其购物车截图，与其他粉丝共同讨论这季新品中值得购买的单品。此外，更有KOC博主在每次上新以后，发布对新品的全方位测评，从面料、版型、设计等角度一一分析。这些无一不从侧面反映了CHIC JOC消费社群的高粘性，而这种粘性在当今很多品牌身上都鲜见。图为CHIC JOC部分造型目录    据公开资料，CHIC JOC由品牌创始人娄辰的妻子于2013年在淘宝创立，两年后娄辰加入品牌，开启品牌的市场化运作，明确定位极简风格的轻奢品牌。值得关注的是，品牌淘宝店铺名称为“CHIC JOC 极简极奢”，拥有将近200万粉丝，在极简质感女装店铺热卖榜排名第一。    根据杭州知衣科技统计，2022年第三季度CHIC JOC的销量将近30万件，销售达到2亿人民币，在淘宝女装店铺销售榜单中排名第六，这个数字超过了ZARA天猫期舰店的销售额，与COS接近。而与CHIC JOC定位相当的国内女装品牌MO&Co.天猫旗舰店销售额则接近3亿人民币。    如果说过去数年间，在线上发家的CHIC JOC还不至于给国内女装行业感受到威胁，那么如今危机感已经开始酝酿。随着品牌忠实信众的群体在近两年时间内迅速扩大，CHIC JOC的线下扩张野心呼之欲出。即将开幕的CHIC JOC上海港汇恒隆广场四楼店铺恰好位于MO&Co.隔壁    今年5月30日，CHIC JOC全球第一家品牌旗舰店入驻南京德基广场。9月，品牌陆续在武汉、杭州两地高端购物广场开设门店。据悉，杭州武林银泰门店开业当日就出现了排队的情况，首日销售额更是直接突破40万，目前每月GMV在150万到200万之间。    闯入线下高端商业体是一个危险的标志。这意味着线下和线上女装销售的竞争终于接壤，曾经勉强相安无事的两股力量迎来了不得不贴身肉搏的一天。    尽管有观点对商场招商向淘宝品牌敞开怀抱提出了质疑，但是CHIC JOC的入场首先是诸多客观条件催生的结果。它们既满足了国内商场更新品牌组合的渴望，也给厌倦了主流商业女装品牌的消费者带来了新鲜感。    近几年，不少消费者抱怨国内主流商业女装品牌设计逐渐同质化，缺乏新意，质量也随之下滑，但价格的上涨却没有止步。动辄数千元的春秋服饰让荷包吃紧、愈发谨慎的消费者叫苦不迭。而作为国内女装品牌价格的天花板，主打高品质的ICICLE之禾的全羊绒双面尼大衣定价已经逼近4万元。至少在价格上，国内女装卖得比海外品牌便宜的局面早已被打破。    此外，与CHIC JOC一样瞄准都市女性的COS、Massimo Dutti等高街品牌，尽管被认为兼具款式和性价比，但欧版的廓形设计经常被指不适合大多数的亚洲身型，而其季中季末时高达半价的折扣力度，也让一大部分消费者不再愿意花费原价购买产品。曾经一度受到白领追捧的Maje、Sandro等中端女装品牌如今也逐渐陷入市场的审美疲劳。    客观上来看，一批规模不小的细分消费群体近来一直选择受限。    相较于流行款式，这些相对精明的消费者对版型和面料更加在意，希望以“买少买好”的理念使衣橱变得精简而有价值，虽然他们愿意购买中档甚至是贵价服装，但其本质更偏向务实主义。这些消费者深谙品牌溢价体系，因此会从产品价值和社会价值等方面，理性衡量品牌产品的性价比。    当主流女装品牌性价比不足时，他们的目光就开始转向其他选择，而在过去十年时间中逐渐成熟的CHIC JOC恰巧进入了他们的视线。可以说，主流商业女装的整体低迷，是CHIC JOC得以发展壮大的前提。    其次，随着淘宝女装品牌的长期发展迭代，该电商平台聚焦的早已不单单是下沉市场，也不仅仅提供类快时尚的低价服装。近几年，淘宝开始不断出现单价高、品质好的产品，以满足一部分成熟消费者的消费升级需求。    显然，CHIC JOC的走红不是特例。    以CHIC JOC、开间、UNICA、DMON为首的一众淘宝女装店铺，都凭借过硬的拳头产品在淘宝店铺中收获了百万级别的粉丝数量。如今，它们在社交媒体等公共平台上不仅仅有能够比肩，甚至超越主流商业品牌的声量，甚至已经建立了由消费者还自发组成的忠实社群，而后者正是其能一步步走向线下商业综合体的垫脚石。CHIC JOC、开间、UNICA、DMON为首的一众淘宝女装店铺，都凭借过硬的拳头产品收获了百万级别的粉丝数量    与早几年搭上网红经济快车，风靡全网的淘宝网红店不同，这批新势力更靠“产品”说话。从最为直观的视觉上来看，区别于由网红亲自上身示范、具有生活氛围感的照片，CHIC JOC的产品图片通常是纯色的背景，并由模特演绎，同时没有过多遮挡以求更大限度展示产品的每个细节。可以说，在眼花缭乱的淘宝界面中，统一干净的产品图为CHIC JOC们在第一时间就赢得了用户的注意。    当然，CHIC JOC作为上述品牌中话题度更高的代表性品牌，其自身的独特之处，是其率先能够突破线上与主流品牌正面竞争的关键。    简单浏览CHIC JOC店铺界面不难发现，该品牌将进口面料和顶级制作工艺视为其品牌的核心竞争力。    与其他品牌大不相同的是，CHIC JOC的产品名中就包含了关于所用面料及工艺的详细描述，例如“120S羊毛OTW日本无缝”、“秘鲁顶级100%alpaca阿尔巴卡羊驼毛”、“顶级牦牛绒圈圈纱”等，在详情页中大篇幅地介绍面料来源、优点、工艺等，以刻画出产品的质量之高，甚至比肩一线奢侈品牌。CHIC JOC在详情页中大篇幅地介绍面料来源、优点、工艺等，以刻画出产品的质量之高    在对匹敌奢侈品牌的原材料进行大幅渲染的同时，CHIC JOC突出了其相较于奢侈品而言明显更为亲民的价格。以一件标榜运用了THE ROW同款面料的羊绒羊毛双面呢大衣为例，山羊绒含量为59%，上新折后售价为3369元。而ICICLE之禾山羊绒含量仅为7%的双面呢大衣售价就高达9496元。    进口顶级的面料和工艺，以及与高端品牌经典款相仿的设计版型，是CHIC JOC们打动消费者的核心原因。    有分析认为，这样的品牌策略对中国消费者似乎尤其受用。国内女装市场多年来的过度竞争沉淀出消费者的一种特殊心理，即以产品为导向，品牌忠诚度较低，不愿意为多余的品牌溢价买单。值得关注的是，这种对价格敏感的客户群体不仅仅出现在大众市场，也出现在了中国具有较强购买力的高端人群中。    据悉，CHIC JOC淘宝店平均客单价为2950元，而其店铺的SVIP门槛为累积消费30万元。不难发现，CHIC JOC们的忠实粉丝很多甚至是奢侈品牌的客户。他们或许认可奢侈品牌的社交价值，但面对成衣这种社交属性一般的奢侈品品类，他们更追求性价比，特别是在国内女装消费疲软的大环境下。    这是一种非常务实和精明的消费心理，能够打动他们的只有极致的产品，而非产品背后的品牌理念。尽管每年有数不胜数的设计师创立“品牌”，但真正建立了大众品牌认知度的为极少数    事实上，在很长一段时间内，女装的线上和线下市场仿佛平行世界。有熟悉服装零售业的分析人士直言，很多每年卖到十亿的淘宝店品牌可能从业者都闻所未闻。    一个品牌短期受到欢迎，或一种特定风格的品牌异军突起，原本在风云变幻的时尚市场中司空见惯。但是在CHIC JOC等品牌异军突起的案例中，真正能够引起行业关注的是首先是国内消费者在如此丰富的市场选择中仍然被长期忽视的内在需求，其次是这些品牌正在开启的一种根植于中国消费土壤的新型品牌化路径。    一直以来，关于先建立品牌理念或品牌体系再生产明星产品，还是产品先行再建设品牌的路径争论在行业内从未停止。受到传统西方时尚体系的影响，当今很多新兴品牌都是先确立明确的品牌理念，并围绕该DNA打造产品推向市场。    然而，在市场竞争日益激烈的当下，这种路径的挑战可谓极高。尽管每年的时装展会上有数不胜数的设计师围绕自己的灵感来源创立了“品牌”，并在此基础上推出系列，但真正获得市场反馈、短时间内最终建立了大众认知度的品牌极为罕见，大多数时候，它们仅仅是一个标签，还不足以成为“品牌”。或者说，它们有品牌之名，没有品牌之实。    而中国更为完善的供应链系统，以及消费者对于产品力的偏爱，为品牌的形成提供了另一种路径，即先通过产品吸引到稳定的客户群体以及足够的资本，再建立完整的品牌体系，也就是CHIC JOC们现在所试图探索的路径。    不过，这样的方式也有其明显的弊端。由于CHIC JOC此前的主要客户群体是对品牌价值并不买单的消费者，吸引他们的正是其去除品牌溢价以后，所带来的极致性价比。这也就意味着，消费者忠实的是CHIC JOC带来的产品，而非品牌本身。    因此，CHIC JOC们具有极强的可替代性，只要有其他品牌能够提供相似的产品，CHIC JOC将很有可能被遗忘。    从不久前CHIC JOC和UNICA两店为抢夺独家面料供应商而在社交媒体上公开争论可以看出，品牌自身也已经清楚地认识到，其竞争力的根本在于供应商，而不是品牌本身。为了能够长期可持续发展，向品牌化转型是其无法绕过的必经之路。    而悖论也就随之而来。丧失了原本性价比优势，转而建设品牌力的CHIC JOC或许很难再度吸引原本的消费客群，既丧失了原本忠实的粉丝，又还未吸引到新客群的CHIC JOC是否还拥有与主流商业品牌竞争的资本，仍旧值得商榷。    在未来更长远的品牌化发展过程当中，CHIC JOC们需要解决的短板也是显而易见的。一方面市场对CHIC JOC公开模仿奢侈品牌的诟病越来越多。如上所述，CHIC JOC的核心产品往往借鉴了奢侈品牌以及设计师品牌的经典产品，其在设计开发方面减少的支出也是其能够以更低价格在市场上竞争的原因。    另一方面，既吊足了消费者口味，又防止库存压力的线上预售形式，的确在一定时期内为品牌运营带来了周转的余地。与此同时，CHIC JOC还效仿一些奢侈品牌，让SVIP享受优先加购的特权。据悉，这些年消费额达到30万的顾客能够提前两小时挑选产品，但此举无疑进一步加剧了普通消费者等待预售的时间。    随着越来越多淘宝品牌仿效预购模式，消费者对无法购买现货的抱怨此起彼伏。尤其是在走向线下，进驻商场以后，预售模式显然将行不通，库存问题也将正式摆到台面上。目前，CHIC JOC已经开设出奥莱店“CHIC JOC outlets”，店铺粉丝数近1.5万。    有消费者表示，如今前去CHIC JOC的线下门店往往只能试衣，而无法当场购买，需要被录入排队系统等待，引发了舆论争议。    可见，无论是从线下发展线上，还是从线下向主流商业扩张，商业模式的不断完善和品牌的持续立体化是一项长期的努力。以CHIC JOC为代表的服饰品牌作为一种品牌化路径的新尝试，还需要在消费市场中经历时间的考验。    不过有一件事是确定的，那就是市场需要颠覆者。    文章转自时尚头条网，若有侵权。请联系小编删除。

