德国高端服饰集团Hugo Boss与Coty集团续签香水授权协议，该协议始于1996年，涵盖Boss和Hugo男女香水，现有效期将延长至2035年。Hugo Boss和Coty集团决定未来的重心将放在美国市场，同时继续扩大品牌香水在欧洲的市场份额，并通过Boss the Collection系列加强高端市场，主要针对中东和中国市场。    文章转自环球网，若有侵权，请联系小编删除。

2022-12-27

    尽管防疫政策在月初普遍优化，但线下奢侈品零售仍未迎来复苏。    据时尚商业快讯，由于疫情防控于本月初进入新阶段，主要奢侈品重镇均遭遇客流量滑坡。考虑到员工和客户的健康，奢侈品店铺陆续缩短营业时间，或者暂时关店。    以奢侈品地标上海恒隆广场为例，爱马仕上海恒隆店于12月21日至23日临时闭店。历峰集团旗下高级珠宝品牌Van Cleef & Arpels于12月21日起暂时关店，重启日期未知。Tod’s从今日起暂时关店。    Chanel和Saint Laurent将营业时间调整为早11时至晚8时，奢侈腕表品牌积家为早11时半至晚8时，Balenciaga调整为12时至晚8时，Gucci和Dior则仍然保持早10时到晚10时的营业时间。图为Chanel上海恒隆店    尽管整体客流量较上月起有明显下降，但是Chanel恒隆店仍有排队，体现了该品牌疫情下的强劲吸引力。Louis Vuitton、Dior、Gucci、Tiffany和卡地亚等头部品牌店内有少量消费者。    奢侈羽绒品牌Moncler店铺门口也有顾客排队，且提袋率较高，体现该品牌在冬季奢侈品类的稳固地位和强劲需求。值得关注的是，Moncler在环贸iapm的店铺也排起了长队。同为奢侈羽绒品牌的加拿大鹅人流相较于其它店铺也更加可观。尽管线下客流量普遍不乐观，Moncler iapm门店前仍然排起长队    在浦东奢侈品地标国金中心ifc，线下零售情况大致相似。疫情后的两大金刚品牌爱马仕和Chanel均有排队现象，其中爱马仕国金店将营业时间缩短至早11时至晚8时，但其余品牌客流量普遍稀少。    由于不少销售人员居家休息，他们也从12月中旬开始降低了在朋友圈发布新品和进行私域运营的频率，而考虑到当前运力不足的现状，微信下单送货到家的远程消费也受到了阻力。    分析人士认为，这是此轮奢侈零售低迷与2020年更大的不同。对奢侈品牌行业，即使在今年4月至7月，人力不足的问题从未如此显著，而奢侈品零售是一个侧重于通过人性化服务提供体验的行业。疫情影响人力不足，爱马仕等临时关店    北京被认为是国内奢侈品零售的一个参考。从今日起，北京SKP和SKP-S恢复营业时间为每日10时至晚10时。不过据观察者称，商场人流量仍然较少，随着第一波人群逐步康复复工，客流量有望恢复，但进程十分缓慢。    广州太古汇的客流量同样不乐观。除了疫情影响之外，也有当地消费者表示，寒冷的天气也是阻止消费者出门消费意愿的重要因素。    眼下距离2023年兔年春节只有不到一个月的时间，往年春节是奢侈品销售的重要节点。中国消费者向来就有在节日购物的习惯，春节购置年货和礼品则是刚需。    虽然眼下零售情况仍不乐观，但大部分市场观察者对兔年春节却抱有极大希望，消费者也普遍希望今年可以与家人团聚，过一个正常的春节，这可能会激发较高的购物欲望。    本月初防疫政策的优化，为包括奢侈品和时尚零售在内的消费市场注入了一剂强心针，提振资本市场对中国奢侈品市场的信心，推动奢侈品巨头股价迎来一轮涨幅。    不过随着防控进入新阶段，更多操作性问题浮出水面。乐观的预测认为，零售环境在本周末就可能逐步获得好转，谨慎的观点则认为长达三个月至六个月的调整期不可避免。    更现实的问题是，在中国的奢侈品牌如今愈发意识到，随着疫情的常态化，各个部门尤其是零售部门可能需要更多人才储备，以应对健康问题导致的人力不足。    国内市场对奢侈品市场的长期发展仍然至关重要。自12月6日起，LVMH股价回落近5%，开云集团股价下跌4%，爱马仕股价下跌3.6%，历峰集团则下跌2.6%。    文章转自时尚头条网，若有侵权，请联系小编删除。

