1999年，近天命之年的Richard Mille已在钟表珠宝行业沉浸多年，早已是大富翁，驾驶、收藏赛车是他的爱好。　　不过他并没有选择退休，而是创立了自己的同名钟表品牌——里查德米尔（RICHARD MILLE），人们今天更愿意称作RM。也正因为这次创业，有人说他“大器晚成”。　　“大器晚成”的Richard Mille“既非制表师，亦非工程师，也不是科学家”，后来的媒体采访中，Richard Mille常常这样描述自己。　　与大部分钟表品牌的创立很不一样，他当时只有一个想法：“我想设计出全然创新的产品，打破风行一时的经典风格。”　　今年春天，摩根士丹利和LuxConsult发布瑞士钟表产业研究报告指出，里查德米尔以近8亿瑞郎销售收入，在上一年度排名中位列第七，是前十名里没有“百年历史”的品牌。　　按照瑞士高级制表基金会《高级制表白皮书》的划分，里查德米尔是23个现代品牌之一，从2001年发布第一款腕表RM001算起，今年刚好二十年，在东方文化里，不过弱冠而已。　　里查德米尔第一款腕表RM001，编号01如果说第一个十年里查德米尔还是属于运动员、明星和企业家那个小众圈层，那么第二个十年它则广为大众所知，它被写进流行歌词，成为一种文化符号，如今几千枚的年产量远远不能满足市场对它的渴求。　　它传统，走出一条完全不同于传统制表的路，并且引爆潮流，市场上模仿者众多。如果按当今钟表迷们习惯的表达方式，里查德米尔可以被称为“现代钟表品牌”，或者“新世纪表王”。　　然而在这些表象之下，人们不禁会问，里查德米尔到底凭什么成为新世纪表王？是应用新材料？是创新的工程美学？还是饥饿营销？似乎都有那么一点。　　但百川归海，Richard Mille的企业家精神贯穿始终。他以一个企业家敏锐的商业嗅觉、果断、创新力和坚韧，将里查德米尔打造成当下最成功的独立公司之一，成就一段商业传奇。　　01-战略家　　1980年代，现代管理学之父彼得·德鲁克，发表了他那部至今影响全球商业的管理学巨著，《创新与企业家精神》，他在书中如是定义企业家（精神）：并不是每一个新办小企业都可以称为企业家行为，企业家总是寻找变化，并将其视为机遇加以利用，大幅度提高资源产出效率，创造出新颖而与众不同的产品，开拓出新市场和新客户群体。　　在德鲁克这本书出版二十多年之后，Richard Mille身体力行，诠释了管理学大师那段晦涩的文字。　　经过观察，Richard Mille发现世纪之交的高级制表市场上，运动型和女士腕表品类并不丰富，日后接受采访，他仍按捺不住激动，“我看到了我的机会，我不得不创立自己的品牌，就是现在。”　　Richard Mille具有超乎寻常的洞察力彼时大多数钟表品牌都已在使用现代机器和工具，不过Richard Mille认为那只是在生产19世纪钟表的复制品，并没有真正将当代科技运用到腕表上。　　就这样，他清晰地看到了自己的品牌定位：高级制表塔尖上一个崭新的细分市场，结合当代前沿科技、适合运动佩戴、完全不同于既有市场产品的奢华腕表。　　换作Richard Mille当时最直接的描述：他要戴着他的腕表去驾驶赛车，比赛过程中腕表可以抵挡加速过载、剧烈震动甚至是事故所带来的任何影响，毫发无伤，且时间精准。　　这样的初衷，也为后来里查德米尔与各种体育运动结合埋下伏笔。　　2001年，里查德米尔第一枚作品面世，RM001陀飞轮，尽管它带着实验性质，仅制作17枚，只够Richard Mille身边的朋友“瓜分”。　　但第一块带有发条扭矩显示、钛金属底板、适合手腕弧度的酒桶型、“戴在手腕上的赛车”等独有标签，还有它高达20万欧元的定价，让它获得了市场关注。　　里查德米尔第一款腕表RM001，编号17图片里查德米尔第一款腕表RM001，编号17图片里查德米尔第一款腕表RM001，编号17左右滑动查看更多在当年巴塞尔钟表展上，Richard Mille直接将一枚RM001陀飞轮腕表扔到地上，向他未来的合作伙伴和客户展示里查德米尔腕表的坚固可靠。　　一个似曾相识的故事，标志着一个全新时代的开启。　　02-偏执狂　　从第一只作品开始，Richard Mille就为自己的品牌立下了“三个基本原则”：创新，强大的设计，不设成本限制。　　也是从第一枚腕表起，里查德米尔在制表材料上展现出前所未有的创造性和革新性，这一点贯穿它接下来的二十年制表历程，目的只有一个：超轻、坚固抗震、符合人体工程学（佩戴舒适）的腕表。　　