2023-01-11

    既是患难兄弟，也是竞争对手，Kanye West和Virgil Abloh二人的时尚道路揭示了完全不同的处世方式，也分别促成了截然不同的结果。    美国非裔嘻哈歌手Ye（原名Kanye West）最近频繁在公开场合穿着印有“White Lives Matter”（白人命贵）的T恤，在欧美世界引发了剧烈震荡。起初有观点认为这是Ye的反讽，他此前声称Black Lives Matter运动已经进入穷途末路，沦为部分人牟利的工具，而没有惠及广大黑人群体。    不过这样的论断对很多人来说并不具说服力。    尤其当Ye把炮火对准同是非裔的Vogue编辑Gabriella Karefal-Johnson后，舆论开始一边倒地谴责Ye。    Gabriella Karefal-Johnson在10月3日在法国巴黎发布了个人品牌Yeezy（现已更名为YZY）的第九个系列后，发表了对该系列包括秀场上“White Lives Matter”T恤的批评意见。随后，对此感到不满的Ye令人惊讶地将矛头直指Gabriella Karefal-Johnson本人，直接在个人账号上贴出她的个人照片，并嘲讽其穿衣品味。    此次对非裔同胞的个人攻击不仅完全削弱了Ye此前树立的捍卫非裔群体利益的立场，也在二者相差悬殊的社交媒体影响力下，坐实了Ye仗势欺人的施暴者形象。    包括Gigi Hadid在内的时尚人士指责Ye拒不接受他人批评意见的行为，而他公开举办一场Yeezy新系列发布会理应默许公众对其系列进行评价的权利，何况是有理有据的理性论述而非毫无缘由的指责。Vogue母公司康泰纳仕集团也出面表态，坚定地站在Gabriella Karefal-Johnson的一边。    最终，Ye在舆论压力下罕见道歉，称其与Gabriella Karefal-Johnson进行了会面，虽然依然各执己见，但基本恢复友好，此次会面有视频记录为证。他还贴出此前为Yeezy招揽的非裔设计师人才Mowalola对他的劝谏短信，她认为Ye原本拥有与Gabriella Karefal-Johnson理性对话的机会，此举也侧面证明Ye承认自己对编辑的人身攻击有失风度。    就在人们以为Ye的舆论争议在“WLM”话题后终于暂告一段落时，Ye一段试图转移话题的言论却节外生枝，将战火引入了更加复杂的方向。    由于人们对一件T恤的关注远盖过了系列本身，Ye发文表示，宁愿人们将注意力放在自己为何再次迟到，以及“Bernard如何害死自己的亲友Virgil Abloh”上。    短短一句话牵扯到了两个时尚行业重要人物，全球更大奢侈品集团LVMH的老板Bernard Arnault，以及该集团旗下更大核心品牌Louis Vuitton的已故男装创意总监Virgil Abloh。    前者恐怕是Ye在时尚道路上最想取悦的人，而后者则是Ye从时尚道路起点就相伴而行的难兄难弟。    事实上，Ye早在Yeezy大秀当天就试图挑起与LVMH的争端，只不过由于“WLM”T恤的话题争议，Ye对LVMH的喊话被压了下去。当天在Yeezy大秀一如既往地迟到数小时后，身着“WLM”T恤的登场的Ye在秀前演讲中直言，他将Bernard Arnault视作自己在嘻哈音乐圈的头号竞争对手Drake。据Vogue Runway评论称，在场的LVMH二公子Alexandre Arnault全程面无表情。    从大秀当天演讲提及Bernard Arnault和Virgil Abloh，到秀后再次重申论点，此行为证明Ye并非在秀场有感而发的即兴表露，而更像是有意识地通过舆论炒作，来让自己与LVMH产生关系的一次话题策划。    Drake早期与Ye密切交好，后来反目成仇，这实际上也是Ye与LVMH、Virgil Abloh关系的写照。    2018年，Louis Vuitton宣布Virgil Abloh为品牌男装创意总监，也是该集团和该品牌的首位非裔创意总监，此举成为时尚行业近十年中最重要的里程碑。    2018年，Ye携当时的妻子Kim Kardashian一家人现身Virgil Abloh的LV首秀，Virgil Abloh在谢幕后与Ye相拥而泣的照片在网络上盛传。这感人一幕一度被解读为非裔创意人才在获得白人中心主义的时尚行业认可后的惺惺相惜。    当时，微信公众号LADYMAX曾对这张照片评论称，“这种无意的喧宾夺主，有什么内幕我们无从了解，但清楚的一点是，他们所拥护的街头潮流自此刻已将奢侈品牌那道不可逾越的高墙推翻。”    然而如今，彼时的内幕逐渐浮出水面，随着Virgil Abloh的去世，事件的全貌开始变得清晰。    就在照片引发热议后的不久，有传言称Ye实际上对他没有获得Louis Vuitton的这个职位感到失望，而在Virgil Abloh获得任命之前，市场也曾揣测Ye将担任这一职位。也就是说，Ye对Virgil Abloh的成就产生了远超于照片表现出来的复杂情绪。这一嫉妒心理从最初Ye隐秘的心理活动，到2020年成为了公开的秘密。    那一年，Ye在WSJ采访中透露，Bernard Arnault曾经在2015年声势浩大的Yeezy首秀后伸出橄榄枝，许诺为Ye成立同名时装品牌“Kanye West”。然而短短三个月后，Ye称Bernard Arnault在没有任何交代的情况下退出交易，这给Ye带来了“毁灭性的打击”。    虽然彼时Ye并未直接道出他对Virgil Abloh的态度，但是在为更好的朋友获得LVMH“加冕”感到骄傲的同时不免为自己惋惜，这样的态度几乎已经溢于言表。    高级时装一直是Ye的未竟之志。在2002年刚开始发行自己的音乐时，Ye就对另一位音乐人说，“我要成为穿着风格最棒的说唱歌手。” 2005年，他宣布将首次推出一个名为Pastelle的服装系列，但这一系列并未正式发布。    2009年，Ye和当时作为其创意总监的Virgil Abloh曾一起搬到了意大利，为LVMH旗下的Fendi实习。在那里，对时尚怀有一腔热情的Ye提出的男士皮制慢跑裤设计被设计部拒绝。    2011年，Ye再次被时装行业顶级院校中央圣马丁时装设计专业拒绝。“你必须去学校才能成为一名设计师，那时候的环境就是这样。” 同年他在巴黎举办了他的第一场时装秀，将曾被Fendi拒绝的皮革慢跑裤放在了自己的系列中。该系列再次遭到了时装评论界的嘲笑。当时NYT要求Anna Wintour评论这个系列，她直言“问别人吧”。然而戏剧化的是，Ye越是在高级时装界频频碰壁，越是在大众时尚领域得意。    在2012年后，Ye与Nike的球鞋合作期间发布了影响球鞋历史、至今价格居高不下的Nike Yeezy 2，随后转投adidas与后者合作创立Yeezy，掀起椰子鞋风潮。他在2015年、2016年和2017年的纽约时装周为Yeezy举办了时装秀，影响了此后五年的大众时尚潮流，也确立了一种独属于Ye的审美风格。    大众时尚领域的巨大影响力使其手握adidas和Gap两大服饰巨头的合约。尤其是对后者而言，Ye担任了救世主一般的角色。2020年6月，在Gap集团业绩最令人担忧的时刻，Ye和Gap集团宣布合作，消息传出后，Gap集团当日股价一度大涨40%。次年，Yeezy Gap品牌首个系列发布，为双方均创造了大量话题。    作为Ye小时候喜爱的品牌，Gap承担了Ye让自己的产品成为iPhone一样普适存在的产品理想。他希望能依靠Gap成熟的产业链开出Yeezy Gap单独的零售店，让大众以Gap价位享受到Yeezy同样的时尚美学。同时为带动本地就业，Ye还分别提出将把Yeezy工厂正式从中国搬至美国，并在美国怀俄明州创建生产基地，为Yeezy Gap项目生产产品。    Ye在大众时尚商业中可以说游刃有余，但他想要的总是更多。