2022-12-26

    继Prada后，73岁的奢侈品行业首富Bernard Arnault似乎也在逐步启动交班计划。    据路透社消息，LVMH董事长Bernard Arnault长子Antoine Arnault周五被任命为家族控股公司Christian Dior SE的首席执行官，接替资深高管Sidney Toledano。Christian Dior 是一家上市公司，拥有Arnault家族在全球更大奢侈品集团 LVMH的大部分股份。    在发布新任命的同时，Bernard Arnault私人控股的Financière Agache正式转变为有限的股份制合伙企业。Financière Agache是LVMH和Christian Dior的控股股东，持有LVMH 48%的资本和63.5%的投票权，在Christian Dior则持有97.5%的资本及98.4%的投票权。    转换完成后，Financière Agache的控制权由其普通合伙人Agache Commandité SAS，即Bernard Arnault行使，股本由Bernard Arnault五个子女平分，新的股权结构将允许家族控制权长期存在，在30年内不能出售或转让，除非获得Bernard Arnault五个子女组成的管理委员会一致同意。    Bernard Arnault强调，LVMH是一个家族企业，这样的调整能够确保旗下每个品牌的长期发展，同时保持各自独特的个性和优势。    LVMH此举引发业界对Bernard Arnault选定Antoine Arnault作为接班人的猜测。有分析认为，上述一系列调整的背后，不仅是为了进一步巩固Bernard Arnault家族对LVMH的控制权，也是在为Bernard Arnault的退休做铺垫。    45岁的Antoine Arnault一直被视为很有可能的接班人选。    早在2002年，Antoine Arnault就开始在Louis Vuitton的营销部门工作，负责监管品牌在法国地区的营销事务，并于2006年成为LVMH董事会成员，随后又被任命为男装品牌Berluti首席执行官和羊绒品牌Loro Piana的董事会主席。    除了对注重工艺和历史传承的奢侈品牌尤为喜爱，Antoine Arnault也擅长打点企业公关和传讯，目前是集团传讯和形象负责人，负责统管集团旗下奢侈品牌形象。    除了Antoine Arnault，Bernard Arnault其他四个子女Delphine Arnault、Alexandre Arnault、Frédéric Arnault和Jean Arnault目前也都已进入LVMH工作，担任不同高管职位。    据福布斯实时亿万富豪榜，Bernard Arnault家族更新的财富价值为1866亿美元，超过特斯拉创始人Elon Musk的1850亿美元，再度成为全球首富。随着全球疫情的好转，LVMH股价近半年来累计上涨22.5%，新市值为3620亿欧元，几乎回到高点。

