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房牵手合作趋势越来越明显,健身房市场将迎来新变局。
房牵手合作趋势越来越明显,健身房市场将迎来新变局。
       降低运动门槛       据了解,Keep此次升级的场馆共19家,其中Keepland自营门店9家、合作门店10家,合作门店涵盖了奥美氧舱、Muscle Dog、源力悦体、戎马健身等传统健身房品牌。       针对此次布局的原因,Keep方面对中国商报记者表示,线下健身场景一直是Keep的重要战略,其希望通过一种创新的模式,真正做到降低运动门槛,实现运动普惠,重塑线下团操课的新格局。“由于很多实际因素,我们观察到传统健身房的团操课教室作为一个成本中心,没有得到很好地运营,也难以保证课程的供应和质量。所以我们联合传统健身房的团操课教室,打造‘Keep优选健身馆’。传统健身馆降低了教练的投入,Keep节省了门店的投入,双方优势结合,最终节省的成本支出都可以让利给用户,实现‘三赢’。”        健身行业运营专家、健身自媒体BonGym练吧创始人贾斯汀对中国商报记者表示,Keep此次布局相当明智。第一,Keep需要一些新概念注入品牌,和线下场馆合作是一个很好的概念,会增加品牌的想象空间;第       二,在线上登陆Keep App的健身用户,也可以到线下Keep优选健身馆锻炼,这种模式延长了用户的生命周期;第三,Keep可以借此盘活教练资产,让优质教练有更多职业选择。第四,做线下场馆比较复杂,要面对复杂的管理和运营,而传统的健身房缺流量,Keep则拥有巨大的流量。这种情况下,两者一拍即合。        中国商报采访了部分与Keep合作的传统健身房,相关负责人表示,与Keep合作确实可以吸引更多流量,且可以减少购买课程版权、自主研发课程的成本。越来越多的“牵手”       据了解,除了Keep,Justin&Julie Fitness、乐刻等也在以多种形式与传统健身房合作。如Justin&Julie Fitness除了自营门店模式还有团课代运营模式。       “根据后台的大数据,确定用户离哪里比较近,但是我们可能在那边没有合适的场地,就找到一些比较适合上团课的地方,别人出场地,我们进行装修改造和维系。” Justin&Julie Fitness创始人郑瑞杰表示。       乐刻则致力于改造传统健身房。据了解,乐刻的一大业务为“存量赋能”,即将乐刻沉淀出来的标准化能力赋能给传统的大型商业健身房,帮他们降低成本、提高效率。       乐刻方面对中国商报记者介绍,以对连锁健身品牌银吉姆的改造为例,乐刻首先接手的是其位于某火车站的一家面积约1200平方米的店铺,该店所在商场相对冷清,楼上的两栋写字楼入住率不超过30%,经乐刻改造后,三四个月内实现了权责发生制的盈利平衡。       “在这个过程中我们要派工作人员长期驻扎在目标店铺,去观察、磨合、督导,包括培训教练、教练数量安排、课程安排、课程的时间安排以及保洁等服务安排。”乐刻方面表示。       新型健身房与传统健身房之间的关系正在发生变化。乐刻方面对中国商报记者坦言,很长一段时间里,按次付费的新型健身房被传统健身房视为“搅局者”。但传统健身房在经营过程中不得不面临一个现实问题,那就是流量越来越“贵”了,第三方平台获客成本在不断增加,健身房用户的留存率也在下滑。在现实问题面前,很多传统健身房开始变得理性,对新型健身房的态度更加开放、信任、包容。       行业格局悄然生变       新型健身房和传统健身房逐渐“握手”,对行业格局将产生怎样的影响?贾斯汀认为,流量贵且难以获取已成为传统健身房的共识,这种合作对行业是有着积极的促进作用。       “首先,双方合作有利于行业服务质量的提升。新型健身房可以把优质的教练、内容、服务以更高效更广泛的形式输送到更多传统健身房。其次,一些新型健身房作为团课内容提供商,他们之间也会产生更多竞争,倒逼其在健身内容上不断研发、创新。最后,这种融合将促使行业洗牌,小型健身工作室的生存空间可能会被挤压,行业加速优胜劣汰。”贾斯汀说。       据了解,小型健身工作室通常是由个人自主创业创办,主要开设在社区、公寓,面积仅为100-200平方米,相比大型连锁商业健身房而言,其年卡的价格更低。       “以Keep为例,其团课价格为49元,性价比很高,且按次付费,不用担心‘跑路’问题,这导致小型健身工作室的价格优势不再明显,他们的处境不容乐观。” 贾斯汀表示。       有小型健身工作室的负责人对中国商报记者表示,短期内可能很多小型健身房感受不到压力,“但越来越多优秀的教练跳槽到头部健身平台,我们工作室的客流量随之流失,获客成本以及用户维护成本都将升高。”       未来新型健身房和传统健身房还将有哪些新的合作模式?又将给整个行业带来哪些变化?       本文转载自环球网,如有侵权请联系小编删除!