2020年，LVMH旗下奢侈品牌Givenchy宣布街头潮流品牌1017 Alyx 9SM创始人、美国设计师Matthew M. Williams为第7任创意总监。这是Ye的第二个好友受到了LVMH的认可，而Givenchy也一直是Ye最喜爱的奢侈品牌。    LVMH在选用人才时不断绕过Ye的行为，显然彻底令Ye失望。此后Ye开始报复性地与LVMH的更大竞争对手开云集团示好，并与集团旗下Balenciaga牵手，推出Yeezy Gap Engineered by Balenciaga系列。    就在第九季Yeezy系列发布的两天前，Ye成为了Balenciaga 2023春夏系列时装秀的开场模特，跋涉于泥泞之中，证实了Ye与Balenciaga创意总监Demna如今的紧密联系。    但是Ye与Demna的友谊究竟能够持续多久，人们对此的猜想多半并不乐观。Demna此前表示，Yeezy Gap与Balenciaga的合作已经结束，也并未透露未来的合作计划。就Ye目前愈发不稳定的行为表现来看，Balenciaga更倾向于与Ye保持松散的友好关系，而没有进一步加深合作的意图。    最近在接受法国媒体Clique的限时采访时，Ye再度提及过往，并罕见承认自己在听闻Virgil Abloh取代自己入主Louis Vuitton时感到“痛苦”和“嫉妒”，其中更重要的原因在于，对于自己的才华早在Virgil Abloh之前就被LVMH认可一事，人们几乎毫不知情。如此一来，Ye对Virgil Abloh的复杂感情已经不是秘密。而Supreme创意总监Tremaine Emory在Yeezy秀后在个人账号对Ye的指控，更是将Ye对Virgil Abloh的不尊重摆在了世人面前。    作为Yeezy此前的品牌总监，Tremaine Emory直言Ye在Yeezy团队面前说Virgil的设计是“黑人群体的耻辱”，明知Virgil罹患癌症，却还在群聊、在Yeezy秀场和在歌曲中批判他。最终Ye也并未受邀参加Virgil Abloh的私人葬礼。    “你没有资格提Virgil的名字，也没有资格提Gabriella的名字，你不是一个受害者，你是一个缺乏安全感的自恋狂，渴望得到时尚界的认可。”    的确，在固执地希望获得时尚界认可的一意孤行之下，Ye难免心理失衡，动作变形。Ye时尚道路坎坷的核心原因在于其根深蒂固的矛盾性。    首先是Ye根深蒂固的依赖性与独立运作的理想之间的不平衡。    从Nike，到adidas和Gap，Ye一直在寻找能够帮助其实现理想的合作伙伴。概念先行的Yeezy缺少一条完整的产业链，以至于从始至终都需要依附一个大型集团来制造产品和输出创意。但是无论与哪一个集团达成合作，问题自始至终都是一样的，任何一个大型集团在客观上都无法满足Ye对独立决策的强势要求。    Yeezy的依赖性与Ye过度膨胀的自我存在矛盾。鲜为人知的是，adidas在最初不仅负责    Yeezy球鞋线的生产发售，与之相对独立的时装线同样由adidas负责生产制造，但由于Ye的设计在最早依然不被看好，首个Yeezy时装系列只存活了一季便被adidas砍掉，致使    Yeezy的时装业务从未得到过足够的支持，成立仅8年仅推出九个系列，Ye对此颇为介意。    Ye在提及与Bernard Arnault交涉时透露，自己曾在Yeezy Season 1发布后迫切地希望与LVMH签下一纸合约，好让adidas停止生产Yeezy时装，以将其寄托在LVMH更加完整的高级时装产业链上。    大集团投入大量资源开发合作线，从生产制造到市场定价都时刻把握，为的就是利用明星效应打造长青产品线，并通过长期绑定带动基本面的增长，而Yeezy的终极目标便是在硬件的扶持的资本的灌溉下加速成长，最终摆脱资本约束、实现独立运营，二者几乎从根本上就无法统一。    其次，Ye过度膨胀的自我与为他者利益服务的妥协精神，是树在Ye与奢侈品行业之间的一堵墙。    如果说作为流行巨星的Ye对大众时尚企业而言是高位者，因而能使后者对其出位言行持续包容，那么在追逐奢侈品行业认可的过程中，Ye作为低位者从未展现出足够的妥协与服务精神。    尽管奢侈时尚行业在社交媒体时代的渗透下，已经试图展现出极大的包容和友好，但即使是任命Virgil Abloh这一行为，依然透露着高位者垂青的优越地位。以白人为中心的奢侈品行业虽被诟病许久，但这一现状需要足够的智谋和耐心来改变。    对此处境认识更加清晰的Virgil Abloh之所以能在去世后整整三季依然被Louis Vuitton重视，品牌既没有快速翻篇宣布新人选，还将其创意精神完整保留并持续发扬，LVMH集团甚至还收购了Virgil Abloh遗留下来的Off-White，原因就在于Virgil Abloh懂得在实现他人对其角色所寄予期望的同时实现自己的目的。    Bernard Arnault希望通过Virgil Abloh来赢得年轻人和多元族裔的好感，打破其白人至上的标签，而Virgil Abloh不仅发挥了其作为非裔创意总监的象征作用，还切实为Louis Vuitton带来了可观的生意增量，创造了该品牌在男装领域的全新形象。    论象征意义，奢侈品牌要在当今的时代主题下挑选一个边缘人奋斗的榜样，一个普通学生逆袭的故事比大明星的跨界有吸引力得多。论配合度，兢兢业业、心思细腻的Virgil Abloh也比空有一腔自我的Ye擅长团队工作。    从创意的方法论到团队建设，Virgil Abloh所带来的改造是系统全面的。2023春夏男装系列由Louis Vuitton男装成衣工作室构想与创作，他们在2018年后Virgil Abloh连续八季的艺术指导下不断发展壮大，最终成为一个广泛吸纳创意人才、持续演化的有机体系，在Virgil Abloh去世后依然继承其衣钵，放大和延续他以多元化为核心的创意理念。    在此过程中，Virgil Abloh绝不能说是伪善，因其在短短几年的任职期间，利用全球更大奢侈品牌的平台，在几乎所有时装发布会上为非裔等少数群体在时尚产业的权力、权利和机会奔走发声，他启用非裔模特面孔的数量甚至往往到了令人惊讶的程度。你可以认为Virgil Abloh的创意经不起推敲，但其对少数族裔的一片赤诚之心的确不容质疑。    Virgil Abloh懂得如何获取信任，在边界内达成自己的目的，况且他的目的也基于利他，而非自利。与Ye相比，Virgil Abloh更加清晰地认识到，对非裔创意人才而言，成为创意总监从来不只是获得他人认可的结果，而是一种途径。    在行事风格上，Virgil Abloh也更加懂得迂回和妥协。Ye认为自己的成就值得换取他人认可，殊不知奢侈品行业贩卖的不是强大功能的iPhone手机，比产品更重要的是策略的全面周密，比大众影响力更有用的筹码是为了获取决策者信任的谦逊姿态。    奢侈品牌可以暂时安放一个平庸的创意总监，但一刻也不能容忍无视游戏规则的出位者。    Ye虽然号称要让普通人也穿得起Yeezy，但自始至终走不出自我的魔咒，更无从实现让奢侈品大众化的雄图伟志。    或许早在7年前，Bernard Arnault已经认识到了这一点。在事后通过采访炫耀他获得认可比Virgil Abloh更早的时候，后知后觉的Ye全然没有意识到奢侈品行业已经对他关上大门。    假若Ye更早认识到奢侈与大众商业成功的不可兼得，那么adidas和Gap依然能够成为Ye在大众时尚领域成功的有力支撑。然而随着近期Ye与两家巨头的不断拉扯，其合作前景已令业界颇为担忧，凶多吉少。如果Yeezy最终独立，它依然要面对的问题是，即便Ye和Yeezy的概念再完美，也需要一个合作伙伴把产品生产出来。    至此，这名颇具时尚天赋的说唱巨星无疑已亲手断送了两种前程。失去实体躯壳、空有概念的Yeezy能否与Louis Vuitton单挑，结果不言而喻。    文章转自时尚头条网，若有侵权。请联系小编删除。