2022-12-23

大码服饰赛道潜力无限。    消费投资公司L Catterton近日对外宣布对大码女装平台BloomChic进行投资，具体金额尚未被披露。这是BloomChic完成的第三轮融资，而此前的投资机构中不乏明势资本和五源资本等知名公司。    但和前两轮融资中的低调表现相比，此次BloomChic却引发了颇多关注。    这一方面来自于L Catterton在行业中的地位。作为全球规模更大的消费投资基金，L Catterton由Catterton和L Capital两家私募公司在2016年合并而成，LVMH集团董事长Bernard Arnault家族持有约40%的股权。    因此，能够获得L Catterton投资的时尚公司天然地能够在行业中享有关注。此前L Catterton投资列表中不乏韩国潮流眼镜品牌Gentle Monster、丹麦时尚品牌GANNI和德国鞋履品牌Birkenstock这类已经走红的时尚品牌。另一方面，BloomChic由美邦服饰创始人周成建之子胡周斌创立。这是胡周斌的第二次创业，他曾经成立过用3D打印技术进行制作的配饰品牌马良行。除此之外，他还曾在阿里巴巴集团天猫事业部工作过，并担任过美邦服饰总裁助理。    作为一家成功企业的“二代”，胡周斌在创业资金、人际关系和产业资源上无疑已经比许多创业者有着更多的优势。但在大码服饰赛道，BloomChic或许能够凭借这些优势快速启动，但长远发展所面临的挑战并不算小。当前BloomChic在中国和美国均开设有办公室，目标市场则是美国、加拿大、澳大利亚和欧洲国家的大码服饰消费者。这是一个未被充分挖掘的赛道，超过2/3的美国女性穿着14码以上的服饰，但只有2%的女性服装店提供大码服饰。    也不是没有品牌曾经在这个赛道中进行过尝试。在过去几年里，对包容性和多元文化的强调是时尚行业的主流，包括Gap、H&M和Zara在内的多个服饰品牌均相继宣布推出尺寸更大的款式，并选用大码模特拍摄广告。    但这些品牌只将大码服饰作为众多产品中的一部分，向消费者简单地提供常规款式的放大版。而实际上，大码服饰消费者的需求颇为“刁钻”，每个人肥胖的部位各不相同，这就要求服装设计必然需要更偏向定制化。    定制化的风险在于，不仅效率下降，库存风险还会上升。为了解决这个问题，BloomChic选择的是当前快时尚行业流行的“小单快返”模式，即先通过小批量生产来测试市场喜好，诞生爆款后再迅速追单。    但胡周斌此前在接受媒体采访时也表示，即使本土供应链在“小单快返”模式上已经极为成熟，但常规中国工厂生产的更大码在BloomChic的消费者看来仍然算小。由于生产大码女装需要面料多且需要革新生产流程，许多工厂不愿意配合生产。    而在营销上，BloomChic当前采用的是许多初创服饰品牌热衷的社群模式，通过邀请消费者前往线下活动等方式来收集穿着反馈。考虑到当前市场上能专门针对大码服饰消费者的社群交流仍然较少，BloomChic密集的活动或能帮助其占领消费者心智，进而巩固消费者忠诚度。    不过，大码服饰赛道的竞争将会越来越激烈。同样来自中国的快时尚电商SHEIN近期也开始将大量资源投入到大码服饰赛道。和BloomChic相比，SHEIN的供应链和营销模式都更为成熟，极致低价使其能够快速抢夺市场。    在2020年，全球大码服饰市场规模已经达到了1860亿美元，而这还是在大码服饰供赛道尚未发展成熟时的数据。    在未来，时尚品牌在大码服饰赛道决胜的关键将不再取决于是否提供大码产品，而是看谁能围绕大码服饰提出完整的生活方式概念。毕竟，大码群体由于长期经受社会歧视，对服饰品牌的文化包容属性极为敏感，这让他们比一般消费者更追求在生活方式上的认同感。    文章转自新浪时尚，若有侵权，请联系小编删除！

