时值中国小剧场发展40周年之际，2022年7月27日，由抓马教育与成功之道联合出品、Cre8te校园品牌赞助、抓马教育与爱丁堡前沿剧展联合制作的成长治愈剧《做妈妈》在北京77剧场隆重登场，拉开了首轮为期11天的公演，以回归温情的现实题材为中国小剧场戏剧又添一抹亮色。《做妈妈》改编自发生在英国的一则动人的真实故事。一个六岁的孩子丧失了母亲，丈夫失去了妻子，这样的伤痛怎样治愈？这样的人生至暗时刻要怎样安然度过？这是对任何成年人都难以有明确答案的艰涩问题，但故事中的小女孩，用孩子独有的想象力和信赖给悲伤找到一个出口，而父亲则用全然的信任和保护帮助孩子度过了这一人生至暗时刻，同时也彻底疗愈了自己。这是一部关于信任与爱的成长治愈剧。在改编成剧场版之前，抓马教育曾经以教育剧场的形式在全国各地做过互动式的演出，受到观众的一致好评。有观众如此评价到：“这是一个关于看见和回应的故事”， “故事中的两个人富有创造性地相互支持着改变了彼此的困境，而这一切源于充满想象力的看见。演员一步步地将境遇呈现在观众面前，引导我们去自主地使用自己的想象。” ，“我们成人没有任何理由有意无意地阻断他们对未知世界的探究”。爱丁堡前沿剧展是国内小剧场戏剧的金字招牌，曾引进和制作出品过许多经典好剧。阅剧无数的资深监制袁鸿如此解释为什么选择这部戏：“《做妈妈》这样的题材是很稀缺的，中国的观众太少看到这种真实生活中出来的故事了。我们有很多宏大主题的戏剧，不管是悲剧还是喜剧，但一些常态化的、属于我们普通人日常生活的戏剧太少了。我希望《做妈妈》是一个很好的尝试，也是一个很好的开始。”该剧由国际知名教育剧场剧团“大伯明翰”的艺术总监&著名编剧Chris Cooper编剧、爱丁堡前沿剧展著名制作人袁鸿监制、抓马教育艺术总监&资深导演曹曦执导，强强联手，为观众打造发人深省且鼓舞人心的诚意之作。著名灯光设计师徐愔、资深舞美设计师谷旻雯携手加盟，为观众带来耳目一新的视觉感染力。知名舞台剧编导&演员关皓天此次出演戏中身处双重困境的父亲，其丰富的舞台经验为该戏带来专业保证。与之配戏的小演员傅珮然虽未成年，但却有着多部舞台剧的出演经历，在理解戏剧内涵、展现人物内心丰富情感方面，有着非同寻常的领悟力与舞台爆发力。演出结束后，观众久久不愿离席，演后谈气氛热烈，大家对如何看见孩子相信孩子、有效支持到孩子度过人生中的艰难时刻纷纷发表了精彩感言，而在场的孩子们还沉浸在戏剧中的情景中与台上的小演员进行了互动，使剧情意外得以延续，充分体现了小剧场戏剧零距离、沉浸式体验的独有特点，这大概就是小剧场的魅力所在。本文转载自环球网，如有侵权请联系小编删除！

2022-08-15

旗下拥有Moschino、Alberta Ferretti等品牌的意大利时尚集团Aeffe上半年收入同比大涨13.9%至1.765亿欧元，净利润则同比下降78%至290万欧元。Aeffe执行主席Massimo Ferretti强调，集团对Moschino的战略调整正在进行中，品牌直接接管中国业务的效益将在未来数月内显现。本文转载自环球网，如有侵权请联系小编删除！

2022-08-12

爱马仕首席执行官Axel Dumas在周五发布财报后表示，爱马仕对快速增长的二手奢侈品市场不感兴趣，认为进入该领域对销售无益。因严格的产量及库存管理，爱马仕主打的铂金包一直供不应求，在二手市场上往往能卖出数倍于原价的价格。在截至6月底三个月内，爱马仕销售额同比大涨26%至27.1亿欧元，净利润率达30%。本文转载自环球网，如有侵权请联系小编删除！