2022-02-28
随着年龄增长 不爱潮牌转爱中国风
随着年龄增长 不爱潮牌转爱中国风
       中国风、代表性国潮单品、满足年轻人审美是国潮品牌的三大特征。随着年龄增长,人们对中国风设计元素的关注度上升,对潮流IP的关注度则呈下降趋势。艾瑞咨询的一份调查显示,追求精明和品质生活的Z世代、追求务实和稳定的下沉市场消费者以及容易被安利的“买买买”人群是最为关注国潮品牌的三类群体。       鞋服配饰更爱“中国风”       与国潮关联的鞋服配饰及数码产品更多受到关注。调查数据显示,18至24岁人群对中国风涉及元素的国内品牌的关注度达到32.2%,这份热情随着年龄上升而不断走高,40岁以上人群的这一数据已达到50.4%。       随着国潮兴起,国际品牌为了开拓中国市场也开始在产品设计中应用大量的中国传统元素,比如生肖限定系列。年轻人群及一二线城市人群对国外品牌做国潮的接受度高于其他群体。       人们最关注哪些国潮产品?数据显示,服装类以37.7%的比例稳占榜首;鞋、服饰位居二三。数码电子产品、游戏、美妆护肤品、文具、文创产品等也登上TOP10榜单。其中,男性更关注潮玩、家具家居、游戏等品类,女性则对美妆、服装、文具产品的关注度较高。30岁以下人群对游戏、电影、音乐的关注度高于总体。       哪些“中国风”设计元素或IP更受欢迎?据统计,传统工艺、经典人物形象及综艺、博物馆IP受到消费者喜爱。       其中,刺绣、百褶、杭罗等代表性工艺在国潮服饰中运用较多。将传统工艺技法融入设计,通过喜庆词汇、配色体现国潮特色,是现有国潮服饰的主要设计方向。醒狮、仙鹤、戏曲、水墨山水、少林、三国等传统文化元素常见于服饰设计之中。       传统IP联名成了“大热门”       借力热门影视剧,哪吒、孙悟空、葫芦兄弟等成为热门国潮形象;以中国传统文化为主题的综艺节目IP如《国家宝藏》从屏幕前火到线下,周边产品同样受捧;故宫、国博等国内博物馆IP的周边产品也一直是大热门。       各大品牌主要通过限量包装的方式与这些中国风元素或IP进行跨界联名。例如珠宝品牌与《哪吒之魔童降世》跨界合作,乾坤圈手镯、项链、戒指、平安福袋挂饰、混元珠耳钉等打破常规,设计吸睛;彩妆品牌与《葫芦兄弟》合作,根据葫芦娃们不同的原力特征分别设计对应产品,收获了一波关注度;《国家宝藏》与服饰品牌联名推出锦护膊,灵感源自出土于尼雅遗址的汉代“五星出东方利中国”锦护膊,主要材质为织锦,给服饰增添国风亮点;《上新了故宫》与帆布鞋品牌联名推出的鞋款,鞋头部分借鉴了太和殿的金色琉璃瓦当,鞋身装饰线条提取自太和殿和奉先殿的金线绶带图案。       三类人群最关注国潮       哪些人群最关注国潮产品呢?他们选择国潮产品的主要考虑因素有哪些?       调查显示,年轻群体更关注“潮”,更多受到明星带货、购买渠道及营销活动的影响,年长群体则更在意“国”,关注产品的国风设计及性价比。       国潮关注群体的第一类是追求精明和品质生活的Z世代。他们看重购物体验,关注新产品,同时希望以高性价比方式获得高品质生活。同时,他们对于线上及线下的社交行为均较关注。Z世代的国潮产品购买率高,关注服务及网红、明星的推荐,细分的产品、环境友好及合心意的代言人有利于提升品牌好感。       第二类群体是追求务实和稳定的下沉市场消费者。下沉市场消费者追求稳定、务实的生活,关注性价比。品牌归属、品牌形象进入国潮产品购买考虑因素前五。在作购买决策时,四五线城市消费者倾向于购买常用产品,尝新驱动不足。       第三类群体是容易被安利的“买买买”人群。一线城市的年轻女性消费热情高,尤其是25-29岁人群。在服饰、美妆、食品、家电等品类形成稳定的消费习惯。“买买买”人群非常容易 “被安利”,身边人、网络上的推荐、品牌事件、购物心情均会影响购买决策。“买买买”人群同样对网红、明星带货及“洋”IP的关注度较高。快捷的语音搜索、新品及各类推荐,是“买买买”人群关注的电商功能。       本文转载自环球网,如有侵权请联系小编删除!