2023-01-10

Nike正在采取措施防止炒卖球鞋    Nike日前针对韩国市场制定了禁止购买特定产品的新条款，10月起品牌将对认定购买商品意图转售的账号进行严厉处罚，并保留不退款且取消订单的权利，超过产品购买限制的订单也可能被拒绝。另有美国消费者透露，其账号因为多次退款似乎已被拉黑，不仅无法参与球鞋抽签，APP中的普通鞋款也无法正常购买。有业内人士指出，此举是在针对球鞋贩子为抢鞋而开发的机器人和一些希望通过球鞋获利的投机者。LVMH第三季度业绩超预期 奢侈品巨头股价普遍上涨    据时尚商业快讯，LVMH发布超预期的第三季度业绩报告后，周三股价应声上涨1.87%至621.9欧元，市值约为3149亿欧元，爱马仕股价也随之录得1.82%的增长至1284欧元，市值约为1345亿欧元，历峰集团股价也上涨1.95%至97.4瑞士法郎，市值约为509亿瑞士法郎，Gucci母公司开云集团股价则无明显变化，市值约为559亿欧元。Ferrgamo董事长称其家族不会退出品牌    Ferragamo董事长Leonardo Ferragamo周三在接受路透社采访时表示，Ferragamo家族没有打算退出品牌，未来会继续与现有团队共同经营和发展品牌。上月底，Ferragamo宣布品牌更名为“FERRAGAMO”，品牌Logo 也从原来的手写字体改为更加现代的印刷字体。在截至6月30日的六个月内，Ferragamo销售额同比大涨17%至6.3亿欧元，营业利润大涨43.9%至9500万欧元，均超过分析师预期。Frasers集团收购N Brown股份    Frasers集团日前宣布收购拥有Simply Be、JD Williams和Jacamo等品牌的N Brown公司股份，以巩固自身在线上市场的领先地位，但未公布具体交易金额和其它细节。在此之前，Frasers集团还先后对Studio Retail Group、Missguided和I Saw It First表示了收购意愿，并多次增持德国高端服饰集团Hugo Boss的股份，加速布局高端市场。全球旅游零售加速复苏 Mango押注机场店    随着国际旅游的逐步开放，Mango计划进一步扩大机场零售业务规模，以及时把握市场机遇，于日前在西班牙马德里巴拉哈斯机场的T4开设了一家新的门店，销售面积超过610平方米，发售品牌男女装及童装等全线产品，不仅设有取退货点，试衣间内还设有USB插座，方便消费者为手机充电。日本护肤品牌TAKAMI明年将在中国开设首家旗舰店    全球更大美妆巨头欧莱雅日前宣布，集团去年收购的日本护肤品牌TAKAMI将进军中国市场，计划于2023年在中国开设旗舰店。Takami创办于1999年，标志性产品是被称为“小蓝瓶”的肌底代谢美容水，该品牌主要在亚洲发售，深受中国消费者喜爱。Chanel将打造新兴彩妆艺术家社区    Chanel日前推出一个名为“Comètes Collective”的新项目，旨在打造一个新兴彩妆艺术家社区，并任命Ammy Drammeh、Cécile Paravina和李昊怡三位全球创意彩妆合作伙伴来指导品牌彩妆的创作，通过合作努力实现多元化的美感。宝格丽扩建珠宝大工坊 目标实现产能翻倍    LVMH旗下意大利珠宝品牌宝格丽计划扩建位于Valenza的珠宝大工坊，目标是到2028年前实现产能翻倍。 扩建项目将于2022年10月初启动，预计将于2024年底完工，扩建后的新厂区占地面积近1.75万平方米，将在2028年前创造约650个新岗位。Forever 21将在美国开设14家新店    Authentic Brands集团收购的快时尚品牌Forever 21正在加速回归市场，日前宣布计划在美国开设14家新店，将风格鲜明的洛杉矶风格和态度带给更多美国消费者。Forever 21明年2月还将重返日本，与伊藤忠合作在日本开启电商业务，并在春季开设一家实体店。Yoox Net-a-Porter任命临时首席执行官    即将与Farfetch合并的奢侈时尚电商平台Yoox Net-a-Porter日前宣布Alison Loehnis为临时首席执行官，任命自10月31日起生效。Alison Loehnis于2007年首次加入Net-a-Porter担任销售和营销副总裁，并于2011年升任总裁一职，在Net-a-Porter与Yoox合并后统管Net-a-Porter、Mr Porter和The Outnet三大业务。积家与字体设计艺术家ALEX TROCHUT达成艺术合作    据时尚商业快讯，奢侈腕表珠宝品牌积家宣布与字体设计艺术家Alex Trochut展开全新合作，继续拓展创新与文化边界。Alex Trochut将通过大胆而现代的全新字母风格“装饰艺术字体Art Deco Alphabet”，以蕴含深意的表现形式诠释积家大工坊的价值理念。Jean Paul Gaultier被佛罗伦萨乌菲兹美术馆起诉    佛罗伦萨乌菲兹美术馆正在对设计师品牌Jean Paul Gaultier采取法律行动，起诉后者未经授权使用来自Sandro Botticelli 15 世纪著名画作“The Birth of Venus”的图像。该美术馆认为，Jean Paul Gaultier 在未经许可、同意使用和支付费用的情况下，在其一些服装上使用了维纳斯的形象，并通过社交媒体账号和网站进行宣传的行为已经构成违约。截至目前，Jean Paul Gaultier 暂未作出任何回应。日本每天产生520万件服装垃圾    据日本环境部门介绍，每天平均有1300吨衣服被当作垃圾焚烧或埋掉，如果每件按250g的重量计算，一天就要处理掉大约520万件。另有调查显示，每件衣服在处理掉之前平均只被穿过10次左右。日本的时装行业已开始采取环保对策，优衣库所在的迅销集团一直通过利用人工智能预测产量等来提高效率。GENTLE MONSTER旗下香氛品牌发布首个香水系列    韩国时尚眼镜零售商GENTLE MONSTER旗下香氛品牌TAMBURINS日前正式发布首个香水系列，以“SOLACE：一丝慰藉”为主题，共有十款全新香型，分为10ml、50ml和94ml三种规格，香水瓶身灵感源于用指尖触摸物体时解读出的奇妙共鸣，目前已登陆品牌线上和线下精品店发售。法拉利入驻天猫开设官方旗舰店    据时尚商业快讯，近年来不断向时尚领域发力的奢侈汽车品牌法拉利悄然入驻天猫开设旗舰店，发售品牌男女装成衣和配饰，产品售价在630元至4.45万元之间不等。该品牌首席执行官Benedetto Vigna此前表示，法拉利目标是通过押注奢侈品赛道将年收入提升至67亿欧元。GXG在多城地标大屏直播15周年大秀    国内男装服饰品牌GXG日前举办15周年大秀，以视频的形式呈现2022冬季新品。除线上平台外，该场大秀还在成都、武汉、长沙、重庆、宁波、沈阳、杭州和南京的地标大屏同步直播，以日常城市景观为T台，围绕品牌提出的“新都市有风格”理念，展示新都市人的生活步调。大秀前GXG还联手《GQ智族》在全国不同行业和城市的新都市人群中发起调研，产出一份兼具说服力和趣味性的都市人群画报。    文章转自时尚头条网，若有侵权。请联系小编删除。

2023-01-09

    随着LVMH、开云集团和爱马仕相继公布表现稳健的第三季度财报，让分析师对奢侈品行业再度充满信心。    彭博社在最新的一份报道中指出，10月11日，就在国际货币基金组织发出警告宣布新一轮经济危机即将来临的同一天，全球更大奢侈品集团LVMH公布了出人意料的强劲业绩，这表明富裕购物者对高端商品的胃口远未得到满足。    另据波士顿咨询公司在6月公布的一份报告，去年全球金融财富增长10.6%，是十多年来最快的增长速度，这意味着全球财富增加了26万亿美元。    贝恩合伙人Federica Levato直言，2022年将是奢侈品行业又创纪录的一年，本次金融危机主要波及的是消费金字塔底部，而不是奢侈品消费者。    巴黎高等商学院营销学副教授Gachoucha Kretz指出，经过近三年被疫情笼罩的生活之后，消费者开始以“活在当下及时行乐”的态度进行报复性购物，对于今年前往欧洲旅行的富裕美国者来说情况更是如此。    随着美元价值在20年来首次超过1欧元，美国富裕消费者的购物欲再度回到1999年时的旺盛时期，他们不介意在巴黎的Rue Cambon排队购买价值8850美元的Chanel手袋，也愿意入住LVMH旗下Cheval Blanc Paris酒店每晚收费5.5万欧元的公寓。    LVMH、开云集团和爱马仕第三季度业绩报告也不约而同地反映了这一状况，即已经很久没有明显起色的欧洲业务一跃成为全球业绩增长最快的市场，其次是于今年6月逐步恢复国际旅游的日本。    LVMH首席财务官Jean-Jacques Guiony表示，业绩的增长主要受益于欧洲、美国和日本消费者自年初以来的报复性消费，其中表现更好的是欧洲市场，由于美元走强，美国游客纷纷前往欧洲和日本旅游购物。    在与分析师的电话会议中，Jean-Jacques Guiony在谈及急剧上升的利率、普遍的通货膨胀和迫在眉睫的经济衰退等问题时强调，“奢侈品不能代表整体经济，我们最终的消费者是有钱人，他们有自己的行为逻辑，这不一定完全符合经济学。”    换言之，虽然部分品牌和零售商表示他们的消费者在面对通胀问题时愈发精打细算，但Louis Vuitton等奢侈品牌即使涨价也不会立即减弱他们对奢侈品的欲望。    爱马仕在上周四发布的业绩报告进一步验证了这一说法。在截至9月30日的三个月内，爱马仕销售额同比大涨32.5%至31.36亿欧元，按固定汇率计算增长24%，前三季度的收入也随之大涨30%至86.11亿欧元。如此强劲增长发生在该品牌把产品价格平均提高4%之后，较往年2%的涨幅翻倍。    爱马仕首席执行官Axel Dumas表示，第三季度的强劲表现反映了集团业务的稳健以及强大的品牌力，未来会继续植根于法国并致力于创造就业机会，明年产品涨价幅度将提升到5%至10%。    开云集团首席财务官Jean-Marc Duplaix在财报后的电话会议中同样坦承，第三季度欧洲业务的增长很大程度源于前往欧洲旅游的美国消费者，这间接影响了同一时期美国的业绩表现，但从转化率、销售密度等角度分析，美国的业务仍在飞速发展。    佳士得欧洲、中东和非洲手袋主管Lucile Andreani则发现，消费狂潮已经延伸到奢侈品手袋的二手市场，有新卖家将奢侈品手袋视为长期投资。据她观测，现在拍卖会上大约三分之二的手袋买家是女性，平均年龄为43岁，而佳士得其他业务部买家的平均年龄为54岁。    苏富比首席执行官Charles Stewart日前表示，随着全球奢侈品近年来的高速增长，目前奢侈品拍卖约占苏富比整体业务的25%，包括钻石、腕表和手袋在内的奢侈品相较于艺术品更有延展性，“我们也许能在一个季节卖出10幅梵高，但它们并不存在。”上个月在巴黎苏富比拍卖会上，一只爱马仕Kelly手袋以35.28万欧元的价格售出。    据奢侈品手袋转售平台Rebag数据，爱马仕、LV和Chanel连续第二年成为最保值的三大奢侈品牌，爱马仕以原价1.03倍的转售价格位列榜首，其次是LV，转售价格一般为原价的92%，Chanel平均转售价格为原价的87%，较此前的75%有所提升。    波士顿咨询公司与奢侈品转售平台Vestiaire Collective联合发布的最新报告显示，随着二手时尚和奢侈品市场的影响力持续上升，全球服装、鞋类和配饰转售市场的价值在1000亿至1200亿美元之间，是2020年的三倍多，占整个服装行业的3%到5%，未来有望增长到40%，主要由千禧一代和Z世代消费者推动。    Gachoucha Kretz认为，与全球金融危机相比，奢侈品比其它行业拥有更强的韧性，特别是头部奢侈品牌为提升其更受欢迎产品吸引力而进行的持续投资正在获得回报。    Federica Levato也表示，自2007年以来，LVMH的有机收入仅在2009年金融危机刚刚结束和2020年疫情初期时出现短暂下滑，随后就会强劲反弹，近几个月处境愈发困难的反而是对标中产阶级的大众或轻奢品牌，业绩增长明显放缓。    正如LADYMAX在此前报道中指出的，核心稳定是一切动作的基础，而奢侈品集团的核心稳定又在于核心品牌的稳健，核心品牌的表现不看别的，就看有没有能让它“躺着赚钱的”产品。据全球战略咨询公司贝恩发布的最新报告，质量和耐用性仍是全球时尚消费者的主要购买考虑因素，其中中国消费者最看重商品的质量。    据时尚商业快讯监测，上周奢侈品巨头表现显著回升，全球更大奢侈品集团LVMH股价累计上涨2.4%，市值约为3202亿欧元；Gucci母公司开云集团股价累计上涨2.22%，市值约为572亿欧元；爱马仕股价累计上涨4.5%，市值为1371亿欧元；卡地亚母公司历峰集团股价累计上涨近3%，市值为525亿瑞士法郎。    文章转自时尚头条网，若有侵权。请联系小编删除。