2022-08-11

“瘦出小蛮腰，爆燃卡路里”，暴汗服在这个夏季成功翻红，成为新晋的减肥神器。在电梯广告、小红书、抖音的推广下，消费者小谷入手了人生第一件暴汗服，迈出了减肥大业的第一步。“瘦不瘦不知道，但汗是没少出”……在出汗即减重的错觉中，暴汗服逐渐成为一部分消费者心目中的减肥利器。然而，当出汗不等于减肥，暴汗服不能减脂时，暴汗服市场的热度或许也该降一降了。火爆的后秀“买火的，总没错！”小谷纠结再三，终于斥资699元购进了人生的第一件暴汗服——后秀暴汗服，虽然价格不菲，但想到能“快速瘦出小蛮腰”“练出大长腿”，小谷觉得贵点也还好。“每个减肥女孩的购物车里，都躺着一件后秀。”这并不夸张，只是后秀太火了。据不完全统计，目前入局暴汗服的品牌高达81个，其中不乏阿迪达斯、安德玛、锐步、安踏等运动品牌。而在短短不到两年的时间里，后秀从暴汗服厮杀的市场中脱颖而出，成为整个暴汗服市场火爆的象征。有数据显示，随着2022年3月，后秀敲定知名演员金晨代言，凭借小红书、抖音种草，后秀带有“金晨同款”的904PRO暴汗服直接冲上热销榜,以600万暴汗服总销量蝉联运动休闲服品类第一。同时，在淘宝旗舰店中，后秀暴汗服宝贝评论人数达2000+。后秀火了，可能是因为它的营销足够到位。“过年胖三斤，有后秀不担心”“暴出大长腿”……当广告在电梯间轮番播放时，消费者对后秀的第一印象就出来了——减肥利器。据了解，后秀合作的电梯广告媒体为分众传媒，该传媒公司电梯广告覆盖4亿中国城市主流消费人群。电梯间只是传播渠道之一。在小红书，关于后秀的分享笔记多达1700+篇，在一条关于代言人金晨的分享视频中，点赞人数达3000+。而在抖音平台，更是随处可见后秀的推广视频，有不少博主表示“运动10分钟，相当于1小时”。“如果你的目标是减重、消水肿、降体脂，增加肌肉的质量，提高耐力，那么可以考虑后秀暴汗服。”后秀在官方公众号的介绍如此表示。营销之外，后秀还有权威机构的背书。据了解，后秀宣称穿着暴汗服运动消耗更多卡路里，引用美国运动委员会ACE、韩国龙仁大学以及上海体育学院学者的文献报告加以佐证。同时还引用了上海体育学院2021年针对HOTSUIT后秀暴汗服进行实验数据，佐证暴汗服消耗更多卡路里。此外，记者了解发现，后秀官方推出了品牌分享官招募的营销策略。即无需成本，只需要在朋友圈、微信群、微信好友推广商品，有成交就能获得5%-15%的销售佣金奖励（自己购买也能返佣金，等于再额外享受到了一定的折扣），订单收货15天后即可提现。记者按照要求成为分享官后了解到，分享官成交一单299元的商品，可赚取29元佣金。在盘古智库高级研究员江瀚看来，暴汗服的火爆是正常的现象，随着经济发展，健身已经成为了当前新中产的一种生活方式，大量的白领人群、中产人群对于健身的需求不断提高，在这种需求的催生下，对于减肥减脂辅助设备器材的需求也出现爆发式增长。就暴汗服宣传相关问题，北京商报记者对后秀进行采访，但截至发稿尚未收到回复。减重不减脂在铺天盖地的宣传下，减肥减脂成了暴汗服的标配功能。“有减肥需求，才买的，要是真没这功能，花这么多钱还真不划算。”消费者李女士告诉北京商报记者。暴汗服真的能减肥吗？有没有减肥功能，还要从暴汗服的面料说起。据了解，目前市面大部分暴汗服布料采用了聚酯纤维，同时布料里层进行了涂层处理，被称为纳米银涂层。安玛企业店客服人员告诉北京商报记者，安玛暴汗服材质外层为聚酯纤维，里面为银涂层；唯之娇运动旗舰店客服人员表示，暴汗服外层采用了抗皱弹性聚酯纤维面料，里层面料采用纳米银离子涂层。聚酯纤维布料加上纳米银涂层，其作用便是：“在人体运动时锁住热量，让体温在短时间内不断循环和加速新陈代谢，让身体持续发汗，从而提高出汗量，做到减肥减脂。”上述客服人员表示。根据科普资料，聚酯纤维，俗称“涤纶”。是由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维。更大的优点是抗皱性和保形性好，缺点则是织物透气性和吸湿性差。