2022-02-25
高端消费品牌“回血”至疫前水平
高端消费品牌“回血”至疫前水平
       三大高端消费品巨头近日发布的2021年财报显示,其年度销售额普遍恢复至新冠肺炎疫情前水平。过去一年它们屡遭诟病的涨价策略不但没有造成过多的负面影响,反而或多或少地起到刺激消费的效果。不过业内人士普遍认为,品牌涨价策略并非一劳永逸,还应重视品牌声誉,把更多精力花在为消费者提供好的产品和服务上,而不是花费在营销上。       销售情况逐渐好转       记者梳理相关财报发现,三大高端消费品巨头年度销售额普遍恢复至疫前水平。       开云集团财报数据显示,其2021年收入同比大涨35%至176.45亿欧元,与2019年相比可比销售额增长13%,全面恢复疫情前水平,净利润也大涨50%至31.76亿欧元。       按品牌分,古驰(Gucci)收入大涨30.8%至97.3亿欧元,超过2019年的96亿欧元,营业利润也大涨42%至37.15亿欧元。此外,开云集团旗下品牌圣罗兰(Yves Saint Laurent)去年全年收入大涨44.5%至25.21亿欧元,营业利润大涨28.3%至7.15亿欧元;葆蝶家(Bottega Veneta)收入录得24.2%的增长至15亿欧元,营业利润上涨19%至2.86亿欧元。       和开云集团一样业绩恢复至疫情前水平的还有爱马仕。财报数据显示,在截至去年12月31日的12个月内,爱马仕收入同比大涨42%至89.82亿欧元,营业利润大涨78%至35.3亿欧元。其中,爱马仕在亚洲和美洲市场的业绩表现最为强劲,销售额分别录得40.2%和56.7%的增幅,欧洲市场也大涨36.3%。       除了开云集团、爱马仕外,三大高消费品集团之首的LVMH集团的2021年全年财务数据也显示,其全年营业收入642.2亿欧元,较疫情暴发之前的2019年增长20%。       值得关注的是,中国市场成为品牌业绩增长的关键。国际咨询机构贝恩公司发布的《2021年中国高端消费品市场报告》显示,2021年中国内地高端消费品市场规模同比增长36%至4710亿元人民币,较2019年实现翻番。       开云集团董事总经理Jean-Francois Palus对分析师表示,公司在疫情期间深化了在中国市场的业务,特别是电商渠道。前往海南免税购物中心以及中国其他地区的国内旅客客流也推动了高端消费品销售的增长。他对中国消费的健康状况持乐观态度,许多新消费者开始购买高端消费品,他们“有良好的购买倾向,而且愿意购买更多的东西”。       涨价或功不可没       记者注意到,去年古驰、爱马仕等品牌在宣布新一轮涨价前,品牌门店前经常排起长队。有消费者表示,涨价前买到即是赚到,一些经典款产品具有保值功能,不失为一款好的理财产品。       对此,要客研究院院长周婷认为,涨价是品牌饥饿营销的一种方式,即通过涨价来彰显高端消费品的保值增值效应,从而让消费者趋之若鹜。       不过,高端消费品牌的频繁涨价也遭到一些非议。此前一些大牌商品频涨价,遭到部分消费者的排斥,有网友表示不会再考虑购买大牌。       时尚领域专家张培英对记者表示,一年涨价一两次,对于一些高端消费品牌是常态。疫情影响下原材料、人工、运输等成本的上涨,使得高端消费品牌涨价更为频繁。       “高端消费品的忠实消费者毕竟是小部分群体。”头豹(上海)研究院消费品行业首席分析师李金灿表示,定期涨价带来的品牌稀缺性能够很好地刺激这部分目标消费群体的购买欲望,也能让已经购买的消费者产生心理满足。       虽然外界对于高端消费品牌频繁涨价持有不同意见,但显而易见的是,一些品牌的销售情况已经开始好转。“对于高端消费品牌而言,涨价是提高业绩最有效的方式之一。”张培英表示。       还需注重品质创新       高端消费品牌价格如果持续涨下去,消费者会一直买单吗?       张培英认为,高端消费品是一种高端的象征,除了产品自身的价值外,还被赋予了精神层面的价值,一些大牌产品上架就被抢空,一部分消费者比起价格的上涨,更关注“能不能买到”的问题。不过,当价格突破消费者可以承受的心理预期后,核心消费者也会出现抵制心理。尤其近年来,随着年轻消费者成为高端消费主力军,他们中的部分群体更倾向于购买高端小众品牌商品。对于所谓的“大牌经典款”兴趣并不大。       记者了解到,爱马仕的经典款包袋铂金包设计于1984年,香奈儿的2.55系列包袋诞生于1955年,这些经典款每年都在涨价,而品牌也乐于用这些经典款的保值性来不断吸引新的消费群体加入,不过也在一定程度上忽略了创新。       近年来,许多高端消费品牌的“创意总监”被称为“产品经理”,设计能力每况愈下。古驰某款套装被网友吐槽“丑出新高度”。       除了品牌创新遭诟病外,不少高端消费品牌的产品质量问题也令人担忧,如香奈儿、路易威登等多款产品被检测出存在质量问题。       业内人士认为,消费者在购买高端消费品时要做综合考量,除了关注品牌,更关注产品质量。而品牌在提升品牌价值方面要做的不应该只有涨价,还应该重视品牌的声誉,把更多精力花在为消费者提供好的产品创新和服务上,而不是花在营销上。       本文转载自环球网,如有侵权请联系小编删除!
2022-02-24
周大福成全球第十大奢侈品集团
周大福成全球第十大奢侈品集团
       据德勤咨询发布的《2021年奢侈品全球权力报告》,香港周大福珠宝集团以约合458.62亿元人民币的总销售额成为全球第十大奢侈品公司,是大中华区唯一上榜的奢侈品集团,进入前十名榜单的还有LVMH、欧莱雅集团、爱马仕和Chanel等。       本文转载自环球网,如有侵权请联系小编删除!