2023-01-06

Raf Simons宣布关闭同名品牌    据时尚商业快讯，Prada联合创意总监Raf Simons周一突然发布声明宣布，他将关闭创立已27年的同名品牌，2023春夏系列是其最后一个系列，引发广泛关注。    Raf Simons于1968年出生于比利时，1991年毕业于工业设计和家具设计专业。1995年Raf Simons创立了个人品牌，他设计的服饰以青年亚文化为核心，具有极强的实穿性，但同时也传递着独特的时尚见解，深受追求个性化的年轻消费者的喜爱。    在经营个人品牌的期间，Raf Simons还先后担任过Jil Sander、Dior和Calvin Klein等品牌的创意总监，并于2020年加入Prada，被视为Prada业绩复苏的更大功臣。有分析表示，Raf Simons这一决定或意味着他和Prada达成了新的协议，将全权掌握创意大权。时隔两年 adidas发布由Fear of God主理人负责的全新系列    据时尚商业快讯，adidas Orginals官方周一正式发布与潮牌Fear of God主理人Jerry Lorenzo合作的预告视频，主题为“初心回归”，在时长2分57秒的视频中公布了部分单品，除服饰外，还包括重新设计的adidas Logo和篮球鞋，将于下个月正式发售。    adidas于2020年和Fear of God达成长期合作关系，并把篮球业务交给Jerry Lorenzo打理。有分析指出，在与Yeezy终止合作后，Jerry Lorenzo负责的系列有望成为adidas新的增长引擎。江南布衣起诉森马侵权    据天眼查显示，江南布衣服饰有限公司于11月16日新增开庭公告，被告为浙江森马服饰股份有限公司和浙江森马电子商务有限公司，案由为著作权权属、侵权和不正当竞争纠纷，该案将于明日开庭审理。截至目前，江南布衣和森马均拒绝对该消息作出回应。欧阳娜娜个人品牌定价太高引争议    据时尚商业快讯，明星欧阳娜娜日前正式推出个性生活方式品牌“nabi”，上线官方小程序，首个“云朵胶囊新系列”产品涵盖围巾、卫衣、睡衣套装、浴袍、袜子、眼罩和玩偶等，售价在148元至988元之间。目前微博关于“欧阳娜娜品牌定价”的话题已吸引逾3563万个用户阅读，引发广泛关注。    值得关注的是，作为拥有近2102万微博粉丝的明星，欧阳娜娜深受奢侈时尚品牌喜爱，是Moose Knuckles、Ferragamo和Roger Vivier以及橘朵、太平鸟等多个奢侈时尚品牌的代言人。资生堂中国发布全新增长计划    为庆祝集团成立150周年，资生堂中国宣布了包括业务增长、绿色公益在内的全新增长计划。资生堂集团CEO鱼谷雅彦表示对在中国的长远投资充满信心，未来将在中国打造全球第二大的研发中心，并加码投资本土创新，资悦基金更高可达10亿人民币，或将率先落地医学美容赛道。资生堂中国还携手中国生态环境部和阿里巴巴集团携手发布中国首份《美妆替换装白皮书》，预计将在2023年中国市场提供超过150个单品的替换装。Snap与亚马逊就“AR+电商”达成合作    Snap和亚马逊于本月初达成一项“AR+电商”的大规模合作计划，Snap将负责为亚马逊提供从AR购物滤镜到AR营销分析的全方位服务，涉及商品和品牌数量均刷新双方的合作纪录，为亚马逊用户提供更加沉浸和流畅的线上购物体验。该项目首批合作的品牌包括雷朋、Maui Jims、Oakley和Ralph Lauren等。传Supreme将与Balenciaga合作    据情报账号@dropsbyjay消息，Balenciaga 2023春夏大秀中出现的“Box Logo Tee”是品牌与Supreme 官方合作的一部分，并确认两者将合作打造 2023 春季联名系列，但未透露更多细节。作为美国街头潮牌鼻祖，Supreme于2017年与Louis Vuitton合作的联名系列轰动一时，被称为21世纪更具里程碑意义的联名。Guess被指未经允许使用涂鸦艺术家Banksy的设计    美国时装品牌Guess英国伦敦摄政街分店日前使用了匿名街头艺术家Banksy的作品用于商店橱窗设计，并展示了Guess的新胶囊系列，但Banksy公开表示Guess没有得到其授权，并在社交媒体上呼吁消费者抵制该店。对此，Guess回应称该系列是与涂鸦艺术设计公司Brandalised合作创建的，在Banksy发布社交媒体指责后已关闭了该商店。Foot Locker第三季度收入盈利均超预期    在截至10月29日的三个月内，Foot Locker销售额下跌0.7%至21.7亿美元，按固定汇率计算增长3.3%，净利润大跌39%至9600万美元，但均超过分析师预期。Foot Locker总裁兼首席执行官Mary Dillon表示，尽管环境艰难，但其客户群仍然保持弹性，预计全年销售额将下跌4%至5%，较此前的6%至7%有所收窄。Fila任命adidas前高管为全球设计主管    由韩国商人Gene Yoon拥有的Fila国际业务比以往任何时候都更加注重创造力，在与Haider Ackermann合作在英国曼彻斯特举办了一场大型时装秀后，日前又任命Torsten Hochstetter为全球设计主管，负责领导品牌的创意战略和设计办公室，以重振Fila国际服装、鞋类和配饰业务。值得关注的是，Torsten Hochstetter曾在adidas和Puma任职，担任创意和设计方面的高管。Burberry CEO称Daneil Lee将重振品牌形象    Burberry CEO Jonathan Akeroyd日前在接受泰晤士报采访时表示，新创意总监Daniel Lee负责的首个系列最快将于明年1月份推出，并会同时推出雨衣系列广告，他已经有了一些非常令人兴奋的想法，有望提振品牌形象和影响力。Jonanthan Akeroyd在最新的财报发布会上还透露，他的目标是让Burberry成为一家年收入50亿英镑的奢侈品牌。Self-Portrait在伦敦开设第二家英国独立门店    时装品牌Self-Portrait日前在伦敦开设了一家新店，这是该品牌继2018年后在英国的第二家独立门店。该店共有两层，占地面积为200平方米，室内设计由品牌创始人兼创意总监Han Chong与建筑师Andreas Kostopoulos共同负责。截至目前，Self-Portrait在曼谷、北京、上海和台北也设有独立门店，并设有品牌官网。    文章转自时尚头条网，若有侵权。请联系小编删除。

2023-01-05

上周全球时尚产业的赢家输家    据时尚商业快讯监测，Kappa母公司中国动向成上周时尚产业更大赢家，股价累计上涨近19%，市值约为17亿港元；Esprit母公司思捷环球股价累计上涨近15%，市值约为22亿港元；Gap股价累计上涨11%，市值约为近50亿美元；Crocs股价累计上涨近9%，市值约为63亿美元；梅西百货股价累计上涨6%，市值约为60亿美元。大输家是Farfetch，股价累计下跌近21%，市值约为31亿美元；On昂跑股价累计下跌13.5%，市值约为53亿美元；Champion母公司股价累计下跌12%，市值约为24亿美元；王府井股价累计下跌9%，市值约为281亿元；星期六股价累计下跌近8%，市值约为136亿元。    奢侈品巨头表现平稳，全球更大奢侈品集团LVMH股价累计下跌0.5%，市值约为3535亿欧元；Gucci母公司开云集团股价累计上涨2.5%，市值约为686亿欧元；爱马仕股价累计上涨1.5%，市值为1558亿欧元；卡地亚母公司历峰集团股价则累计上涨0.4%，市值为609亿瑞士法郎。LV为梅西和罗纳尔多拍摄的广告大片引关注    据时尚商业快讯，Louis Vuitton在世界杯开幕前一天发布了一系列足球明星出镜拍摄的广告大片，其中一张的画面是梅西和罗纳尔多在Louis Vuitton棋盘上对弈，并配文“胜利是一种心态”。    值得关注的是，梅西和罗纳尔多分别是七届和五届的世界杯金球奖得主，两人也是长期的竞争对手，分属于两个不同赞助商，此次在Louis Vuitton的撮合下共同出镜引发广泛关注，被称为有史以来最伟大的照片之一，相关贴文目前已获得近469万个赞和逾2.4万条评论。LV成法国更具价值的品牌    英国品牌评估机构Brand Finance发布“2022法国品牌价值150强”排行榜，Louis Vuitton品牌价值大涨60%，从此前的第五名升至第一位，Chanel和爱马仕品牌价值也录得17%的增长，分别位列第四和第六名，卡地亚排名则下滑至第八名，品牌价值仅录得4%的增幅。Nike首席多元化官离职    美国运动巨头Nike日前宣布首席多元化、平等和包容官Jarvis Sam已离职，成为近年来第三位离开Nike的首席多元化、平等和包容官。今年7月，Felicia Mayo在该职位工作两年多后宣布离职，而她的前任 Kellie Leonard离职前也在这一职位工作了两年多，累计为Nike效力的时间超过18年。    文章转自时尚头条网，若有侵权。请联系小编删除。