2022-12-22

    高端护肤品的生意正步入一个新的分水岭。    据时尚商业快讯，LVMH旗下高端东方护肤品牌茶灵Cha Ling已陆续关闭所有线下独立门店以及微信官方小程序店铺，成为最新一个在疫情发生后关闭中国市场直营零售业务的护肤品牌。    茶灵方面回应称门店变动是由运营规划调整所致，未来将在丝芙兰中国87个城市的310多家门店独家销售。据微信公众号信息显示，茶灵背后主体公司已从路威铭轩香水化妆品变更为丝芙兰，品牌天猫旗舰店仍在正常运营。    茶灵由娇兰前首席执行官Laurent Boillot成立于2016年，是一个以云南省普洱茶为基础的奢侈护肤品牌，包含香氛、护肤和身体护理三大品类。    作为LVMH旗下唯一的以中国传统文化为元素的高端护肤品牌，茶灵创立初衷与Laurent Boillot结识的德国生态学家Josef Margraf夫妇有关，他们一直致力于恢复云南当地的生物多样性系统。Josef Margraf于2010年离世后，Laurent Boillot决定承载重振云南自然生态的使命。    在Laurent Boillot的争取下，LVMH同意他组建团队，并利用LVMH在法国总部的Helios研发中心从云南普洱中提炼出古树普洱复合物B–DT Complex™成分，以此作为产品的核心原料，能够有效御龄、抵御外界环境带来的肌肤压力。    2016年，茶灵正式在巴黎的乐蓬马歇百货亮相，后于2017年正式进入中国市场，先后在上海兴业太古汇、上海国金中心和杭州万象城等高端购物中心开设了三家独立门店，同时也入驻了LVMH旗下的多品牌彩妆连锁零售商丝芙兰。    为更好地明确品牌高端的定位，除了销售护肤品业务，上海半岛酒店、上海镛舍和北京璞轩等五星级酒店的水疗中心也会采用茶灵的产品。茶灵还在丝芙兰的引导下推出品牌SPA护理服务，并在多渠道开展CHA LING茶灵独创的臻茗美妍会，扶持和鼓励品牌开拓多元产品布局。    不过目前看来，茶灵在成立初期立下的长达15年的规划并没有如预期般顺利推进，过度缓慢的扩张速度令茶灵错过了2020年初至2021年上半年全球消费者对高端护肤品的需求高涨。2021年才开业的茶灵天猫官方旗舰店至今只有1万左右的粉丝。    另有业内人士透露，茶灵一个专柜每月销量只有50万至100万元，远远低于LVMH旗下二类护肤品牌Fresh，而由于品牌高端的定位，每家门店的开设成本高昂，关闭直营零售业务能够让茶灵将更多的资金用于产品研发和品牌营销上。    可以肯定的是，LVMH暂时还不会放弃茶灵。虽然有不少消费者指出，丝芙兰在售的产品不及茶灵线下直营零售门店全面，但有数据显示，在截至今年7月的三年中，茶灵通过丝芙兰渠道的销售额已超过1亿元人民币。    今年11月，茶灵还跟随丝芙兰亮相第五届进博会，品牌大中华区品牌总经理岑安琪表示，未来会继续与消费者互动，开发更多迎合本土需求的创新产品，为消费者提供高端的护肤体验与服务。岑安琪特别透露，茶灵的一部分利润会用于茶园公益项目，包括为云南普洱地区的茶树造林和种植等。    茶灵并不是第一个将东方成分与西方护肤配方相结合的品牌。2012年，雅诗兰黛推出专为中国市场开发的高端护肤品牌Osiao，以中国草药为基础进行研发，但未能引起中国消费者的兴趣与共鸣，在短暂试运行后悄然停止，    2019年，宝洁集团着手重振诞生于2013年的中草药护肤品牌东方季道Oriental     Therapy。上个月，欧莱雅集团还推出名为Shihyo的韩妆品牌，主打注入了 24 种草药成分，并结合发酵米水和人参水的护肤产品。    归根结底，消费者愈发精明，在选购高端护肤品的时候，除了品牌概念，更看重产品的核心功效和有效性，要想简单依靠东方文化来拉近与消费者之间的距离已不可行。截至目前，LVMH暂未对相关消息作进一步回应。    本文转载自时尚头条网，如有侵权请联系小编删除！