为了达成这一目的，里查德米尔常常成为新科学材料与新技术领域里“第一个吃螃蟹的人”，不仅仅是在制表行业。　　2004年，曼彻斯特大学的科学家***分离出石墨烯，一种神奇的纳米材料，具有高强度、轻、特殊光电效应等特质，其密度为钢的七分之一，强度却是钢的两百倍，应用前景，科学家因此获得2010年诺贝尔物理学奖。　　2017年，里查德米尔成功将石墨烯注入碳纤维，用于其新作RM50-03的表壳，腕表总重量不足40克，成为钟表史上最轻的陀飞轮机械计时表，且在高达5000g的冲击测试中安然无恙。　　使用石墨烯材质的RM50-03图片使用石墨烯材质的RM50-03图片使用石墨烯材质的RM50-03左右滑动查看更多“瞬闪烧结”，陶瓷行业一项新技术，最早由美国大学于2010年提出，在加热加压条件中引入电流场，以改变陶瓷烧结所需的条件、速度以及结果，这项技术起初是为电子行业制造精密陶瓷元件而研究。　　科技嗅觉敏感的里查德米尔看到了“瞬闪烧结”技术的可能性，经过多年研究，里查德米尔2019年推出兼有金属色泽与陶瓷硬度的棕色金属陶瓷材质，于2020年又制得一种灰色金属陶瓷。　　灰色金属陶瓷维氏硬度高达2360，几乎可媲美钻石2400维氏硬度的耐磨性，这款金属陶瓷成为当年新品RM11-05的表圈材料。　　RM11-05的金属陶瓷材质耐磨性媲美钻石图片RM11-05的金属陶瓷材质耐磨性媲美钻石图片RM11-05的金属陶瓷材质耐磨性媲美钻石左右滑动查看更多企业家都有自己的哲学，松下幸之助要做“像自来水一样”的产品，人们必需且价格便宜；乔布斯是主义者，追求超越时代，Richard Mille显然与后者同类，偏执狂。　　二十年来，Richard Mille将最前沿的科研成果应用于钟表行业，穷尽一切办法打造他心目中的腕表，等着人们来发现、喜欢、追赶，正如今天的市场局面，人们为它无与伦比的外观、牢靠和佩戴舒适性趋之若鹜。　　偏执，却不失亲和，这是Richard Mille身上更难能可贵的闪光点，下属称他大家长、导师、教练，而非上司；合作伙伴，包括创业搭档、品牌挚友、经销商，皆高度认同他的品牌哲学，他们自称“Richard Mille Family”。　　03-冒险家　　创新是企业家精神的底色，然而创新意味着未知，往往需要付出沉重代价。但不循规蹈矩、冒险突破，正是Richard Mille带领里查德米尔成功的又一关键。　　创立品牌伊始，Richard Mille要做一块可以戴着去赛车的腕表，而F1围场，也顺理成章成为他最早的腕表测试场。　　赛车手Richard Mille巴西车手菲利普·马萨，是“Richard Mille Family”最早的成员之一，他从2004年开始佩戴里查德米尔腕表参加比赛。　　纳米碳纤维底板、航天用铝锂合金材料等，最早便是在马萨的腕表上测试使用。十多年里，它们陪伴着马萨历经，也闯过那些危及生命的事故难关。　　赛车之外，高尔夫、网球、马球、田径等体育运动，后来都成为了里查德米尔的实验场。　　广为人知的，要数网球名将纳达尔，他从2010年起佩戴里查德米尔腕表打球，直到今天。　　纳达尔一开始并不愿意戴表走进赛场，他认为腕表很重，会影响成绩，他告诉Richard Mille，如果做出了足够轻的腕表他才会戴。　　于是就有了纳达尔第一款专属陀飞轮，RM027，包括表带重量不到20克，轻若无物。　　戴着陀飞轮腕表打球的纳达尔，成了网球赛事上的一道风景，他彻底***了人们对于陀飞轮这种精密调速机构的认知，于是有人说，里查德米尔只是作秀罢了。　　纳达尔佩戴RM27-03比赛中确实，在早期研发测试阶段，纳达尔打坏了不少原型表，Richard Mille不但没否认，还把它们摆在工厂展示柜里，让每一个到访的客人都能亲眼看到它们的“惨状”。　　纳达尔打坏的每一只表都被工程师、制表师认真研究，找到损坏原因，在下一只或研发下一代时予以避免。　　十年间，纳达尔陀飞轮历经五代，从RM027到RM27-04，每一代都在精进，在超轻、坚固抗震、佩戴舒适这条大路上趋近***。　　RM27-01不仅可承受5000g的冲击，总重仅不到19克，钟表史上最轻陀飞轮表；到了RM27-03，可抵抗冲击力已达到10000g。　　而RM27-04更是从网球拍穿线原理获得灵感，以钢缆网格替代碳纤维底板，完全***传统钟表架构，抗冲击力高达12000g，而总重仍不到30克。　　