2023-01-04

    2022年岁末，深圳罗湖水贝刮起了一阵阵精彩绝伦的时尚风暴，名师名牌、国风盛典、跨界联名、行业大赛……鳞次栉比的视觉盛宴，华服、珠宝、名模，光影与舞台交相辉映，流光溢彩，第八届中国(深圳)国际时装节再次为鹏城这座时尚之都的奋进风貌奉上了点睛之笔。    今年的时装节以“时尚深圳，全球共享”为主题，以深圳时尚产业的雄厚实力和资源禀赋为支撑，与2022深圳时尚全球行活动同频共振，在资讯发布平台、产学研平台、国际交流平台、人才培育平台、服饰文化传播平台等五大平台上集结各方优势资源，以金顶奖名师张肇达、曾凤飞、李小燕、刘薇、陈闻、刘勇、赵卉洲、邓兆萍等八大名师天团领衔的名师名牌作品发布作为启幕，深圳力量时装设计师作品联合发布、名师国风作品联合发布、中国纺织服装产学研论坛、中国国际时装设计创新作品大赛、中国大学生服装模特大赛等一系列14场活动紧承其后，并将时尚+珠宝、时尚+科技等多元跨界发布活动点缀其间，不断加大与科技、文化、艺术领域的跨界融合力度，以全新的高度和格局，赋能品牌进阶和产业的升级发展。    作为连续八届深圳国际时装节的主办方，深圳市时装设计师协会今年大胆创新，采用时尚+珠宝、时尚+科技跨界联动的方式，让来自时尚界顶级设计师的时装和珠宝、数码科技产品同台联名展示，“国潮”与国货珠联璧合，不同领域的尖端创意在模特举手投足间倾情绽放，彼此烘托，为观众和消费周呈上了一幕幕时尚跨界新场景，时尚新IP不断跨界破圈，成为本届时装节的又一大亮点。    我国(深圳)国际时装节组委会主任、深圳市时装设计师协会会长周世康表示，跨界联名发布就是让不同领域的品牌相互赋能、相互加持，今年的时装节深圳时装设计师协会主动携手深圳市黄金珠宝首饰行业协会、深圳市商品交易市场联合会等行业组织龙头，通过搭建贯通时尚产业链的战略平台，为珠宝、时装、数码科技产品打通跨界合作渠道，促成时尚与多领域跨界合作项目，推进相关产业、时尚和科技的融合发展，从而引领时尚新消费，赋能时尚新经济。今年深圳相继发布了《深圳市人民政府关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》、《深圳市培育发展现代时尚产业集群行动计划(2022-2025年)》，现代时尚产业被列入深圳“20+8”产业集群，并被罗湖、福田、龙华、南山、宝安、前海等多个城区列为重点发展的支柱产业。在这个重大历史机遇面前，协会瞄准时尚产业在后疫情时代变革发展所面临的痛点、难点，以一系列立意高远、专业务实的活动，诠释深圳在新经济环境下时尚生态体系创新发展的新模式，给予观众和消费周全新的时尚体验，为时尚产业实现时尚文化、时尚消费、时尚品牌的价值联动进行了有益探索。    不仅如此，时装节还在自己一贯引以为傲的人才聚焦平台上持续发力，通过张肇达、曾凤飞、李小燕、刘薇、陈闻、刘勇、赵卉洲、邓兆萍等金顶奖名师天团领衔的名师名牌作品发布、深圳力量时装设计师作品发布、我国国际时装设计创新作品大赛、我国大学生服装模特大赛等多项重磅专业活动，为国内外设计师、服装模特提供施展才华、实现梦想的星光大道，使得各类时尚高端人才源源不断地从时装节走出，为湾区时尚产业的创新发展提供硬核人才支撑，打造全球时尚人才竞技主场。    “人才是支撑时尚智造、时尚创造的重要力量”，周世康强调，今年下半年中央两办联合印发了《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》，其中提到十四五期末东部省份高技能人才占技能人才的比例达到35%，而目前深圳时尚产业的技能人才数量离这个目标仍有较大距离。协会将以时装节各项重大活动、行业技能大赛为契机，让更多年轻人有草根逆袭、走向世界的机会，倾力打造一支敬业奉献、技艺精湛、素质优良、规模宏大、结构合理的高技能人才队伍，为实现湾区时尚产业高质量发展和我国服装强国梦贡献力量。

2023-01-03

爱马仕Kelly to Go手袋涨价近30%    据时尚商业快讯，爱马仕正在进行新一轮全球涨价，继鞋履产品涨价10%后，有消费者发现另一热门手袋“Kelly to Go”的价格也较之前的3.73万元人民币上调了1万至4.79万元，涨幅高达28.4%，引发广泛关注。受全球通胀影响，爱马仕在最新的财报会议中表示，新一轮调价幅度将提升至5%至10%，远超过此前的约2%。LVMH老板收购达芬奇米兰故居    据意大利媒体消息，全球更大奢侈品集团LVMH董事长兼首席执行官Bernard Arnault日前从Conti和Portaluppi家族后代手中买下了米兰一座名为Casa Degli Atellani的传奇建筑，具体交易价格暂未披露。这座地标建于1490年左右，1498年由米兰公爵卢多维科·伊尔·莫罗捐赠给达芬奇，后于1919年被参议员兼企业家Ettore Conti收购，并由著名建筑师Piero Portaluppi负责修复。Vince集团出售旗下品牌Rebecca Taylor    Vince集团上周五发布声明宣布，已将旗下品牌Rebecca Taylor的知识产权和相关资产出售给Ramani集团附属公司RT IPCO，但未透露具体交易金额等细节。Vince集团表示，该交易是集团退出Rebecca Taylor品牌业务计划的一部分，未来将更专注于核心业务和整体业绩的长期增长。数据显示，第三季度Vince集团销售额同比增长12.7%至9860万美元，净亏损为560万美元。Liu Jo去年收入破4亿欧元    意大利时尚品牌Liu Jo母公司EIH Eccellenze Italiane创始人兼总裁Marco Marchi在接受采访时表示，集团仍有可能进行首次公开募股，目前正在评估市场状况。虽然Marco Marchi拒绝公开集团2022年的总收入，但透露较2021年实现双位数增长，Liu Jo去年收入为4.11亿欧元，在法国、德国和西班牙等欧洲市场实现指数级增长。adidas Yeezy积压库存超5亿美元    据外媒消息，adidas的库存高企很大程度与Yeezy产品积压有关，该系列产品的库存市值已达到5.3亿美元。数据显示，仅今年一年，Yeezy系列产品就为adidas创造超过18亿美元的收入，占总收入的7%左右。或许为缓解压力，adidas已决定在明年重新推出Yeezy系列鞋款。美邦服饰再向雅戈尔出售门店 套现1.3亿    在把武汉光谷世界城西班牙风情街1幢B单元的店铺以2亿的价格出售给雅戈尔后，美邦服饰日前宣布将以现金交易方式向雅戈尔出售公司所持有的位于贵州省贵阳市中华中路145号店铺，最终确定交易价格为1.3亿元。本次交易标的共有3层，总建筑面积为2938.23平方米。Bella Hadid被评为年度模特    Models官网日前发布2022年度榜单，超模Bella Hadid被评为年度女性模特，年度男性模特则由Alton Mason获得，终身成就奖由Linda Evangelista获得。在巴黎时装周期间，Bella Hadid在Coperni时装秀上展示喷漆洋装的时刻被Lyst评为2022年最热门瞬间。Tiffany重启影视营销战略    据时尚商业快讯，亚马逊日前上线了名为《蒂芙尼的礼物》的电影，Netflix最新一季《艾米丽在巴黎》的剧情也围绕Tiffany展开，品牌位于香榭丽舍大街的精品店与珠宝产品贯穿整个剧集。有分析指出，在被LVMH收购后，Tiffany正在加速高端化，除了不断提升产品定价，品牌营销方面也在朝打造新经典靠拢，试图复制电影《蒂芙尼的早餐》的口碑效应。瑞士制表行业将面临劳工短缺危机    瑞士手表工业协会日前预计，瑞士手表行业到2026年需要新增大约4000名经过培训的表匠以及从业人员，否则将面临劳工短缺的问题。该协会指出，目前有62%的从业人员已经接近退休年龄，而瑞士腕表出口表现正处于历史更高水平，市场需求激增，对劳动力的需求也随之增长。Nike将推出贾·莫兰特签名球鞋    在与NBA球星欧文解约后，Nike于周一正式宣布将为Z世代球星Ja Morant贾·莫兰特推出首对签名篮球鞋，更多细节会在明年初公布。值得关注的是，莫兰特是耐克篮球首位拥有签名鞋的Z世代运动员，本赛季他在NBA联盟中的得分排名前十，被视为最有潜力的篮球新星之一。巴黎热门购物街区发生枪击案    据法新社消息，上周五一名枪手在巴黎市中心靠近Gare de l’Est火车站和Grand Boulevards购物区的街道开火，造成三人死亡，四人受伤，凶手目前已被拘留。值得关注的是，法国通胀率正处于37年以来的更高水平，法国劳工总联合会的抗议者近日还在LVMH旗下购物中心La Samaritaine内聚集抗议，要求提高工资，导致该百货暂时停业。MARNI MARKET在广州天环广场开设概念店    意大利奢侈品牌MARNI日前在广州天环广场开设MARNI MARKET生活方式概念店，展售系列限量手工家具、装饰物品和包袋单品等，均由与品牌合作多年的哥伦比亚匠人手工打造而成，工匠们在作品上大胆实验不同材质和色彩，凸显MARNI传统而又前瞻的美学风格。Crocs与Melting Sadness合作推出兔年主题限量联名系列    美国休闲鞋品牌Crocs日前首度与中国创意品牌Melting Sadness达成合作，推出兔年主题限量联名系列，旨在用Melting Sadness灵动的IP形象赋予Crocs经典克骆格焕然一新的外观设计，同时为契合新年等节日场景的活力穿搭演绎出多种可能。在截至9月30日的三个月内，Crocs品牌收入大涨14.3%至7.15亿美元。A-COLD-WALL* 2023 早春系列正式发布    英国先锋品牌 A-COLD-WALL* 近日正式发布 2023 早春系列，包含 T恤、短夹克、针织衫以及不规则多口袋马甲等单品，延续了 A-COLD-WALL* 一贯的工装解构风格，渐变染色与立体口袋设计均是本季的亮点。A-COLD-WALL*创立于2015年，于今年正式发力中国市场，在北京三里屯太古里和上海前滩太古里开设了线下直营店。淘宝将推出首个元宇宙直播间    据消息人士透露，淘宝正在为首场元宇宙直播做上线前的最后测试，该项目最快有望在年货节期间上线，届时用户可直接在淘宝App进入虚拟空间，通过虚拟城市广场大屏观看直播，下单后将和正常直播间购物一样收到快递包裹。有业内人士预计，随着首个元宇宙直播间在淘宝开播，元宇宙概念或将掀起新一轮应用热潮。    文章转自时尚头条网，若有侵权。请联系小编删除。