2022-02-23
一头银发60岁的我,照样很时髦
一头银发60岁的我,照样很时髦
       蓝发的街头少女,喜爱叠搭的舞蹈生,走中性风的女生亦或是喜爱70年代风格的情侣,通过嘉宾的见解,短短一期我们就能从中收获许多关于法式穿搭的精髓。       那么这位带我们一同品味巴黎风尚的人是谁呢?她就是我们今天的主角Sophie Fontanel。她生在巴黎,长在巴黎,曾是新闻编辑,而现在她这样介绍自己:一位时尚评论家、作家和有一定影响力的时尚博主。当很多年轻人深陷年龄焦虑的时候,这位满头银发的女士却觉得人生的精彩刚刚开始。       她日常更新的对镜自拍,展示她的服饰搭配,不P不修,原图直出,自成一体的穿搭风格,和那种自在自得的优雅气质,让她在INS上拥有27万粉丝。略微夸张搞怪的Pose和从不设限的穿搭风格,使她的日常分享中充满了无限魅力和自信。如果不是那一头标志性的银发,很难叫人相信这位看起来拥有年轻人劲头的女士已经快六十岁了。只要你看看她的日常分享,你就能知道为什么她的穿搭令人如此着迷。Sophie的日常穿搭总是很有活力,她的对镜自拍大多数遮住脸,单看风格的话真的很容易误以为来自一个年轻人的衣柜。       Oversized的大廓型上衣,鲜艳的撞色穿搭,时下流行的运动鞋,阔腿裤......我们曾经盘点过的时尚潮流她一个没落下,甚至一些非常大胆的单品和用色,颇有化腐朽为神奇的意思。       其实不仅仅关于年龄,她认为现在的人们,都不该把自己局限于固定性别的事物中,只根据自己是否喜欢做出选择就好了。       可以看到她的穿着自然而不做作,穿搭思想也非常超前,其实这也归功于她十几年的时尚从业经验,沉淀了绝佳的品味和极深的穿搭功力,才有现在四两拨千斤的效果。       她在采访中也曾说:我的风格就是年轻人的混搭,和现在的年轻女孩没什么两样。同时我也已经58岁了,有着丰富的时尚积累和各方面的沉淀。对我来说,时尚和风格是一种积累的中和,由那些我们所保留的、拒绝的、改变的不断堆叠而成.       比起一些时尚博主的大牌堆叠出穿搭,拥有时尚感的同时也有了距离感。Sophie的穿搭可以称得上“日常”,非常接地气,也很好学习。       很少强调品牌在着装风格中的重要性,她更喜欢那些突然闪现的灵感,一件裙子就只是裙子,而不是财富的象征。       在「LE STREET STYLE」中她就说:“人们总是说如果你没有钱,你就没办法穿得很好,其实恰恰相反,当你有钱的时候,你会犯4000欧元的错误,当你没有钱的时候,你会用5欧元做出天才的选择。只要你喜欢就行了。”       所以,很少看到她的穿搭中有特别显眼的大LOGO去宣誓着品牌在整体穿搭中的主体地位,那些看起来普通且日常的单品,搭配在一起产生的高级感并不是简单用大牌奢侈品能堆出来的。       她在用自己的日常搭配告诉我们,财富并不是时尚的门槛,大众也不需要盲目地追逐附庸过度奢侈的潮流,别让“时尚”本末倒置。保持自己的风格,每天为自己选择合适的搭配,就足够了。       在Sophie的穿搭中,你总是能看到一件单品反复出现,但是每一次都有不一样的感觉。她以自己的方式,让大家明白穿搭真正的乐趣所在。       Oversized的衬衫可以直接穿,搭配条纹裤运动鞋就是大喇喇的街头风,或者扎进半裙里,和粗跟方头鞋打造休闲质感。       微喇的阔腿裤搭配同色系的衬衫,就像任何一个法国街头悠闲散步的女性,可换一件立领黑色衬衫,说是某位要去参加聚会的主编也不为过。       黑色西装搭配驳领花衬衣和浅米色裤子,复古又有气质。换成牛仔裤和小白鞋,又是时下很流行的Athflow风,舒适又有点酷。再或是换一条腰果花的休闲裤和一双编制拖鞋,很有这几年推崇的度假风。       其实她的衣帽间并没有大家想象的大,单品数量也算不上太多,而因为她将对时尚的热情融入到对每次穿搭的思考中,将同一件衣服放入完全不一样的风格中,差异碰撞造就了每件单品新的生命力。       Sophie Fontanel走红,并非是以银发时尚与夸张的表达博眼球的结果,而是一种女性将自己从社会的凝视解放出来的信号。       女性的生命力并不仅仅局限在那段短暂的年轻岁月中,每个阶段都会有其独特的魅力所在。像Sophie这样穿得自在,活得开心,年龄早就成了一种很无关紧要的东西。尊崇内心的声音活着,不仅局限于穿搭,也涵盖着生活的方方面面。法式风格的魅力在于那种不刻意营造的时尚感,而这种氛围的背后其实是女人对于年龄与生活的坦然,和从不将自己限定在某种特定标签后面的自由主义精神。保持内心的充盈和真诚面对自己的勇气,这份自我悦纳才让她们在生命的各个阶段都能由内而外地散发魅力,有种独一无二的美感。       就像她在节目中所说:“她们很时髦,因为她们本身就很别致。”       本文转载自环球网,如有侵权请联系小编删除!
2022-02-22
Surpeme 任命新创意总监
Surpeme 任命新创意总监
       Supreme日前宣布任命美国创意先锋Tremaine Emory为新的创意总监,年近40岁的Tremaine Emory是全球最知名的非裔美国设计师之一,创立了高级牛仔品牌Denim Tears,凭借与Levi's、Converse、Champion和Asics等知名品牌的合作赢得关注。加入Supreme后,Tremaine Emory仍将继续自己品牌的设计工作。       本文转载自环球网,如有侵权请联系小编删除!
2022-02-21
现代传播如何成为传媒业元宇宙先锋?
现代传播如何成为传媒业元宇宙先锋?