根据相关研究文献，银膜涂层主要功能是织物用隔热涂层能够在基本不消耗资源的情况下，实现织物降温或者保温的功能。归根结底，暴汗服的材质功能就是聚热保温，促使身体出汗。那么出汗量和减肥减脂是必然的因果关系吗？首都营养学会秘书长常明对北京商报记者表示，首先要明确一个概念，所谓减肥减脂，减的一定是脂肪，而不是水分或者体重。而暴汗服通过聚热功能使人体被动出汗，这和减肥减脂关系不大。减肥减脂一定是建立在主动出汗也就是运动的基础之上，尤其是有氧运动。减肥减脂和运动量、运动强度、运动方式、运动时间有关系，和穿什么没有关系。暴汗服聚热出汗，脂肪并没有燃烧，减掉的只是水分，是体重，而非脂肪。见朴健身私教工作室健身教练表示，暴汗服的作用是促使身体的水分流失，表面上看似体重下降，但脂肪没变。体重在后期的喝水补充水分的过程中依旧会反弹回来。一位不愿具名的体育届人士表示，暴汗服的原理是快速掉水分，而非减肥减脂。减脂的前提是做有氧运动促使心率提高。此外，一位健身行业健身私教告诉北京商报记者，暴汗服不可能做到减脂。减脂主要看心率，脂肪燃烧后变成二氧化碳通过呼吸排出，心率越高燃脂效果越好，出汗只是进行脱水，几乎没有燃脂效果。暴汗服不能减脂在圈子里已经不是秘密。据一暴汗服布料厂商相关负责人透露，暴汗服布料可以聚热，让人体快速出汗，但没有减脂这一功能。唯之娇相关负责人表示，官方并没有宣传暴汗服有减肥减脂的功能，我们的产品只是在强调快速暴汗。针对为何电商平台暴汗服会宣称拥有减肥减脂功能的问题，该负责人补充道：“品牌上有很多经销商、一件代发的代理商等，在电商平台的宣传可能存在漏洞，对于品牌方而言无法顾及，可能存在违规虚假宣传的情况。”不建议常穿聚热出汗是暴汗服的卖点，但不透气的聚热暴汗功能也正在成为其被行业人士诟病的痛点。见朴健身私教工作室健身教练表示，暴汗服不透气，可能会影响局部皮肤的透气性，使得皮肤没办法正常地进行气体交换，长时间穿戴容易引起皮肤问题，比如发炎、起痘等。“如果体质不好，穿暴汗服长时间运动，流失大量水分和电解质，可能会出现脱水、头晕甚至晕厥的情况。”该教练补充道。常明则表示，暴汗服长时间穿在身上，肯定会对身体健康造成一定的负担，具体的危害需要调研才能知道。但这就像夏天裹着棉袄，对身体健康肯定有着不利影响。后秀旗舰店客服人员表示，暴汗服相比其他材质的普通衣服，透气性没有那么高，所以不建议长时间穿，一般不要超过3小时，同时，为了防止身体过热，在运动过程中，可根据自身情况，通过拉开拉链、放松袖口的方式排出热气，平衡体温。事实上，暴汗服又叫“降体服”，在竞技体育中有很多项目，是按照体重来分量级的，所以很多运动员就为了取得更好的成绩，通过“降体服”快速降低体重，来参加量级更小的比赛。理论上“降体服”仅适用于一些极其“特殊”的场景——帮助拳击、举重、健美运动员在参赛前快速脱水减重，以达到更低重量级别的体重要求。但随着商家的营销行业的助推，暴汗服渐渐变成减肥利器，更是成为爱美人士、健身主播人手一件的健身宠儿。江瀚表示，作为普通健身消费者，不建议尝试穿着暴汗服健身。这种所谓减肥减脂更多是减少人体水分，它真正对脂肪的消耗是很少的。其实，对于暴汗服被普通消费者争相购买用于减肥的情况，早在2019年就有网信部门对“穿暴汗服能小运动量快速有效减肥”再三辟谣。上海网络辟谣曾也发文指出，暴汗服的主要材质是聚酯纤维，其作用和裹保鲜膜、蒸桑拿的效果相当，就是利用衣服材质的不透气性或隔热性能，让人们在运动时出更多的汗。“如果有减肥减脂需求，还是需要从运动、饮食、肠道内环境等多方面进行调理，这样才是健康的减肥减脂方式。此外，健身运动建议穿宽松透气性好的衣服，让皮肤能够进行气体的转换。”见朴健身私教工作室健身教练建议称。常明建议，想要减肥减脂，要通过运动和饮食来控制达到想要的效果，七分吃三分练，一定要是先从饮食调整开始，其次是运动，用暴汗服进行减肥减脂的方式并不健康。（记者 张君花）本文转载自环球网，如有侵权请联系小编删除！