2022-12-30

    回归经典和高端化已明确成为Gucci的下一个篇章的主题。    据时尚商业快讯，把握全球旅游复苏的重要机遇，意大利奢侈品牌Gucci于日前在巴黎圣奥诺雷街开设全球首家箱包专卖店Gucci Valigeria。该店共有两层，面积约为270平方米，装潢灵感来自美好时代（Belle-Epoque）铁路旅行的全盛时期，复古而华丽，呈现出品牌前所未有的高端化形象。    与其他Gucci门店不同的是，Gucci Valigeria不贩售成衣配饰，仅发售Gucci旅行系列的全部产品，包括手提包、背包、服装包、帽盒和手提箱等，以表达品牌手工行李箱起源的致敬，以及对品牌旅行文化的持续探索。Gucci Valigeria的装潢复古而华丽，呈现出品牌前所未有的高端化形象    不少新款也是首次在门店亮相，例如具有独特三角外形的Gucci Bauletto手柄包，以及由回收的Econyl尼龙制成的“Off the Grid”系列，由Gucci和意大利奢侈品行李箱专家FPM Milano合作开发的铝制拉杆箱同样也是首次进入零售渠道。    在接受媒体采访时，Gucci总裁兼首席执行官Marco Bizzarri清晰地描述了品牌下一个阶段的发展方向。他表示，全新门店代表着Gucci将在下一阶段强化在旅行类别中的领导地位，更多的Gucci Valigeria门店正在建设中，将在全球其他标志性城市开业，具体时间及地点尚未透露。    随着全球疫情形势好转、出境旅游限制放宽，人们被压抑的旅游需求正在得到释放。以美国为例，据旅游市场研究公司Destination Analysts最近的调查数据显示，超30%的美国人表现出对国际旅行的兴趣，创下今年新高。大数据旅游网站Hopper也将国际旅行列为2023年的三大趋势之一。    得益于此，全球行李箱市场的规模将会变得十分可观。据市场调研公司ReportLinker预计，全球行李箱市场到2027年将达到694亿美元的规模，与2020年的317亿美元相比翻出一倍以上，复合增长率将达到11.8%，无疑将令奢侈品牌也垂涎不已。    可以肯定的是，把握全球旅游市场的机遇是Gucci一个明智之举，也同时揭示了该品牌渴望成为历史底蕴深厚的头部奢侈品牌的野心。简而言之，Gucci依然没有放弃与全球更大奢侈品牌LV竞争的终极目标。    在今年年中的资本市场日上，开云集团在为Gucci提出以时尚和永恒产品为核心的“双支柱”中期发展计划。根据该策略，品牌将由时尚和永恒两个层次构成，时尚系列以创意和创新为中心，重申品牌的时尚权威，而永恒系列则进一步充分利用品牌的档案库，塑造更加永恒高端的品牌形象。    此次开设行李箱专卖店，证实了Gucci继续高端化的品牌方向。在“双支柱”中期发展计划外，开云集团计划加强Gucci男装系列和旅游零售    Gucci强化行李箱业务不是没有依据。Gucci旅行系列在品牌内部已有百年的历史，并在Gucci家族中占有特殊地位。    早年间，Gucci创始人Guccio Gucci曾在伦敦奢华酒店Savoy担任行李搬运工，他观察到客人精致的行李箱，由此启发了他的创业想法。在回到意大利佛罗伦萨后，Guccio Gucci于1921年成立自己的手工坊，首批产品便是旅行箱、手袋等产品。1999年，Gucci被开云集团收购，继而发展成了如今的商业帝国。    继去年的百年庆典之后，Gucci曾在今年11月一度回到伦敦Savoy酒店和佛罗伦萨开设旅行箱包主题快闪店，展售手提箱、拉杆箱、服帽袋等产品。眼下位于巴黎的Gucci Valigeria永久门店正是受到了上述活动的启发，店内许多款式源自Gucci Savoy系列，该系列融合双G金属贴花和红绿织带等品牌经典元素。    为进一步扩大宣传，Gucci于11月初发布由好莱坞影星Ryan Gosling主演的Valigeria广告大片，演员本人也成为继人气歌手Harry Styles之后Gucci的又一名人面孔，引发积极反响，推动系列在欧美及南亚市场的销量增长。由好莱坞影星Ryan Gosling主演的Valigeria广告大片，推动系列在欧美及南亚市场的销量增长    由此不难看出，Gucci正在启动一轮强劲的经典回溯，意在拉回消费者对品牌最初的印象。作为广告大片创意指导的Gucci前任创意总监Alessandro Michele也谈到，“对Gucci而言，旅行从来都不是纯粹的物质享受。Gucci曾是一个陪伴好莱坞艺术家、作家、演员和导演旅行的品牌。”    对经典的强调某种意义上被视为一种对过度潮流的回调。Alessandro Michele过去数年间为品牌塑造了一个丰富的美学宇宙，通过不断给市场提供新鲜感促进了品牌业绩提升。在业绩最强劲的时候，Gucci与Louis Vuitton的年销售额差距一度缩小至20亿欧元，该品牌公开将Louis Vuitton作为更大竞争对手。    不过这种创意策略是一把双刃剑，它在一定程度上稀释了Gucci品牌原本携带的历史经典气质。随着Gucci在销售规模上突破100亿欧元大关，正迈向150亿欧元的中期目标，该品牌的阶段性任务也从数量回归品质。    眼下，Gucci试图找回和重申经典的品牌形象，它是品牌真正在头部奢侈品竞争中立稳脚跟的前提。    上个月，开云集团突然发布声明宣布，担任Gucci近8年创意总监的Alessandro Michele将离职，但未透露其继任人选，引发业界广泛关注。Gucci新系列产品将由现有的设计团队负责，明年1月的男装系列是Alessandro Michele在Gucci参与的最后一个系列。    在声明发布前曾有消息人士透露，开云集团董事长兼首席执行官François-Henri Pinault今年初就开始对Gucci的发展步伐进行调整，为Gucci规划出了一条保守稳健的路线，提出了年销售额增长至150亿欧元的中期目标，而Alessandro Michele未能达到集团改变设计方向的要求，管理团队认为他无法驱动品牌实现这一目标。数据显示，Gucci的销售额从2017年起便陷入波动，增速从最初的45%放缓至2019年的13%，疫情最严重的2020年更是暴跌45%，引发业界担忧。    在截至9月30日的第三季度内，在集团业绩中占比近60%的Gucci是开云集团表现最差的品牌，销售额增长18%至25.81亿欧元，有机收入仅增长9%，不及分析师预期，远逊于Saint Laurent和Bottega Veneta的表现。    分析指出，Alessandro Michele近年来的设计影响力不断下滑，其高度一致的设计风格和基本款产品已经开始缺乏吸引力，甚至引起人们的反感。自去年10月起便有分析师指出LVMH旗下现金奶牛Dior的增长潜力、品牌知名度和吸引力均已超过Gucci。在Brand Finance发布的2022全球品牌价值50强排行榜上，Gucci的排名也从去年的第二名下滑至第三。    面对这一窘境，Gucci CEO Marco Bizzarri在2019年试图作出改变，把Gucci新旧产品占比调整为30％和70％，以把握住更具购买力的传统奢侈品消费者，满足他们对永不过时产品的需求。然而在市场的重压之下，Alessandro Michele与Marco Bizzarri的蜜月也渐渐结束，关系不再牢固。    为建立时尚和经典之间的平衡，今年年中，开云集团曾为Gucci新设立了设计工作室总监一职位，专门负责监督主要系列的工作，同时设立了一个独立的组织结构，来支持时尚系列和主要系列的工作。    不过这一组织变化仍不足以扭转品牌局面，这也推动开云集团最终做出了更换创意总监的决定。    当然，对于Gucci而言，重新建立起品牌与旅行主题的关联并不容易。Dior、Chanel等一众奢侈品牌均有涉猎旅行业务。其中全球更大奢侈品牌Louis Vuitton的旅行箱包业务又是最为深入人心。    硬箱作为Louis Vuitton的发家之本，是Louis Vuitton旅游精神的缩影和象征。无论从稀有度、保值度，还是工艺难度而言，都凝聚了品牌的灵魂，在某种意义上成为了绝对的财富的象征。在刚刚落幕的2022卡塔尔世界杯中，Louis Vuitton的硬箱地位再一次得到了强化    在刚刚落幕的2022卡塔尔世界杯中，这一概念再一次得到了强化。开幕前夕，Louis Vuitton发布了阿根廷队前锋梅西和葡萄牙队前锋C罗共同出镜的广告大片，并将二者的对决搬上了Louis Vuitton经典硬箱上的棋盘格。二者罕见的同框令此则广告引起了不小的轰动。    随着世界杯冠军花落梅西所在的阿根廷队，该广告在足球史上真正留下了浓墨重彩的一笔。大力神杯以及同样由Louis Vuitton打造的奖杯箱最终在万众瞩目下由阿根廷队抱归，再次完成一次旅程，增添了Louis Vuitton的权威和传奇色彩。    阿根廷队的对手法国队也在决赛结束后背携Louis Vuitton为FIFA 2022卡塔尔世界杯设计的黑色Keepall 50旅行袋返回巴黎。据美国媒体称，在经过本届世界杯后，Louis Vuitton旅行箱在市场需求量大涨，推动售价突破新高。    在本月初结束的佳士得2022年秋季手袋及配饰现场拍卖中，8款Louis Vuitton行李箱全部以高价拍出，其中Damier直立式衣物收藏箱最终以37.8万港币的价格成交，高出预期更高成交价的两倍以上，其二级市场惊人的升值潜力以及艺术品级别的收藏价值令其他奢侈箱包品牌望尘莫及。    为纪念创始人诞辰200周年，Louis Vuitton于今年10月举办《200 Trunks, 200 Visionaries》全球巡展，邀请来自不同学科背景的200位知名人士对Louis Vuitton硬箱进行重新设计，创作者包括插画家、室内设计师、残奥会游泳运动员等，展现旅行硬箱的时代生命力以及历史沉淀。    作为品牌旅行精神最直接的投射，Louis Vuitton在重要的中国市场也开始重视对核心精神的强化，推动品牌在进入中国市场30年之后过渡至更深刻的文化交融阶段。    今年九月，Louis Vuitton包揽了上海虹桥机场的廊桥以及上海展览中心的户外广告位，以“探寻有型之地，探索内心之旅”为主题呈现品牌的旅行特辑。    在上海新的地标性高端商业聚集地张园，Louis Vuitton也占据了一席之地，开设首个专注于家具和室内设计的空间，展示了以游牧为主题、最早发布于2012年的Objects Nomades旅行家具系列。    在经典的Louis Vuitton箱包之外，母公司LVMH同时拥有德国奢侈旅行箱品牌Rimowa，该品牌以更现代化的审美成为高端箱包领域重要的参与者。    在LVMH未来接班人之一的Alexandre Arnault的推动下，该集团于2016年以7亿美元收购Rimowa 80%的股份，此后带领品牌加速向年轻人靠拢，令Rimowa的市场形象转向更加前卫大胆。品牌不仅在2019年2月更换了品牌logo，还通过与潮牌Supreme，Off-White，以及奢侈品牌Fendi的一系列联名合作，频繁制造话题，成为老牌焕新的成功案例。    去年9月，Rimowa一口气宣布摇滚女诗人Patti Smith、女歌手Rihanna、篮球运动员Lebron James以及网球运动员Roger Federer四人为品牌新代言人，并发布系列创意短片“Never Still”。    在虚拟时尚领域，Rimowa更是领先奢侈箱包行业迈向了元宇宙大胆一步，在今年10月与Nike新收购的数字时尚初创公司RTFKT达成合作，推出首款虚拟现实奢侈旅行箱，成为行业在元宇宙中的新标杆，得到年轻新贵们的认可。    Gucci要进军奢侈旅行市场，打败林立的对手，短时间内几乎没有可能。但是面对稳定跻身行业头部的理想，它没有别的选择。    文章转自时尚头条网，若有侵权，请联系小编删除。