       尽管元宇宙至今未有一个确切的定义,但在大众的理解中,元宇宙是一个人人都会参与的数字新世界,未来每个人的生活、娱乐、社交、工作都将在元宇宙中完成。数字世界与物理世界的终归融合,就是元宇宙。       自从Facebook去年10月突然宣布改名为Meta,元宇宙这个最早诞生于1992年的概念被正式摆上台面并引发讨论浪潮。       一夜之间,从微软到苹果再到腾讯的各大互联网巨头,都开始把锚头对准这个概念尚属抽象的“世界”,2021年因此被视为元宇宙的元年。       据Google搜索数据显示,元宇宙英文“Metaverse”这个单词从去年3月起就迎来了一个小高峰。与此同时,NFT交易平台和游戏公司Roblox、Decentraland等作为元宇宙的载体,逐渐受到奢侈时尚品牌的重视,出现在时尚业的视野中。       在中国,占得先机的是《周末画报》母公司现代传播,它正引领国内传媒业对元宇宙的布局。       而在新时代的面前,现代传播的第一个决定就是,改名。       据时尚商业快讯,现代传播集团于2月10日正式宣布,公司英文名称由“ModernMedia Holdings Limited”更改为“Meta Media Holdings Limited”,中文双重外文名称由“现代传播控股有限公司”更改为“超媒体控股有限公司”的建议已根据开曼群岛公司注册处处长发出的公司更改名称注册证书,自2022年 1月14日起生效。       将改名为“超媒体控股”的现代传播集团周五股价开盘应声大涨20%,引发广泛关注       自2月15日上午9点起,该公司股份在联交所买卖的英文股份简称将由“MODERN MEDIA”更改为“META MEDIA”,而中文股份简称将由“现代传播”更改为“超媒体控股”。       现代传播创始人暨董事会主席、CEO邵忠表示,新名字“Meta Media超媒体”是非常具有未来感和具有时代精神符号的名字,代表着集团将从“现代”’迈向“超现代”。       根据声明,更名为“超媒体控股”后,该集团将成立元宇宙誌屋meta ziwu、超媒体实验室meta media lab和meta eye超界科技集团有限公司三个部门,在已有的基础上进行研发,打造元宇宙创新模式,并通过超界科技进行生产出媒体应用产品如AR和VR眼镜以及元宇宙誌屋的现实增强的场景体验基地去复制更广范围的创新商业模式。       声明发布后,将改名为“超媒体控股”的现代传播集团周五股价开盘应声大涨20%。现代传播布局元宇宙的决心,赢得了资本市场的支持。       | 让元宇宙照进现实的先锋者       传媒业天然具有“逐新”的属性。现代传播集团的迅速出击,对这个以前沿视野著称的媒体集团而言,实际上并不令人意外。       邵忠在接受微信公众号LADYMAX专访时表示,进入元宇宙是一件水到渠成的事情。       元宇宙早在几年前就被划入了集团未来的蓝图中,并配合集团近30年来的内容沉淀和平台搭建,逐步展开相关布局,例如与艺术家合作打造NFT产品并进行宣传推广等。“走在时代的前列,做一间具有时代精神和与众不同的企业一直是我们的追求”。       回顾现代传播的成长历程,从纸媒到数字化媒体,从互联网到移动互联网,再到空间媒体誌屋,现代传播集团每一步都走在行业的前端。       由邵忠创立于1993年的现代传播集团在2009年9月9日正式登陆香港联交所,成为中国内地首家登陆资本市场的民营传媒公司,被视为中国时尚媒体民族品牌的典范。       2010年,智能手机刚刚开始普及的时候,现代传播集团的《周末画报》登陆苹果应用商店,“iWeekly周末画报”成为第一个中文媒体APP。《商业周刊/中文版》亦推出集合平面、数据、视频三位一体的付费型APP,截至目前,拥有超过1100万的用户下载量。       从纸媒到数字化媒体,从互联网到移动互联网,再到空间媒体誌屋,现代传播集团每一步都走在行业前端       2015年,现代传播集团将业务策略部重组为三个分部,即平面媒体、艺术媒体和数字媒体。为了更好地给客户提供全方位的创意服务,目前现代传播集团在伦敦、香港、上海、北京和广州均开设了名为“Client Creative Department”的部门。       在把握了多个革新节点后,传媒业来到当前所在的一轮科技范式转移。       随着技术变革大幕的拉开,区块链创造数字化的资产,智能合约构建全新智能经济体系,人工智能成为全球数字网络的智慧大脑,5G网络、云计算、边缘计算构建更加宏伟的数字新空间,数字世界和物理世界加速融合,充当桥梁角色的现代传播集团自然不会缺席。       这一切都离不开“AR眼镜”作为入口。基于这一事实,打造META Eye现代传播集团视为其向元宇宙转型的必要条件。为此集团特别与国内领先的元宇宙科技公司进行合作,让读者们除了纸质杂志、数字媒体,更能通过AR眼镜沉浸式的体验杂志内容。       邵忠强调,未来的媒体形态将以超维为特征, 从以现实为主导向以虚拟现实为主导的超媒体形态转变,因此媒体不可能再以过去那种从一维到二维再到三维的线性思维和发展模式去创新,应该完全打破原有的发展模式和思维方式,以全新的思维和模式去重新定义未来的新发展战略和规划,重新构建未来的发展目标。       对于邵忠而言,这是他从过去十年传媒业革新中在实践中获取的思考结晶。       | 内容和文化是不变的内核       硬件条件仅仅是一个开始,要想让元宇宙真正地融入人们日常生活中,核心的内部驱动力始终是内容。       坐拥深厚和强大的内容底蕴以及创作团队,现代传播集团此番迭代,底气还是在于元宇宙时代对内容的需求。       邵忠强调,“没有内涵,如何立足?”,20多年以来,他的原则从未改变,就是把内容做好做极致,时代在前进,世界变化越来越快,现代传播也在努力成长、完善发展,争取走在时代的前沿,不断探索文化艺术与社会和商业之间的理想关系模式,以与时俱进的方式与读者对话和交流。       