2022-12-21

上周全球时尚产业的赢家输家    据时尚商业快讯监测，超媒体控股成上周时尚产业更大赢家，股价累计上涨23%，市值约为1.53亿港元；美邦服饰股价累计上涨15%，市值约为56亿元；海澜之家股价累计上涨8%，市值约为241亿元；安德玛股价累计上涨6.5%，市值约为46亿美元；完美日记母公司股价累计上涨5.5%，市值约为7.5亿美元。    更大输家是维密，股价累计下跌15%，市值约为31亿美元；Farfetch股价累计下跌11%，市值约为15亿美元；申洲国际股价累计下跌9%，市值约为1182亿港元；A&F股价累计下跌7.6%，市值约为10亿美元；Gap股价累计下跌7%，市值约为47亿美元。    奢侈品巨头表现再度波动，LVMH股价累计下跌近3%，市值约为3473亿欧元；Gucci母公司开云集团股价累计下跌5.6%，市值约为597亿欧元；爱马仕股价累计下跌2%，市值为1569亿欧元；卡地亚母公司历峰集团股价累计下跌3%，市值为670亿瑞士法郎。Louis Vuitton成消费者搜索最多的品牌    Compare My Jet根据谷歌搜索数据统计发现，Louis Vuitton成为消费者搜索最多的品牌，平均月搜索量为1110万，排在第二和第三位的是豪华汽车品牌兰博基尼和梅赛德斯奔驰，入选前十的依次还有Michael Kors、Loewe、Gucci、Balenciaga、保时捷、Chanel和Dior。Compare My Jet预计，到2025年全球30%的奢侈品销售将在网上进行。adidas赞助的阿根廷队赢得世界杯冠军    据时尚商业快讯，第22届世界杯决赛于周日晚间在卡塔尔首都多哈举办，最终获胜的是由adidas赞助的阿根廷队。值得关注的是，这不仅是阿根廷队时隔36年又一次夺冠，也是adidas长期赞助的明星球员梅西最后一次参加世界杯。有分析预计，阿根廷队的胜利将成为adidas球衣销售的一大推力。该品牌此前透露，世界杯系列产品销售额的目标是4亿欧元。传ZARA将与CALVINLUO推出联名系列    据时尚商业快讯援引消息人士透露，ZARA将于明年1月与中国设计师品CALVINLUO推出联名系列，以继续推动其本土化战略。这将是ZARA与国内设计师品牌展开的首次亚太地区联名合作，也是CALVINLUO品牌的第一个联名系列。在此之前，ZARA还与极简主义大师Narciso Rodriguez、超模 Kate Moss以及韩国潮流品牌Ader Error等推出过合作系列。LVMH将在意大利新建LV手袋皮具工厂    LVMH日前宣布将在意大利托斯卡纳地区的Sieci小镇新建一家工厂，生产核心品牌Louis Vuitton的手袋和其他皮革配件，届时该工厂将是该集团在意大利的更大车间，LVMH当地员工总数将从目前的270人增至450人。今年前九个月，Louis Vuitton所在的时装皮具部门收入大涨24%至278.23亿欧元。传多家运动品牌有意签约Nike放弃的球星欧文    据美国记者Brandon Robinson消息，目前有多家运动品牌正在接触刚刚被Nike解约的球星欧文Kyrie Irving，其中adidas是行动最迅速的一个，已经和 Kyrie Irving团队进行了初步沟通。另有业内人士透露，Kyrie Irving开出的条件十分苛刻，不仅想要高额的代言费，还想获得公司股权以及运动鞋的设计权限。Hailey Bieber个人美妆品牌等待名单超80万人    超模Hailey Bieber今年发布的个人美妆品牌Rhode主打纯植物、零残忍和无麸质的彩妆、香水和护肤品等产品，首个系列短短11天销售额就突破了八位数大关，补货期间每秒售出36件，所有产品的等待名单已超80万人。有分析预计，若以产品的更低价格16美元计算，仅这一用户群就可以产生近1300万美元的销售收入。