2022-08-10

在当前这个韧性比速度更重要的周期，时尚不再是可长期信赖的推动力全球经济动荡，奢侈品行业却没有停下脚步的意思。全球主要奢侈品集团上半年业绩接连披露，让市场对各个奢侈品牌在危机时代的生命力再次加深了认识。在截至6月底的上半年内，LVMH收入同比大涨21%至367亿欧元，Gucci、Yves Saint Laurent的母公司开云集团同比大涨23%至99.3亿欧元，爱马仕集团收入则同比大涨23%至54.75亿欧元。由于财季划分的差异，在不久前发布第一季度财报的卡地亚母公司历峰集团在截至6月30日的季度增长12%至52.64亿欧元。在疫情危机发生的两年半以来，上述四巨头以及非上市公司Chanel成为了危机中最坚固的铠甲。而它们中的每一个都由一个足够强的品牌锚定。Louis Vuitton和Dior之于LVMH，Gucci之于开云集团，卡地亚之于历峰集团，以及以单品牌集团正面对抗巨头的爱马仕和Chanel，证实奢侈品巨头的逻辑不是中型品牌的总和，而是以一敌百的核心竞争力。因此，即使头部奢侈品集团因为业务范围、整体体量、品牌组合存在差异，这种由核心品牌驱动的增长模式依然为其提供了平行可比性，使我们可以从核心品牌的表现中获得集团当前势头的大致信息。从时装和皮具业务来看，LVMH依然是该业务增长最为迅猛的集团，其时装皮具部门同比大涨31%至181亿欧元，涨幅超过同样以时装皮具业务为主的开云集团，开云集团上半年增长23%至99.3亿欧元。若与2019年同期相比，LVMH时装皮具部门猛涨130%，录得181亿欧元，证明了其已从疫情当中恢复元气。该部门今年上半年营业利润率也从去年同期的40.8%上涨至41.4%，主要得益于Dior等品牌盈利能力不断提高。有分析师表示，在创意总监Maria Grazia Chiuri和Kim Jones的领导下，Dior的影响力正在不断扩大，收入增速略高于均值，对盈利的贡献仅次于Louis Vuitton。Louis Vuitton和Dior的长期稳定表现，使得LVMH每一季财报的悬念并不太大。而Louis Vuitton和Dior的稳定又来自于二者标杆性的行业地位，前者的角色类似于奢侈品与非奢侈品的分界线，而后者则是高级时装屋的代言人。角色的排他性，被具象化为老花等经典产品，一表一里地为两个品牌提供源源不断的增长动力。LVMH时装皮具业务的基本面保持稳定从当前市场来看，Louis Vuitton和Dior的上述角色没有被动摇，这便意味着二者仍然能够相对轻松地顺着惯性增长，如此一来LVMH时装皮具业务的基本面也能保持稳定。至于集团对Celine、Fendi等第二梯队的布局则是后话了。按照这个思路剖析，我们便会发现第二大奢侈品集团开云与LVMH的显著差异。开云同样拥有一个核心品牌Gucci，这个品牌贡献整个集团高达三分之二的收入，这个数字比Louis Vuitton和Dior占LVMH时装皮具部门占比要高，虽然LVMH未公布具体品牌的销售数字，但根据分析师的测算，二者贡献大约为二分之一的收入。然而开云集团在结构上所依赖的Gucci实际却并不“牢靠”。仅仅七年前，Gucci仍是一个亟待复兴的意大利奢侈品牌。与法国品牌相比，意大利奢侈品牌的家族性限制了主观能动的资本进化，要么保持家族经营，要么则被法国奢侈品集团捡了便宜。动荡的背景某种程度上打乱了Gucci的连贯性，使其没能在奢侈品行业建立一个清晰而无可替代的角色。它或许可以说一个有代表性的意大利奢侈品牌，加上一个“最”字甚至都容易显得不严谨。作为意大利老牌的Prada、Giorgio Armani、Brunello Cucinelli，同样具有文化上的代表性，而在商业体量上虽然其与Gucci有差距，但这个差距却没有足够大到使得Gucci具有唯一性。过去七年，Gucci在创意总监Alessandro Michele和CEO Marco Bizzarri的带领下，业绩呈现出翻天覆地的变化，也推动开云集团的规模水涨船高，市值翻了3.2倍。但即便如此，Gucci的行业角色并没有发生本质变化。意味着，Gucci仍然不是一个可以依靠行业地位、Logo和老花就能轻松赚钱的品牌。时至今日，时尚趋势的变化、品牌自身表现的起伏，具体到每一场秀、每一个月、每一个市场的业绩，都直接地影响着Gucci每一季的表现，这也使得开云集团的财报数据悬念更大，这无疑增加了资本市场对该集团业绩的预测成本，这种预期的不确定性又进而体现在股票价格的起伏上。从近两年的数据来看，Gucci的业绩的确起伏不定。虽然有业绩出色的时候，但似乎难以形成连贯线索。据开云年报显示，受疫情影响，Gucci在2020年的增长率均为负，其中第二季度的跌幅高达45%。随后的一年内，Gucci的销售额出现明显回温，尤其在第二季度收入暴涨86.1%。如果说增速的大幅提升主要得益于上一年的低基数，那么第三季度增速的锐减似乎更像是暴露出Gucci的其它问题，该季度的增速为近两年正增幅中更低值，仅为3.8%。从近两年的数据来看，Gucci的业绩的确起伏不定今年上半年，Gucci销售额增长15%至51.73亿欧元，营业利润上涨11%至18.86亿欧元，主要得益于北美和欧洲消费者需求的上涨，但第二季度销售额仅增长4%，原因是品牌上海和北京等中国关键市场的短暂停滞，其中占到Gucci所有业务的一半以上的手袋皮具受到了抑制。在去年进入百亿欧元俱乐部后，Gucci足以成为一个巨型品牌，但却更像是一个快速膨胀，但对下一步有些迷茫的巨物。如何延续Gucci的增长成为开云集团更大的挑战。今年7月，开云集团发布Gucci重振计划，中期目标是让Gucci的年销售额增长至150亿欧元，但没有限定目标完成的时间。集团发布的具体举措包括提升门店客流量、扩大门店网络以及继续提高产品价格、增加中高端产品比例等。但这些举措仍以改善为主，相较于彻底更替Alessandro Michele和Marco Bizzarri的王国，Gucci仍然坚持走一种温和路线，这无法给市场带来更强的信心。与此同时，开云集团将希望寄托在飞速增长的第二大品牌Yves Saint Laurent身上。此前开云集团在投资者大会上宣布其中期目标是将YSL的年销售额翻倍至50亿欧元。YSL成为集团表现更好的单品牌，上半年收入大涨42%至14.81亿欧元，营业利润同比大涨59%至4.38亿欧元，创历史新高。该品牌第二季度的销售额同比大涨40%，中国所在的亚太地区收入与2021年相比则保持稳定。