作为长久以来时尚品牌与消费者之间传递信息的媒介,现代传播集团旗下拥有《周末画报》、《InStyle优家画报》、《商业周刊Bloomberg Businessweek》(中文版及繁体中文版)、《生活》、《IDEAT理想家》、《艺术新闻》、《艺术界LEAP》、《Numéro大都市》、《生活家》、《LOHAS健康时尚》、《號外》等多个涉及时尚、生活方式、商业和艺术领域的刊物及数字媒体平台。       2017年,集团收购的全球创意生活短片平台NOWNESS的视频内容能力也为公司的超媒体元宇宙时代打好基础。       2019年,该集团在上海开设的全新创意空间品牌“誌屋ZiWU”则正式把平面媒体提升到了立体维度,通过在该空间内对内容进行策展等形式,让价值链的重组和整合转变成平台,把杂志立体化、体验化、移动化、互动化、网络化。       现代传播集团首创的空间杂志“誌屋ZiWU”成功将平面、线上的内容与空间连接整合,实现“空间即媒体,行为即内容”,这一点与元宇宙把现实世界与虚拟世界的融合有着异曲同工之妙,顺其自然成为该集团元宇宙的物理投射。而在元宇宙中,人就是内容。       在邵忠的领导下,现代传播集团通向元宇宙的道路大致分为四条路径,分别是平面立体化、三维实景视频、数字建筑与物品以及元宇宙时装秀。据悉,现代传播集团已经与头部奢侈品牌和国内最领先的科技公司达成战略合作,今年4月将举办首场META Show。       与此同时,现代传播集团旗下的《周末画报》、《InStyle优家画报》、《商业周刊Bloomberg Businessweek》(中文版及繁体中文版)、《生活》、《IDEAT理想家》、《艺术界LEAP》、《Numéro大都市》、《生活家》、《號外》等不同的刊物将在META Eye中实现连接,读者既可阅读平面内容,也可戴上AR眼镜,沉浸式地感受时尚、艺术的魅力。       在去年10月元宇宙概念爆发后,现代传播集团更迅速于11月在上海虹口区文化与艺术地标“今潮8弄”打造了首家元宇宙“誌屋ZiWU”,在这个极具中国传统文化和风格的建筑中,汇集了诸多艺术品,结合META Eye眼镜,为观众提供跨领域的视觉体验。       上海“今潮8弄”元宇宙誌屋       鉴于上海是国内首个把目光投向元宇宙的城市,该项目获得了大力支持。据悉,现代传播集团今年会以此为基地,加速推出元创意内容和项目,让元宇宙“誌屋ZiWU”更好地融入人们日常生活。       当前现代传播对元宇宙誌屋Meta ZiWU的愿景是,界限的打破,维度的提升,是崭新的超越与融合。在这里,信息、社交、游戏、教育、工作、现实与虚拟悉数被统一整合,身处其中的人们既是读者又是作者,既是观者又是演员,既是生产者又是消费者,既是教育者又是被教育者。       | 时尚行业如何把握元宇宙的黄金十年       任何新科技的早期阶段都会面临质疑,但质疑消散后的布局往往已经太晚。如今各行各业的先锋更聚焦于如何把握这个未来全球更具潜力的巨大商机。       摩根士丹利在去年11月17日的一份报告中表示,元宇宙将成为下一个投资的巨大机会,并有望成为价值8万亿美元的庞大市场。       方舟投资集团也预计,从2021年至2025年,全球元宇宙市场规模将翻番,达到3900亿美元,约合人民币2.4万亿元。普华永道则认为,到2030年,全球元宇宙市场规模将达到1.5万亿美元,约合人民币9.5万亿元。       无独有偶,奢侈时尚行业也是过去两年表现最为坚挺的板块,只是随着全球奢侈品消费创新高,贝恩公司在《2021 年中国奢侈品市场报告》中直言, 2021年中国奢侈品市场增速从2020年的48%放缓至2021年的36%,总额接近4710亿元人民币,2022年上半年该增速将进一步放缓。去年11月,高盛已将2022年奢侈品销售增长预测从13.5%下调至9%。       一个是正处于成长初期阶段的元宇宙,一个是在全球市场逐步饱和后亟需找到新增长点的奢侈时尚行业,后者已经集体将目光投向元宇宙。       据时尚商业快讯不完全统计,自去年10月以来,包括Nike、H&M、Prada、Gucci、Moncler和Ralph Lauren等品牌都已先后通过打造虚拟世界、推出虚拟系列、举办虚拟时装秀等方式进军元宇宙。       开云集团旗下的Balenciaga更是被Facebook母公司Meta首个公开隔空互动的奢侈品牌。由此可以看到科技与时尚未来越来越可观的交叉领域。       《哈佛商业评论》的一篇文章认为,元宇宙更多的是指跨越孤立的世界和体验的概念,以及承认我们正在进入一个比以往任何时候都更加实质性的、沉浸式的景观。       因此,如果元宇宙能够将此前各个时尚品牌分散在各个平台的数字化实践整合到一起,包括时装展示、零售陈列、消费者沟通、购物,那么未来显然不只是时装秀将向元宇宙转移,而是全行业的数字迁移。       长期把自己置于桥梁角色的传媒业,将成为时尚元宇宙的重要撬动者,以及各方资源的集散中台。比起枯燥的科技概念,现代传播更能凭借敏锐的文化感知力,探索元宇宙时代的新时代精神。在现代传播集团的元宇宙舞台上,奢侈时尚品牌与消费者之间的沟通或能够打破时间和空间的限制,在元宇宙充分为消费者和品牌提供表达创意和态度的场域,并实现不至于双向的多触点交流。       可以肯定的是,2022年将会是超界与融合的一年,这实际上早已隐藏在时代的发展趋势中,就像11年前成为知乎第一个天使投资人一样,对科技潮流嗅觉灵敏的邵忠只是带领现代传播集团又做了一件“天时地利人和”的事。       “做对的事,让社会整体价值创造、而不仅仅是公司商业价值上升为公司的核心考核指标”,这一直是这个坚信理想的传媒巨头的不变初心。       本文转载自环球网,如有侵权请联系小编删除!