安踏集团入选2022全球ESG更具透明度公司榜单    第三方ESG研究机构 Global ESG Monitor发布最新GEM 2022国际评级报告，国内运动服饰巨头安踏集团夺得77分，名列全球ESG更具透明度公司榜单第八位，是唯一入选该榜单的国内服饰集团。在此之前，安踏集团曾连续三年成功取得“低碳关怀标签”。adidas Yeezy前负责人开设鞋履创新工作室    adidas Yeezy创新实验室前负责人Omar Bailey和华尔街前私募投资高管 Abhishek Som创立的FCTRY LAb是一家立足美国的独立创新工作室，旨在为各种规模的新兴和知名设计师和品牌降低运动鞋生产、开源创新的可及门槛，通过规避海外供应链的风险和延迟，将产品开发时间从8至12个月缩短到1至3个月。分析师称与父母同住让年轻人有更多钱买奢侈品    据美国人口统计局最新数据显示，在18至29岁的年轻人中，近一半与父母同住，达到自1940年以来的更高水平。另据摩根士丹利的观察，英国也出现了类似的趋势。目前与父母同住的15至34岁人口的比例为42%。摩根史丹利分析师在一份备忘录中指出，随着与父母同住的年轻人数量创历史新高，有助于推动美国和英国的奢侈品热潮。报告发现近20%的奢侈品消费者为Z世代    据ALTAGAMMA委托贝恩公司进行的一项研究报告显示，包括皮革配饰、服装、鞋类、珠宝和手表在内的全球个人奢侈品销售额今年预计将大涨22%至3530亿欧元，其中美国奢侈品销售额预计将达到1130亿欧元，全球第二大市场欧洲的销售额预计为940亿欧元。该报告还发现，奢侈品消费者的平均年龄也在下降，Z世代占奢侈品消费的近20%。加速向下沉市场渗透 lululemon进驻东莞    运动生活方式品牌lululemon正在加快布局中国市场，于日前正式进驻东莞，在民盈·国贸城开设城市首店，除了为消费者提供多场景下的运动与日常装备选择，还将与社区伙伴携手开展丰富多彩的线上线下活动，引导消费者感受身心健康的好状态，助力东莞打造“湾区都市”的幸福品质生活。On昂跑与户外品牌SOUTH2 WEST8联名    瑞士运动品牌On昂跑日前与日本时尚公司Nepenthes旗下户外品牌SOUTH2 WEST8达成合作，推出Cloudaway联名配色款，已于12月17日正式发布。在此之前，On昂跑还与奢侈品牌Loewe合作发布Cloudventure越野跑鞋。在截至6月30日的三个月内，On昂跑销售额同比大涨66.6%至2.91亿瑞士法郎，创历史新高。李宁香港广东道旗舰店开业    据时尚商业快讯，运动服饰品牌李宁位于香港尖沙咀广东道的旗舰店于上周五正式开业，一楼主要为男装，二楼为女子专业运动和运动生活类产品，覆盖不同运动项目和运动场景，贴合香港消费者的运动需求和使用习惯。该旗舰店还将定期举办跑步、篮球和羽毛球等主题活动，为当地消费者建立一个可以交流分享的平台。TikTok或将进入西班牙市场    据TikTok官网显示，最新招聘信息涵盖西班牙美妆品类主管、时尚品类主管、物流运营主管等12个职位，工作地点均位于马德里。与此同时，一位TikTok内部人士向媒体透露，TikTok电商正在筹备进入西班牙市场。据Meta内部文件显示，Instagram用户每天累计花在短视频平台Reels上的时间不及TikTok用户每天在平台上花费时间的十分之一。速卖通连续登顶韩国购物类APP下载榜    据移动数据分析平台App Annie统计，继双十一期间速卖通在韩国购物类app下载量登顶后，近期速卖通APP下载量持续增长，再次成为第一名。近年来，速卖通一直在广告营销、物流履约以及跨境支付等方面加大对韩国市场的投入。今年双十一及黑五期间，速卖通在韩国地铁广告上线后曝光量达到1.2亿。   本文转载自时尚商业Daily，如有侵权请联系小编删除！