如果是七年前，YSL的确有可能复制Gucci的商业神话，用不到十年时间实现从39亿欧元销售额向百亿欧元跃升的契机。但是在后疫情的头部通吃时代，市场已经不具备这样的条件。无论是强势崛起的YSL，还是两年前突然闪光的Bottega Veneta，对开云集团当下的基本面爱莫能助。开云的未来，取决于Gucci。作为卡地亚母公司的历峰集团也是如此。来自英国伦敦的激进对冲基金Bluebell Capital合伙人Marco Taricco在接受采访时表示，强化珠宝和手表业务有助于历峰集团缩小与爱马仕等竞争对手之间的差距，并建议更名为“卡地亚集团”，以充分利用卡地亚这个集团旗下最“出色的标志性品牌”。历峰集团旗下拥有26个奢侈珠宝和腕表以及时装品牌，60%的收入由以卡地亚为主的珠宝部门贡献，剩下的40%由手表、电商和时尚业务贡献。据历峰集团发布的第一季度财报，在截至6月30日的三个月内，卡地亚所在的珠宝部门大涨12%至30.15亿欧元，手表部门则增长10%至10.02亿欧元。在持续的通胀和经济下行影响下，收藏保值能力较强的腕表、珠宝等硬奢产品格外受到富裕人群的青睐。这也使得历峰集团最有优势的珠宝部门在疫情三年以来成为韧性最强的部门。自2020年第二季度以来，该部门均保持在正增幅，平均增长率超35%。历峰集团的珠宝部门成为疫情以来韧性最强的部门不过，硬奢领域的竞争也日益激烈。LVMH的手表和珠宝部门在今年上半年录得积极表现，收入大涨22%至49.09亿欧元，营业利润录得26%的增长至9.87亿欧元。LVMH在硬奢领域的突出表现主要受益于Tiffany高端化战略逐渐生效，自去年起，LVMH集团核心品牌Louis Vuitton也开始加码高端珠宝业务。爱马仕的手表部门不仅在上半年大涨55.3%至2.62亿欧元，成为集团表现更好的业务。在今年4月举办的2022年“钟表与奇迹”高级钟表展上，爱马仕一口气发布了7款全新腕表作品。开云集团也在今年高调进军硬奢赛道，于5月推出由Gucci创意总监Alessandro Michele打造的欢愉之园高级珠宝系列。在此情形下，历峰集团的未来更多取决于珠宝部门的竞争力，而珠宝部门又侧重于卡地亚的发展。无怪乎投资者希望历峰集团改名为卡地亚集团，以强调其核心的稳定性。至少从资本市场来说，投资者会更偏好确定性更强的公司。而即便有个别品牌势头更好，但不足以转化为长期的确定性，这也会让投资者在选择该公司保持犹豫。核心稳定是一切动作的基础，而奢侈品集团的核心稳定又在于核心品牌的稳健，核心品牌的表现不看别的，就看有没有能让它“躺着赚钱的”产品。那些时尚趋势和乘风而起的第二梯队品牌固然亮眼，却不再能起到实质性的作用。这也是为什么，Bottega Veneta可以毫不犹豫地更换红极一时的创意总监，回归经典路线。因为无论创意总监Daniel Lee的新品是否能够精准无误地捕捉时尚爱好者的需求，它都让老牌Bottega Veneta陷入了季节性风险中，而抛弃了曾经可以不费力贩售的经典符号。这场每季一轮的赌博游戏本身对集团管理层而言就是路线错误。精明的LVMH在LV和Dior之外，迅速扶植Celine进入20亿欧元俱乐部。作为头部效应的受益者，LVMH深知Louis Vuitton和Dior与其它品牌的鸿沟，但是它也把握住了疫情前窗口期关闭的尾巴，将Celine送进了更大规模的梯队，甩开了互相掣肘的庞大中档品牌队伍。但即使如此，依靠时尚趋势崛起的Celine距离凭借高级时装屋地位赚钱的Dior还有很长一段路，它需要快速建立行业地位的排他性。这样便不难理解Celine最新时装秀的风格转向，以及推出稀有皮手袋的高端化举措。LVMH在财报中特别指出，Celine在成衣业务上录得强劲增长，为高净值客户打造的稀有皮Triomphe和16手袋系列也取得了成功。在如此大环境下，我们看到了时尚的消亡。爱马仕越是屹立不倒，以季节为单位的时尚就越是脆弱，它们站在经典和流行的两头，必有一方在动荡中赢得彻底。跟着时尚随波逐流的奢侈品牌或许可以在稳健周期中一步千里，但在当前这个韧性比速度更重要的周期，时尚不再是可长期信赖的推动力。对爱马仕和Chanel这样的单品牌集团而言，它们没有其它多品牌的庇护，也因此舍弃了路线的犹疑，一心让核心业务的竞争力不断强大。集中而无保留地押注单品牌，建立连贯的发力轨迹，使二者成为可与多品牌奢侈品巨头单挑的单品牌集团。今年上半年，爱马仕收入同比大涨23%至54.75亿欧元，营业利润率达42%，创历史新高，净利润大涨近40%至16.41亿欧元，净利润率高达30%，即便在中国部分地区按下暂停键的第二季度，爱马仕销售额同比大涨26%至27.1亿欧元，赶超LVMH时装皮具部门19%和Gucci 4%的增速。爱马仕目前市值约为1390亿欧元，是历峰集团（647亿瑞士法郎）和开云集团（678亿欧元）的约两倍。伯恩斯坦分析师Luca Solca在一份研究报告中直言，爱马仕业绩表现和盈利能力远远超过了分析师预期和行业头部竞争对手，可能是全球经济衰退中更具弹性的奢侈品公司。爱马仕业绩表现远超头部竞争对手押注单品牌不意味着风险，因为即使是单品牌也可以建立轮动模式，提前布局。无论是亚太市场与欧洲、美国市场的交替轮动，还是时装、珠宝和美妆业务的互相补充，单品牌仍有充分的空间建立防御。以爱马仕为例，手袋等皮具依然是爱马仕最主要的收入来源，同比大涨12%至23.58亿欧元，占比为43%。但其近期押注的香水和美妆收入也大涨23%至2.3亿欧元，丝绸和纺织品大涨29%至3.72亿欧元，手表部门正如前述也已成为爱马仕表现更好的业务，上半年大涨55.3%至2.62亿欧元。这背后固然有爱马仕配货制度的带动，但是人们通过购买美妆、手表、丝巾等产品来获取手袋的行为，恰恰说明了市场对爱马仕的强劲需求。就单品牌而言，爱马仕和Chanel无疑成为了三年来的更大赢家，它们卖得不是手袋，而是作为全球经济衰退中保值品的角色。购买二者的富裕人群也不是消费者，而是两家公司的间接投资者。这样的关系也将在可预测的未来，使二者继续保持市场霸主地位。自今年以来，四大奢侈品集团受全球经济影响股价均有下滑，但下跌幅度的差异反映了各自不同的处境。其中LVMH股价累计下跌9%，市值约为3404亿欧元。爱马仕股价累计下跌14%，市值约为1405亿欧元。历峰集团股价累计下跌18%，市值约为647亿瑞士法郎。开云集团股价自年初以来累计下滑近23%，市值约为675亿欧元。上个周期的窗口关闭后，奢侈品巨头比拼的不再是创新速度，而是市场角色的独一性和护城河的深度。本文转载自环球网，如有侵权请联系小编删除！