2022-02-18
奢侈品涨价 消费者追不上?
奢侈品涨价 消费者追不上?
       2月16日,奢侈品牌LV旗下皮革制品、配饰以及香水等产品在全球范围内提升价格。记者获悉,大部分产品涨幅在10%至15%之间,部分涨幅甚至达到20%。记者登录LV官网发现,经典款手袋Neverfull的价格,从1.2万元升至1.44万元。       奢侈品调价从今年初开始       早在1月底,LVMH便透露LV将会在“合理的程度内”进行价格上调。不只是LV,记者从多个国际奢侈品牌相关人员处获悉,部分产品系列已从今年初开始上调价格。也有部分品牌工作人员表示,虽然暂时未进入价格调整阶段,但也已得知调价消息。       至于涨价原因,根据LV品牌官方的说法,是为适应原材料及生产成本上涨、国际物流成本增加和通货膨胀等全球商业环境的变化。而CHANEL品牌相关人士透露,其实每季上市都是新品定价,很难说是哪些涨了,“比如经典款的涨价,涉及的是多方面原因,不仅只在中国市场。”事实上记者也留意到,CHANEL几年前就开始在进行“价格协调政策”,官方此举措的主要目的,是将全球不同地区因税率差异而产生的价格差,保持最小。       二手中古奢侈品交易市场更先感知变化       业内人士分析,奢侈品的涨价常规是没有细节与品类的具体说明的,一般更先感知到变化的,会是线下门店的消费者,以及二手中古奢侈品交易市场。“基本上CHANEL每年都会涨价。”日本奢侈品协会认证鉴定师郭倩茹告诉记者,今年的CHANEL经典款在拍卖会上也有涨价,其中以CF最明显。“近代款成色较新的二手CF,与专柜价相差也大概三千元人民币左右”。另外郭倩茹还告诉记者,目前二手中古的行情国内外均比较同步,拍卖会的涨价也不止在日本,国内市场也是一样状况。       作为新入“中古坑”的广州中古爱好者,27岁的Linda告诉记者,她两年里已经收藏超过5款中古包,有LV、CHANEL与FENDI,“目前我还在收集经典款的阶段,按照流通价格来判断,涨幅比较明显的是成色比较优的CHANEL,而LV的价格则比较稳定,除非是十分古早的孤品,不然不会有太大涨幅。”涨价对消费者购买计划影响不大       值得注意的是,与大部分消费品“价格上涨、销量下降”的规律不同的是,在“涨声一片”中,奢侈品销量却未有太大波动。多位奢侈品牌相关人员向记者透露:“目前销量保持平稳状态”。一位工作人员表示,“预计这不会是今年唯一一次涨价潮,基本每年都会经历几轮。以往年经验来看,每次涨价期间销量基本不会有变化,今年也不排除逆势而上的可能。”       品牌工作人员并未透露具体销量数据,但记者随机采访了几位奢侈品爱好者,均表示购买计划“不会受涨价影响”。有业内人士指出,对于奢侈品牌来说,年年涨价除了应对挑战,也是保证品牌价值、声誉的方式,满足了部分消费者对“维持格调”的追求以及社交需求,且品牌的目标客群面对价格波动敏感度向来较低,所以销售额会保持平稳,甚至有不降反升的可能。       本文转载自环球网,如有侵权请联系小编删除!
2022-02-17
国潮3.0时代,情感消费站上“风口”彰显文化自信
国潮3.0时代,情感消费站上“风口”彰显文化自信
       非遗老字号乔家栅“上新”了乔咖啡品牌,图为乔咖啡西岸店。       想体验新国潮?全凭“手速”。春节假期,沪上新开张的申园非遗灯会预约名额早早地被“秒光”;而一年一度的豫园灯会更是被不少年轻人视为“人气打卡地”……国潮热的掀起,无疑为春节这个节日增添了几分现代版的仪式感。       从国潮年货、国潮市集,再到新国潮消费……时下,几乎每个品牌、平台和商圈,无论线上线下,都在紧紧抓住国潮,试图深挖其中的“流量密码”。       可以说,起于青萍之末的国潮正从一个个“爆款”单品所引发的消费时尚潮流,逐步渗入人们生活的方方面面,成为一种日常。根据一些专家学者的观察与研究,从早期融入传统文化元素、单靠颜值和奇趣取胜,到如今正在潜移默化改变人们的生活,指向一种生活态度和生活方式——“进阶版”的国潮正在超越消费层面,不断从功能价值向情感价值和精神层面迁移。       助推更符合现代需求的本土文化,国潮大步向前       乘着国潮的东风,在国产的彩妆、运动、家居等日用品消费领域都涌现了一批潮牌和“爆品”,看似小众,却在年轻人中大行其道。它们之所以“出圈”,背后勾连的不仅是新意、品质,更有来自文化层面的共鸣与认同。       沪上老字号乔家栅“上新”咖啡后,一时成为谈资。华东师范大学经济与管理学部助理教授吴漪饶有兴趣地告诉记者,其实,早在上世纪,传统的中式糕点配上“零拷”的咖啡,就是不少老上海人眼中的“黄金搭配”。现在,以点心制作闻名沪上的非遗老字号乔家栅重新上架的咖啡,既是“复兴”也是创新,可以说是“又一次赶上了新时代国潮带来的机遇”。国潮的兴起,创造了新的生活情境,也孕育出更符合现代需求的本土文化。       由清华大学文化创意发展研究院发布的《国潮研究报告》指出,国潮在2018年前大多指狭义上的特定品牌。