2022-12-20

    11月24日，Gucci 母公司开云集团发出声明：执掌 Gucci 近八年的创作总监 亚历山卓∙米开理（Alessandro Michele）宣布离职，并表示在找到新的创作总监前，将继续由现有设计团队负责新系列。这也意味着，明年1月的男装系列将会是 Alessandro Michele 在 Gucci 参与的最后一季。    与此同时，Alessandro Michele 在自己的 Instagram 用英文和意大利文写下道别文：“有些时候，我们每个人可能会因为持有不同的观点而分道扬镳。”配图是 Gucci 2020 秋冬男装秀最后一幕 Alessandro Michele 的鞠躬谢幕。至此，他在 Gucci 创造的传奇篇章也将正式落幕。    时间回到 2002 年，当时因法棍包而名声大噪的 Frida Giannini 被 Gucci 时任创作总监 Tom Ford 挖过来的时候，捎上了在 Fendi 勤勤恳恳做皮具的 Alessandro Michele，于是后者在 Gucci 的打工之路就此开启。    之后他一路顺利升级到了创作总监的副手，参与全线产品的开发。直到 2015 年，创作总监在男装大秀前离职，临危受命的 Alessandro Michele 接过未完成的 Gucci 2015秋冬男装系列，在 5 天的时间里推翻前任上司包括设计、模特挑选、秀场布置在内的所有安排，最终用 36 套 Look 撑起了五分钟的秀。    “去性别化”是当年时尚圈的大热议题，Normcore 也是当时的主流趋势，同期的许多品牌都用“Less is More”来表达雌雄同体的无性别风。但 Alessandro Michele 选择用“More is More”来展示性别的流动性，他给男孩们穿上明艳的蝴蝶结雪纺衬衫、蕾丝透视紧身衣、窄身廓形的西装，颠覆了上个时期 Gucci 性感摇滚的形象。    一个月后上线的女装系列中，新的 Gucci Style 更加明朗。贝雷帽和黑框眼镜贯穿全场，繁复古典的百褶裙、奶奶衬衫、系在颈部的超大蝴蝶结等等，都在隐喻着一个 Geek Chic 新时代的来临。    Alessandro Michele 这个在 Gucci 配饰部默默工作了十多年的罗马人，C 位“出道”次年，就被《纽约时报》评论人 Alexander Fury 称为“抓住了时代精神的时尚变革者”，业内人士会在秀后对新出现的元素探究不止，Shownotes 中引用的文学选段也被反复品读。对他本人来讲，“模糊”和“幻觉”是他在各类采访中反复提及的关键词：“模糊有种特别的美。不仅是模糊性别，而且是任何一个事实与你的想象不相符的时刻。”    这里不得不提到 Alessandro Michele 饱满充实的童年时期，父亲是热爱自然的嬉皮士，可以识别出不同鸟类的声音。他们经常一起去画廊和教堂看展览，沉浸式感受古典美学的美妙。在父亲的影响下，神话、动物、花卉一直是他设计中常用的元素。    米开理的母亲是位电影制片助理，对好莱坞电影明星如数家珍，在母亲的影响下，他从小对流行元素也是耳濡目染。所以， 在Alessandro Michele 的作品中可以看到古典和现代的糅合，这点从他的家里也能找到痕迹。他的家就像 Gucci 秀场的原型，充斥着他从各个跳蚤市场、古董店里收集回来的东西，包括18世纪的卷发器、动物标本、古董油画等。    繁复和充实同样体现在 Gucci 的服装上，好看的、好玩的都一起放进来。走进店里，你可以发现有各种各样的概念，朋克、波西米亚、文艺、浪漫、哲学、神话、性别、动植物……选择权和话语权被充分释放给观众。    在米开理眼里，现代就是过去的世界，现代性就是用一种传统的方式去看待未来。于是，他用设计将人带入怀旧的语境，也通向未来的浪漫。    如果说 2015 年 Alessandro Michele 刚上任时，人们还对浪漫文艺的 Geek Chic 持观望态度，那么频出的爆款则说明了，这种亚文化在他手下走向主流的过程。    “爆款”与“奢侈品的稀缺性”听起来似乎有着天然的矛盾性，但米开理在他的Gucci 职业生涯中打破了这道屏障。