2022-08-09

8月5日，在哈尔滨市中央大街，模特在T台上表演。8月5日，首届哈尔滨创意时尚周在黑龙江省哈尔滨市中央大街拉开序幕。本届创意时尚周以“凝聚时尚魅力、打造时尚环境、推广时尚生活、打造创意之都”为主题，在为期3天的时间里开展T台秀、礼服巡游、商业品牌新品发布、创意服饰展示等系列活动。8月5日，模特在哈尔滨市中央大街巡游。8月5日，在哈尔滨市中央大街，模特在T台上留影。8月5日，花车在哈尔滨市中央大街巡游。本文转载自环球网，如有侵权请联系小编删除！

2022-08-08

即便SHEIN不想放慢脚步，投资者们也打算逐渐放手。据彭博援引私人投标数据，跨境电商SHEIN的股东正考虑在公司公开募股前出售股份套现，报价较4月的1000亿美元估值缩水30%，进一步凸显资本市场对SHEIN发展前景的担忧。知情人士透露，尽管部分SHEIN现有股东寻求将手上的股份抛售，但买卖双方的估值差异可能会妨碍交易的成功。除环境、社会与企业治理（ESG）等超快时尚的顽疾之外，SHEIN近期的增长放缓也对其上市时间和估值产生影响，加上近期Tik Tok等科技公司的市场动荡，导致部分投资者考虑私下出售部分股权的可能性。本月，SHEIN曾一度传出希望最早在2024年在美国进行首次公开募股。据彭博社援引知情人士消息称，今年年初SHEIN正在筹集一轮10亿美元的融资，投资方包括泛大西洋资本、红杉中国、老虎环球基金等，该轮融资后有望将SHEIN的估值抬高至1000亿美元，而在融资期间SHEIN正式对投资者透露出希望最早于2024年上市的想法。成立八年来，SHEIN的高速增长助其成为了全球第三大初创公司。据分析机构CB Insights数据显示，在全球独角兽初创公司排行榜中，SHEIN1000亿美元的估值位列第三，仅次于1400亿美元的字节跳动和1003亿美元的SpaceX。值得一提的是，有分析指出，受全球投资者对科技行业情绪恶化的加剧以及当地政府的打压影响，同为中国企业的字节跳动，其估值已从最初的近3000亿美元大幅跳水，与去年相比也下降了25%。此前也出现投资者从该社交媒体巨头的IPO前套现的行为，在一定程度上波及了SHEIN上市前的估值。作为一个专注快时尚服装生意的跨境电商品牌，SHEIN增长堪称猛速，相关IPO传闻一度甚嚣尘上。实际上，SHEIN近年来也一直在为上市进行筹备，此前曾有消息称其最快今年就会上市，后因疫情反复等因素而被搁置。去年5月投资界就有消息人士透露，SHEIN最新一轮融资估值已经超3000亿元，正开始筹备IPO，不久后提交上市招股书。然而该消息并未得到SHEIN的公开回应。在此之前，SHEIN已完成4轮融资，投资方包括集富亚洲、IDG和景林资本等。今年年初，数次被传上市的SHEIN再次传出同样的消息。知情人士表示称，SHEIN正在考虑重启赴美 IPO 计划，最早于今年上市，已聘请美国银行、高盛和摩根大通等机构对此次IPO负责，但该消息随后很快被公司否认。尽管如今SHEIN的上市前景变得明晰，令投资者逐渐感到警惕的是，SHEIN的增长速度已经有所放缓。据彭博社援引消息人士透露，SHEIN去年收入增幅为60%，与2020年的250%相比明显放缓，更是九年来业绩增速首次低于100%，虽然SHEIN去年收入整体符合公司预期，但管理层担忧业绩增速放缓的情况会持续至2022年。今年第一季度，SHEIN销售额增长率进一步下降至57%，而2021年一季度增长率在105%至264%之间，主要受消费者回归实体店、减少线上购物影响。不过与其它竞争对手相比，SHEIN仍旧领跑，赶超Zara母公司Inditex。另据去年知情人士引用的数据，2021年第一季度SHEIN的月均销售额为12亿美元，季度收入约为36亿美元，按照57%的增幅计算，今年第一季度SHEIN的销售额约为56.52亿美元，日均销售额约为6280万美元。SHEIN网站的流量也在放缓。据Similarweb的数据，去年前8个月，SHEIN官网流量较2020年同期增加了一倍多甚至三倍，到2021年底下降到两位数的低增长。与一年前相比，今年4月的网络流量仅小幅增长8%。同时，一度有望与全球更大购物应用亚马逊拉开差距的SHEIN独立站也面临着后劲不足。据Apptopia的最新报告数据显示，2022年上半年全球购物App和美国下载榜榜单中，SHEIN均排在亚马逊之前。在全球范围内，下载量排名前3的电商购物App是Meesho、Shopee和SHEIN，3者下载量都成功超过1亿，亚马逊暂居第四。而在美国市场，SHEIN成功以2240万次问鼎下载量更高的购物应用程序，以20万次的优势胜出，其与亚马逊之间的差距正在缩小。一度有望与亚马逊拉开差距的SHEIN独立站也面临着后劲不足据Bernstein最新报告数据显示，今年4月以前，SHEIN的下载量比亚马逊多4%，为1380万次，较上年同期大涨50%，亚马逊购物在这期间的下载量仅增长0.75%至1330万次，二者相差50万次。值得一提的是，一直被拿来与亚马逊作比较的SHEIN已攻入亚马逊主平台，于近日在亚马逊上开出了品牌店，甚至被允许卖出比独立站更高的产品价格。在刚过去的亚马逊 PrimeDay 上，SHEIN的强势登场吸引了巨大的流量，其中一套女式泳装，还登上了《纽约邮报》的“Prime Day 快时尚品类销量更佳的 37 件产品第三名”，引发媒体对二者的讨论。突出的平台优势和强势的流量打法让SHEIN步入业界的聚光灯下，其作为超快时尚的原创能力不足与供应链不合规等问题随之被摆上台面，成为投资者的心病。据公开记录，SHEIN和其总部位于香港的母公司Zoetop Business Co.过去三年内在美国至少在50起商标或版权侵权诉讼中被列为被告，原告不仅有独立设计师，也涵盖Ralph Lauren、Stussy等成熟品牌。对于系列指控，SHEIN则统一回应称其无意侵犯任何人的有效知识产权，并把责任归咎到供应商身上。或许意识到原创问题带来的威胁，SHEIN于去年年初发布一个名为“SHEIN X”的新计划，将通过与年轻设计师合作来扩展产品范围，开发更多时尚服装和配饰产品，设计师将会从销售中获得一定比例的利润，同时会保留最终设计的所有权，试图借此实现营销与解决原创问题一举两得。面对饱受诟病的环保问题，SHEIN也在积极做出表态。今年6月，SHEIN宣布与Or基金会共同成立生产者责任延伸（EPR）基金，在未来5年内投入5000万美元以重点支持全球二手服装贸易和废弃面料处理。作为首批款项接受者，Or基金会将会在三年内每年从基金中获得500万美元来支持旗下学徒计划，该计划旨在教授非洲地区年轻女性如何回收废弃面料，并保障她们安全有尊严的工作环境。不过，即便被不断被放大的问题有所拖累，停不下来的SHEIN也从未有过放慢脚步的念头。继北美这一更大的市场之后，SHEIN正在加速向快时尚竞争激烈的欧洲市场进军。数日前，SHEIN宣布Jacobo Gracia Miña为欧洲市场开发总监，以帮助其扩张欧洲市场。资料显示，Jacobo Garcia Miña不仅在H&M和Zara等快时尚巨头负责过商品销售，也在奢侈品牌Burberry工作了四年，在欧洲时尚零售分销领域拥有近20年的经验。同时，为加大在物流配送效率上的优势，SHEIN也与南方航空达成了合作。上周，SHEIN与南航物流签订战略合作协议，双方将加强物流与供应链的支持与协作，通过增加航班运力、跨境专运产品合作等方式，拓展仓储资源开发，定制化延伸标准化操作流程。南航物流表示，未来将在运力、产品、资本方面加大投入，深耕跨境电商物流市场，助力产业链和供应链更好地融合。尽管投资者的担忧并非多余，但对于SHEIN而言，比危机更重要的是找到更得力的发展方向，用强劲的表现稳住上市前的价值。截至目前，SHEIN并未就股东抛售一事发表任何评论。本文转载自环球网，如有侵权请联系小编删除！