RM27-04表款马萨戴RM011驰骋赛场，纳达尔戴RM027挥舞球拍，帕布洛ㆍ麦克道格戴RM53-01在马球比赛中激烈冲撞……这不仅是腕表性能测试，也不仅是展示里查德米尔的坚不可摧。　　Richard Mille同时要表达的是：运动员用娴熟的技能和身体去挑战人类极限，这与里查德米尔追求异曲，里查德米尔与每一个具有冒险精神、追求个体共鸣，包括每一个运动员、每一个企业家、每一个不平凡的普通你我。　　04-经营者　　企业家是感性的战略家、设计师、冒险家，更是理性的经营者。　　天马行空之外，企业家创新更是一种有组织、有系统、理性化、规律性的工作。　　创业最初十多年里，Richard Mille总是办公室里那位第一个到、最后一个离开的人。　　今天市场对里查德米尔的需求呈爆炸式增长，供远小于求，按照经典经济学原理，里查德米尔理应通过提升产量来满足新增需求，供需平衡曲线向价高、量多方向移动，里查德米尔从中获得更多。　　但现实并不是这样，企业家Richard Mille不会依市场短时需求来盲目增加产量，不会为眼前而牺牲长远目标，他冷静地按既定经营策略，逐步推出规划中的新款，有条不紊地扩充产能。　　Richard Mille是一个理性严谨的经营者从2015年至今，里查德米尔产量仅保持着10%左右的年平均增长率，与市场需求存在着巨大缺口。　　建立并维护品牌价值，是Richard Mille管理工作的核心目标。从产品规划到市场营销，从新技术、新材料开发到店铺设立、售后管理等，所有经营活动都围绕这一核心展开。　　里查德米尔表款是按照计划顺序编码的，从RM001一路下来，但实际表款并没有完全按顺序依次推出，因为Richard Mille要把每一款产品都研究透，全部成熟之后才会发布。　　每一款新品亦不会依市场需求定产，大部分表款只发售几枚、几十枚，多则百余枚。　　纳达尔系列市场追逐火爆，但RM27-04仅发布50枚；2021年迈凯轮合作新款RM40-01限量106枚，对应拥有优先购买权的迈凯伦Speedtail跑车106名车主。　　RM40-01腕表高稀缺性是品牌价值的体现之一，Richard Mille严格执行着低限定数量的策略。　　市场均衡也是维护品牌价值的手段之一，里查德米尔是最早探索全球市场同价策略的品牌之一，亚、欧、美在Richard Mille眼中同等重要，各市场不偏不倚，销售平均分配。　　2014年时，里查德米尔销售网络仍以经销商为主，全球有108家经销商，品牌旗舰店只有20家；到了2021年，经销商数量下降到40余家，而品牌旗舰店已增加到42家，包括上海和北京两家。　　对品牌来说，经销商的好处是轻资产，腕表批发出去之后大部分事情都由经销商完成。但问题是给品牌形象、价格稳定、服务质量、客户关系维护等管理工作增加了难度，受到不同地区、经济水平、文化甚至是个人行为的影响。　　Richard Mille很早意识到这一点，也很早便开始自建渠道，2015年起更是大幅度收缩经销商规模。如今里查德米尔主要通过品牌旗舰店销售，余下的经销商也大都是“Richard Mille Family”，价值观一致。　　今年3月，Alexandre Mille，里查德米尔商业总监，Richard Mille儿子，在接受媒体采访时说，“过去二十年，我父亲的愿景基本达成。他的大部分计划都实现了：生产和销售方面极其可控的增长，分销转型，创建我们的42家精品店，等等。”　　如今Richard Mille有四位子女在公司工作，创业搭档的女儿也任职品牌创意与发展总监， 独立公司里查德米尔新一代成员的交接班工作按部就班地进行着。　　企业家Richard Mille用二十年时间绘制了***奢侈运动腕表的发展蓝图，未来5到10年的产品线以及经营策略也被制定好，Richard Mille的企业家精神早已渗透到公司的每一个毛细血管里，不管他退休与否，下一个十年、甚至二十年，里查德米尔应该还是会像今天这样持续经营下去。以上文章转载自中服网，如有侵权请联系小编删除！

2021-09-15