而现在,国潮有了更广义的使用,泛指广义上的某种消费概念。       上海商学院工商管理学院教授曹静认为,国潮的发展可初分为几个阶段。初创期更强调传统文化的注入,依靠国风的外包装就能引发关注。而后,随着市场日趋饱和、竞争日益激烈,国潮2.0版更注重依靠高科技、创新服务等来打造更好的产品品质,现代技术要素赋予国潮新的生命力。现在,部分行业研究和调查明确提出,国潮已进入3.0时代,以文创、游戏、影视等精神消费为代表,已然超越了物质层面的日常消费品范畴。       发生在精酿啤酒行业的一些新动向,就是一个佐证。时下,喝精酿啤酒作为小众爱好,在一些年轻的上班族中流行开来。不过,和最初“舶来”的英式路边啤酒文化不同,上海逐渐演化出了更具本土特色的啤酒文化。新兴品牌“八品脱”目前已开出了十多家线下门店。创始人介绍,他们首家在富民路上开出的小店只有20平方米左右,当初考虑的是“给年轻人交友提供了一个新的社交场景”。       不过,和英式的街边啤酒文化不同,中国的年轻人喝啤酒,更喜欢有个地方坐一坐。有了这一发现后,“八品脱”更加精准选点,在社区里开出的多家分店很受欢迎。每到晚上八九点,有的年轻夫妻安顿好孩子,很愿意来喝一杯;还有不少人晚饭后来这里小坐一会儿……       “国潮作为一种席卷各行业的潮流,不局限于产品和品牌。”上海交通大学安泰经济与管理学院副教授李海刚在谈及国潮“进阶版”时也认为,时下,更多受众的心态也在悄然发生改变,正从偏重实用角度的功能价值,逐步迁移到情感价值和精神层面的强化,这也进一步折射出国人的文化自信,以及对本土文化的认同、传承和创新发展。       摆脱“短期爆红、无法长红”的困境,需直面新挑战       当然,从时尚的角度来看,“流行”意味着很快过气。那么,国潮如何避免陷入“出道即巅峰”的窘境?能否从“一阵风”成为长久的潮?       在李海刚看来,从小众走向大众是很多国潮品牌的困境,只有真正持续推出满足人们物质和精神双重需求的产品和服务,并为更多人培养长期的文化消费理念和习惯,才能逐渐摆脱这种“短期爆红、无法长红”的发展困境,这都离不开更优质的供给,离不开国潮产品、服务和品牌的持续创新与文化赋能。       “Z世代是最聪明的消费者,他们在消费时喜欢做攻略、搜集信息做比较,可以说‘非常挑剔’。因此,‘国潮’的标签不是万金油,一些投机赚快钱的行为,只会东施效颦。”他表示,正如中国游戏《原神》等,通过技术创新和产品研发投入提升附加值,打造品牌文化,拓展国际市场,这才是未来国潮寻求更大空间的新路。       华东师大社会发展学院民俗学研究所助理研究员游红霞认为,国潮是对传统文化基因的创造性转化和创新性发展,以更好地适应现代化的生活,将带来更多的文化消费。近年来,不断“出圈”的国风音乐、舞蹈,非遗等,屡屡引发社会关注。       虽然对国潮的未来怀着充足的信心,但她特别强调,要警惕一些打着国潮标签的文化挪用倾向。此前,某汉服商家截取了日本浮世绘中的海浪纹样,用于制作汉服面料和服装,一度引起了圈内爱好者的抗议。“像这样浮于表面、缺乏内涵和谱系性表达的‘伪国潮’,在文化领域尤为值得关注,不容混淆。”       她表示,对国潮产品的过度开发,势必影响到传统手工技艺的传承,在互联网“娱乐至上”的环境下,当前尤其要注重融合的尺度。       本文转载自环球网,如有侵权请联系小编删除!
2022-02-16
太合音乐集团携手李易峰 张亚东护航新专辑
太合音乐集团携手李易峰 张亚东护航新专辑
       近年来演技与口碑不断攀升的人气演员李易峰,已确定与太合音乐集团合作,重新开启音乐事业。       以歌手身份出道,于2009年发行首张个人专辑之后,李易峰便将事业的重心转向影视领域,在一系列成功影视作品的推动以及包括百花奖、华鼎奖和金鹰奖等国家级奖项的加持下,逐渐成为新锐演员中的佼佼者。在此期间,李易峰参与了一些影视剧主题曲的演唱,并在2019年推出了音乐EP《Dream Visit》,但对于音乐始终怀有热情的李易峰一直渴望在音乐事业上有全新的拓展和突破,此次与太合音乐集团的携手不啻为他音乐事业的新起点,他希望藉由与华语优质音乐机构的合作能够创造更加完整且具质感的音乐形象,辉映他日臻成熟的演艺生涯。         太合音乐集团将与李易峰在音乐制作、发行、推广及演唱会运营等领域展开全面的合作,并提供优质资源和服务,其中新专辑邀请了张亚东担纲制作,作为华语乐坛天花板级的制作人,张亚东独特的审美、卓越的技巧与丰富的经验会是新专辑从风格到质量的保证。目前,李易峰新专辑的录制工作已在悄然进行,首支单曲预计将于3月正式发表,拍摄完毕的MV作品也将同步推出,随着一系列新歌的逐步亮相,乐迷们期待已久的全长专辑已为期不远。       本文转载自环球网,如有侵权请联系小编删除!
2022-02-15
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