即便原来对于 Gucci 没有什么印象的大众，在2015年前后，对 Dionysus系列酒神包、Sylvie系列缎带包、GG MARMONT 这些爆款也多少“有所耳闻”，彼时这些包袋统统上榜了“潮流男女”们的 Dream Bag list，而 Alessandro Michele 的高光时刻也随之开启。    随后的每年大秀，都是场面宏大、创意惊人的表演级时装秀。2017 秋冬系列首次将男女装合并发布，整场秀中出现120个 Look，光谢幕就花了将近五分钟。这一季的主题是“炼金师秘境”，秀场整体呈现出一个看似混乱的状态，模特雌雄莫辨、东西方元素混杂，15世纪的复古油画跟现代 Slogan 碰撞。来自不同时空、不同文化的的元素被提取出来，在这场秀中融合。这正是 Alessandro Michele 想要表达的“打破二元论界限”的理念，所有差异的界限被模糊，不同风格相互碰撞融合。    2018 秋冬系列放在了一台手术室里，模特们抱着用 3D 打印技术 1:1 复刻的头颅、火龙、蜥蜴鱼贯而出，画面充满奇诡的美。这季的灵感来源于美国哲学家 D.J. Haraway 的文章《赛博格宣言》，Alessandro Michele 想要借此表达万物没有界限。手术台表示，没有什么是天生的，我们可以决定去成为什么样的人。    2020 秋冬系列，Gucci 秀场被布置成后台，这是一场对时尚界造梦者的致敬。工作人员在透明的圆形旋转台上跟往常一样忙碌，直到模特妆造完成，站在固定点位展示。重复的旋律、舞台中央规律摆动的节拍器、旋转不停的圆形舞台，都暗喻着永无止境循环的时装业。        2023 春夏系列大秀过去并没多久，68 对双胞胎一起走上T台的场景一定是不少人对本季时装周的最强记忆点之一。以“Twinsburg”为名，两个彼此相似的灵魂互相扶持体现出爱的力量，而双生并非同一个体，时尚的生命力不会阻碍每个个体最真实的自我表达。    这些无与伦比的奇思妙想， 共同构成了 Alessandro Michele 的奇异世界，他在其中扮演着造物主的角色，带每个路过的人走入幻想之境。近年来的 Gucci 依旧是当初的文艺复兴风格，但开启了一个时代后必然会有盛极必衰的过程，大家对满屏的文艺复古风潮开始感到厌倦，作为代表性的 Gucci 自然不可避免地受到影响。稳定的输出让它有了鲜明的品牌风格和辨识度，但当时尚周期通往下一个地点时，来不及跟上也成了 Gucci 的一大痛点。    但作为我们这个时代的潮流现象，Alessandro Michele 执掌时期的 Gucci始终是不可替代的，他用服装讲述了一个个故事，传达了他的世界观，他把热情的创造力凝结在服装里，他是这个时代的造梦人。    虽然美梦即将落幕，但时尚一直是个圈，不同品牌的设计师也会交换“再就业”，或许在不久的将来，我们又能看到 Alessandro Michele 手下熟悉的 XX Style 呢？让我们一起期待米开理在未来开启下一个全新的时装世界吧。    本文转载自BAZAAR网，如有侵权请联系小编删除！

2022-12-19

【环球网时尚频道讯】根据官方消息，意大利时装品牌MARNI 将于东京当地时间2023年2月1日晚上8点举行 2023年秋季时装秀，预计将容纳约2,500名客人。本文转载自环球网，如有侵权请联系小编删除！

2022-12-16

【环球网时尚频道讯】根据官方可靠消息，Valentino官网旗下部分产品近日调整了价格，均进行了6%-10%的涨价。本文转载自环球网，如有侵权请联系小编删除！

2022-12-15

【环球网时尚频道讯】根据官方可靠消息，，LVMH董事长Bernard Arnault长子Antoine Arnault周五被任命为家族控股公司Christian Dior SE的首席执行官，接替资深高管Sidney Toledano。Christian Dior 是一家上市公司，拥有Arnault家族在全球更大奢侈品集团 LVMH的大部分股份。本文转载自环球网，如有侵权请联系小编删除！

2022-12-14