2022-08-05

Giorgio Armani的收购事宜终于迎来新进展。据MergerMarket援引知情人士消息，Valentino所有者卡塔尔皇室投资基金Mayhoola正在就投资意大利奢侈品牌Giorgio Armani进行早期谈判，两家公司的管理层已建立了直接联系。意大利传奇设计师Giorgio Armani于1975年成立Armani公司，除同名品牌Giorgio Armani外，公司旗下还拥有高级定制品牌Giorgio Armani Privé、副线Emporio Armani（包括运动线EA7）、以及更加年轻的Armani Jeans、Armani Exchange等，形成了一个年收入超9000万欧元的奢侈品帝国。Armani 2021年全年的销售额大涨26.3%至20.2亿欧元上周，Armani透露上半年业绩数据，销售额同比大涨20%，并对今年全年的业绩表现持谨慎乐观态度。数据显示，Armani在去年下半年已恢复至疫情前水平，2021年全年的销售额大涨26.3%至20.2亿欧元，息税前利润为1.7亿欧元，较2020年的亏损2950万欧元也有明显改善。面对现实与诱惑并存的吞并游戏，Armani与一众拥有纯正意大利血统的企业一样始终对外来资本抱有排他性。Giorgio Armani多年来近乎偏执地保持自己公司的独立性，他是独立运营的拥护者，他认为经济独立是自由和创作的根本。他在Gucci、Fendi和Pucci等意大利奢侈品巨头卖给开云集团和LVMH时也坚持如此，以至于Giorgio Armani的传承问题成为业界不厌其烦议论的话题。然而去年四月，时年86岁的Giorgio Armani在接受VOGUE采访时透露其正考虑放弃Armani的独立实体地位，或将与一家成熟的意大利公司进行合作。同时也不排除把大部分的股份传给家族成员，并宣布他的侄女Roberta Armani和他的首席副手Leo Dell’orco为继承人。彼时，Giorgio Armani虽未点名合作对象，但也提供了几条重要线索，包括排除LVMH和开云集团等法国买家，以维持其卓越的意大利品质，同时他还指出买家不一定会是一家时尚公司。曾有分析人士指出，在奢侈时尚领域逐渐活跃的法拉利母公司Exor集团或将成为最有力的竞争者。因从2020年起连续收购奢侈鞋履品牌Christian Louboutin和中国奢侈品牌上下多数股份而受到业内关注，该司旗下豪华汽车品牌法拉利也在去年6月发布了首个高级时装系列，被视为向综合奢侈品牌转型的信号。但这一猜测随即被Exor公司否认，此后并未传出其他投资者有意入股Giorgio Armani，直到如今Valentino母公司Mayhoola的出现。总部位于多哈的Mayhoola由卡塔尔王室资助，以神秘性著称，除联系邮箱外，官网并未提供更多的信息。为减少对石油、天然气和酒店业的依赖，近年来卡塔尔王室正大力投资时尚奢侈品业，其资助的Mayhoola也表现出对收购时尚品牌的极大兴趣。Mayhoola于2012年以8.58亿欧元收购了Valentino，为集团的首次奢侈品牌收购。在Mayhoola手下，该意大利高级时装品牌实现了市值翻倍。数据显示，Valentino去年收入同比大涨41%至12.3亿欧元，逼近15亿欧元大关。较2019年增长3%，净利润虽未披露，但有分析预计该品牌已恢复盈利，同样超过疫情前3300万欧元的水平。Mayhoola由卡塔尔王室资助，以神秘性著称近期，动作频繁的Valentino不仅在高定时装周惊艳亮相，还在日前与Reliance Brands Limited达成长期分销协议，将首次进入印度开设两家门店，加快向印度市场渗透。在随后四年内，Mayhoola两次出手，分别拿下意大利精裁品牌Pal Zileri与法国奢侈时尚品牌Balmain，后者的交易额达4.6亿欧元。2015年，Mayhoola曾计划投资Lanvin，但最终因公司的中国台湾股东阻挠而未能如愿以偿，最终于2018年将控股权出售中国复星集团。Mayhoola基金首席执行官兼Valentino董事长Rachid Mohamed在今年5月份的FT奢侈品商业峰会上预测，大型奢侈品公司将寻找更大的目标，同时表示Mayhoola便已有看中的品牌，但暂时不能公布，并强调集团无意对标LVMH。Rachid Mohamed表示，在奢侈品领域，（品牌）资产正变得越来越稀缺，所以时机并不那么重要，品牌的力量和它的个性才是最重要的。”这无疑与极其珍视个人品牌文化内核的Giorgio Armani不谋而合。分析人士指出，若Mayhoola与Armani达成协议，这将是自去年1月LVMH完成对Tiffany的收购以来，奢侈品领域更大的并购交易。同时，Valentino与Armani的潜在合作或将引发意大利时尚行业的进一步整合，如Dolce & Gabanna等仅存的独立时尚奢侈品牌。当然，一切最终取决于Giorgio Armani本人提出的价格和条款。投资者猜测，相关条款可能相当苛刻，但更多的信息仍需等到今年9月份披露。截至目前，Mayhoola拒绝对入股Armani一事发表评论。本文转载自环球网，如有侵权请联系小编删除！