2022-12-29

时隔7个月，安德玛终于敲定新的领航人选。    据时尚商业快讯，美国运动服饰集团Under Armour安德玛在周三发布声明宣布Stephanie Linnartz为总裁兼首席执行官，任命自2023年2月27日起生效，届时她将加入董事会。    值得关注的是，作为安德玛的第三任CEO，以及运动服饰行业头部品牌中的首位女CEO，Stephanie Linnartz并非来自运动服饰行业。    Stephanie Linnartz于1997年加入全球更大的酒店公司万豪国际，最新一个职位是集团总裁。任职期间，她通过与体育联盟和团队达成合作关系，推动酒店会员忠诚度计划人数增长至1.73亿。作为安德玛的第三任CEO，Stephanie Linnartz并非来自运动服饰行业    安德玛创始人Kevin Plank表示，Stephanie Linnartz之所以能从60个候选人中脱颖而出，得益于她在数字化方面的实力和成功改变万豪酒店在线业务的成就，她的加入将有助于推动安德玛实现进一步的提升与突破。    Stephanie Linnartz也在声明中强调，安德玛是一个标志性品牌，未来蕴藏着巨大的机遇。根据合约，上任后她将获得每年130万美元的基本年薪和37.5万美元的一次性签约奖金，以及165%的目标奖金和相应股权奖励。    不过Stephanie Linnartz加入安德玛后的任务并不轻松。运动服饰行业正处于一个充满变数的节点，全球通胀引发的高库存、供应链混乱以及利润率受损等问题接连不断。    除了行业整体面临的共同困境，安德玛自身还在遭受缺少新增长动力的挑战。Kevin Plank此前在纽约零售联合会中直言，在激烈的市场竞争中，安德玛必须寻求长期的收入增长动力。    在截至9月30日的三个月内，安德玛销售额仅增长2%至16亿美元，净利润为8700万美元。按品类分，安德玛服装收入下降2%至10亿美元，配饰收入大跌12%至1.11亿美元，鞋履收入则大涨14%至3.76亿美元。    从功能方面看，安德玛主攻的领域以跑步和训练为主，在一定程度上也限制了自身的发展。尽管在疫情前，该品牌试图在男女装业务中寻找一个平衡点，以更好地满足女性消费者在运动专业和个性化风格方面的追求，但至今没有取得太大成效。    分析师认为，在越来越精明的消费者面前，作为一个优质的专业运动服饰品牌，安德玛要想实现更大突破不能只把目光投向消费者需要的产品，而是要走在消费者前面，超过他们的预期，但市场留给它的时间不多了。    或许是为更好地迎接新开始，安德玛今年5月公布了建立新全球总部的计划，将打造一个集消费者购物、运动员试用产品以及运动场所为一体的综合场馆，预计可容纳1500名员工。去年该品牌还新设立首席客户官职位，由Massimo Baratto担任。    今年10月，安德玛宣布David Baxter为美洲区总裁，Mehri Shadman为首席法务官兼公司秘书。David Baxter于2020年加入安德玛担任美洲批发业务高级副总裁，还曾担任过adidas美国运动部门副总裁，拥有丰富的相关经验。    另有消息人士透露，安德玛将向NBA球星斯蒂芬·库里开出价值超过10亿美元的终身合约，双方目前的合作关系将于2024年到期。斯蒂芬·库里本人也在采访中提到，这份终身代言合约已经接近于完成签订。    分析人士指出，若该笔协议最终达成，斯蒂芬·库里将成为继艾弗森之后，历史上第六位拥有运动品牌终身合同的球员，而在现役球员中，获此殊荣的NBA球星除库里以外，仅湖人队球员詹姆斯一人，后者曾于2015年与Nike签下终身合约，外界普遍猜测该合约价值与库里此次与安德玛签下的合约相当。    深有意味的是，除了安德玛，其他运动服饰品牌也处在变革边缘。    adidas和Puma同样于近期作出了更换CEO的决定。执掌Puma近十年的Bjorn Gulden将于明年1月1日正式接管adidas，Puma则已任命首席商务官Arne Freundt为Bjorn Gulden的继任者。    至于在今年赶超adidas成为全球第二大运动服饰集团的lululemon，杰富瑞分析师在最新报告中指出该品牌正面临增长天花板。数据显示lululemon的促销活动正变得越来越频繁，11月平均折扣同比上涨约470个基点。    此外，lululemon第三季度库存同比增加85%，男装业务连续第五个季度增长放缓，也反映该品牌的增长缺乏后劲，在五年内将男装业务翻倍的目标将是一项艰巨的任务。    安德玛一直对标的全球更大运动服饰品牌Nike虽然依旧稳坐金字塔顶，却也疲态渐显。在截至11月30日的三个月内，Nike集团销售额同比大涨17%至133亿美元，毛利率下滑至42.9%，净利润仅增长2%至13亿美元。    按品牌分，Nike品牌收入大涨18%至127亿美元，Converse增长5%至5.86亿美元。虽然Nike在财报后的电话会议中表示，随着折扣策略的生效，库存峰值已经过去，但期内的库存仍同比增加了40%以上，这意味着Nike在本季度会继续降价。    整体来看，市场拥抱变化，安德玛又一个弯道超车的机会或许已经出现。Kevin Plank直言，经过五六年的过渡期后，公司将把目光投向更长远的发展，重点会放在数字化、产品和品牌上。    分析人士则对Stephanie Linnartz能否适应运动服饰行业的激烈竞争以及能否复制她在酒店业的成功经验感到担忧，认为投资者在短期内会持观望态度。    鉴于大环境仍充满不确定性，安德玛将2023财年收入预期下调至低个位数增长，而此前的预期是增长5%至7%。截至周四收盘，安德玛股价下跌2.32%至9.67美元，市值约为44亿美元。    文章转自时尚头条网，若有侵权，请联系小编删除。

2022-12-28