2022-08-04

“想去全脸整形，有人整过吗？要么骂醒我，要么让我鼓起勇气去做吧。”关掉手机软件里的这条帖子，18岁的茵茵决定与姐妹去一家医美机构咨询看看。谈及整形理由，茵茵这样对记者说：“变美了，运气都会好一点。”美了，运气会好？不美，就等于“苦相”、没前途？不知从何时起，在这样扭曲的逻辑里，学生族也开始兴起整形热。“近年来，每到暑假，来咨询整形的学生不少，年龄越来越小，甚至出现了十几岁的初中生。”在上海交通大学医学院附属第九人民医院，记者听医生们讲述整形门诊里的人与事，一个问号盘踞在脑海：整形日益低龄化，究竟是谁在贩卖“容貌焦虑”？“医生，我想要芭比大眼睛”“你来这里整形，父母知道吗？”“知道啊，你要跟他们通电话吗？”……7月中旬，上海持续高温，上海第九人民医院整形修复外科主任医师王丹茹的门诊里，一名17岁的黑龙江男生风尘仆仆地赶来。男孩说，因为高考没考好，想去参军，希望把身上血管瘤留下的大块疤痕去掉。王丹茹则耐心地给男孩解释，这个疤痕难以去掉，千万不要相信那些所谓可以去掉的办法。看着男孩走出诊室的背影，王丹茹不清楚他是否听进去了。此前，她还遇到过一个十来岁的女孩对她说，“医生，我想要芭比大眼睛”。遇到这种情况，王丹茹会对孩子说，“你再想想吧，或者等大一点再看看？”近年来，每年暑假，王丹茹的诊室会迎来一批学生族，眼、鼻、唇等都是他们的常规咨询项目，从前女孩多，现在男孩、女孩都有，且都带着明确目标——“某某明星的眼睛”“某某明星的微笑唇”。“现在的孩子营养好了，体格发育超前了，但心智发育未必跟上，完整的健康审美观还没有形成。这种情况下，网络上、手机社交软件里充斥着单一审美的暗示，久而久之我们会发现，整的也都是一个模子刻出来的脸，‘千人一脸’。”在门诊，王丹茹经常会与一些低龄的孩子交流审美观。“你要考虑将来你要做什么，你的气质是怎样的，你的风格是怎样的。这一切，你都还不清楚，你选择这样浓重的大眼睛、厚嘴唇，可能不符合你将来的人生。”整形失败做“翻修”手术，遗憾病例付出代价不小“主意大”，这是九院整形外科医生对学生族中的整形者的普遍感受。“现在来寻求整形的学生并不少。与以往不同的是，现在的孩子有非常明确的诉求，以前来找医生，就希望‘要变美’，具体要做什么，一般会听从医生或父母的建议。而现在，网络咨询发达，他们在到医院前已在网上查阅了很多资料，带着明确目的推开诊室的门。”与学生病例接触多了，上海第九人民医院整形修复外科主任医师李圣利认为，要科学看待青少年整形这件事。比如，合理选择一些整形项目，让一些孩子改变先天缺陷，重拾自信，对他们的人生是有益的。但如果孩子年龄太小，他会婉拒，这也是他一贯坚持的原则。“18岁以下来整形的，需要监护人同意。”在九院整形修复外科，对寻求美容整形者有这样一条规定。对于因为车祸后毁容、肿瘤切除后等需整形修复重建的，不限年龄，小到1岁的孩子都有。不过，也有医生告诉记者，因为这条“监护人同意”原则，可能把一些瞒着父母整形的未成年人引向非正规机构。他们中，有人会折回来找医生，只是，是回来“求救”的。“我们这边的鼻整形病例里，一半以上是外单位做过来‘翻修’的。”李圣利告诉记者。“翻修”，是医生们对在其他机构做坏手术予以补救的行话。李圣利接触过太多做坏的遗憾病例。比如，有的因填充物栓塞，导致半个鼻子烂掉，只好做鼻子再造手术。因此，在不少需要“翻修”的患者心里，九院成了“最后一道防火墙”。医美营销乱象丛生，警惕青少年被畸形审美观误导“劝退”几乎是九院整形外科医生们都会干的一件事。只是，这些年轻人其中不乏稚气未脱的孩子。出了医院的门，他们会走向哪里，医生们没有把握。当“微笑唇”“童颜针”等美图与励志文案借助网络营销与算法的推送力，充斥着手机社交软件，不少心智尚未成熟的青少年，很容易被误导，被畸形的审美观带偏。多位医生告诉记者，他们已关注到一批社交软件带起的“种草经济”，而消费医疗在学生族中也愈来愈火，即以改善型需求为主，而非治疗目的。那么，谁是“幕后推手”？业内分析，受商业利益驱动，一种简单粗暴但“好用”的心理暗示正随着各类网络推文，推送给渴望变美的年轻人群：首先，制造容貌焦虑，以“单一审美”推翻“各美其美”，实现刺激消费。比如，将容貌不佳与“低能”“懒惰”“贫穷”等负面评价因素做不当关联，以“用半年工资改变自己，漂亮了每一分钟都是运气”等推文在年轻人中实现“整形种草”。一份对95后整形观念的调研报告显示，当前，更多年轻人选择整形，已从工作驱动转变为被单纯渴望变美所驱动，为悦己而容。报告称，“当悦己观念普及后，无论职业、性别或年龄，医美消费者借医美巩固自信，在情感层面愉悦自己。机构又以此为抓手满足医美消费者的悦己需求，重点关注项目的个性化、定制化。”令人揪心的是，医美营销背后乱象丛生，涉过度营销、虚假夸大、价格虚高、非法行医等，近年来被曝光、取缔的机构、案件不少。“行业待合规，专业医生缺口大。”医生们向记者讲述着中国医美行业的痛点。当追求美日益走到了医疗治疗需求之前，网络营销“种草”的畸形审美观要率先予以警惕。本文转载自环球网，如有侵权请联系小编删除！

2022-08-03

据时尚商业快讯，Chanel将于11月3日在迈阿密举行的时装秀上展示2023 度假系列，该系列于5月5日首次在蒙特卡洛海滩酒店的海滩和浮桥上发布，借鉴了赛车、网球比赛、游船、海上游泳、赌场和蒙特卡洛卡罗芭蕾等元素。Chanel表示，品牌与迈阿密有着紧密联系，去年12月还在迈阿密开设了一家 占地面积达7600平方英尺的精品店。

2022-08-02