       作为本季米兰时装周的压轴大秀，Versace 联手 Fendi 推出了二者联名的 2022 早秋系列。根据官方报道，该系列将于明年五月正式上市。　　此次大秀的主题定为「VERSACE BY FENDI — FENDI BY VERSACE」。Versace 与 Fendi 品牌各自的创意总监 Donatella Versace 与 Kim Jones 互相为对方品牌设计的 25 套造型。　　这场大秀分为上下两场：前半部分 Kim Jones 操刀 Versace，灵感来自 90 年代中后期，他在 Versace 经典造型中融合 Fendi 的经典 F 字母老花图像，并以此探索品牌多款主打单品中的二元性理念；　　后半部分 Donatella 操刀 Fendi，相比之下，Donatella 则采取更朋克摇滚的方式，为 FENDI 注入叛逆的音符，将 Versace 经典的美杜莎头像以及巴洛克印花等元素融入老花元素。　　设计师二人各自取了品牌的部分字母，将此次合作称为「Fendace」。Versace 官方发布的一份声明写道：「Fendace 关乎当今时尚对诚意的需求，而不是商业战略。」　　在 VOGUE 的报道中，Kim Jones 如是诠释此次合作：「我们想要做一些乐观、有趣的尝试来庆祝实体时装秀的回归，我们这么做因为我们尊重、热爱彼此的品牌…这绝非商业性质的合作。」　　此次 Versace X Fendi 也确实达到了「庆祝」的效果。红极一时的超模 Naomi Campbell、Kate Moss、Shalom Harlow、Mariacarla Boscono、Kristen McMenamy 前来助阵，甚至许久未「营业」的英国超模 Lily Donaldson 也前来走秀，如此超***的豪华卡司阵容，令观者目不暇接。　　时尚界的强强联手成为了一股新势力，今年最引人注目的合作莫过于开云集团旗下的两间老牌时装屋 GUCCI X Balenciaga 推出联名系列。　　除此之外，从 Raf Simons 入驻 Prada、与 Miuccia Prada 共同执掌该品牌，到 Jean Paul Gaultier 宣布重启品牌、每季度邀请不同的客座时装设计师（第一个系列 2022秋冬高级定制邀请品牌 Sacai 主理人阿布千登势操刀；最近刚宣布第二任客座人选，Y/Project 创意总监 Glenn Martens）。后疫情时代下，奢侈品牌同族间「抱团取暖」模式愈发明显。　　然而早在此之前，Moncler Genius 项目便邀请了如 J.W. Anderson、Craig Green 等诸多知名设计师展开合作。而这与内部互助式战略有所不同的是，它更像是为杰出设计师提供了优良的策展环境与空间，而不是联合创办。　　在最近，Moncler 也同样宣布了「Moncler Genius」的项目升级，通过线上直播在上海、东京、首尔、纽约以及米兰 5 个城市进行线上直播，展示其与 11 位设计师品牌合作的新系列，其中包括 4 位新的合作对象：Hyke、Palm Angels、Gentle Monster 以及中国设计师品牌 Dingyun Zhang。　　与以往奢侈品牌与潮牌等跨界合作不同的是，奢侈品牌自身内部开始打响了「抱团战」——拥有强烈品牌风格的不同时装屋开始互相取暖，以达到互利共赢的目的。　　如果说跨界合作是为了拉拢更多不同兴趣层面的消费者，并拓展品牌在不同领域的知名度，那么这种同「圈层内」的合作，则更多地来自「同族」之间惺惺相惜的感受。　　Kim Jones 作为联名达人，他在 DIOR Men 就曾与不同艺术家、潮牌主理人等各界人士展开合作。而此次刚任命为 Fendi 女装艺术总监不久的 Kim Jones 合作对象便选择了同为经典老牌时装屋的 Versace，而不是选择更具网络话题度的跨界品牌，足见其赤诚，也因此削弱了由不适宜的联名所引发的折损品牌形象。　　在某种程度上，正如他所说，此次合作是出于二者「尊重、热爱彼此的品牌」，而至于「Fendace」是否完全剥离了其中的资本循环与商业性质，也不必如此定论。以上文章转载自中服网，如有侵权请联系小编删除！

2021-09-14

       前段时间，香奈儿开了奢侈品降价的先河，紧接着将会有许多奢侈品在中国开始降价。这使得许多消费者在国内抢购奢侈品，这其中就包括奢侈品包包。接下来小编将为您介绍更受欢迎十大奢侈品包包。十大奢侈品包包排名1.爱马仕Hermes2.路易•威登Louis_Vuitton3.香奈儿chanel4.迪奥dior5.古驰GUCCI6.瓦伦蒂诺•加拉瓦尼valentino garavani7.普拉达PRADA8.乔治•阿玛尼giorgio armani9.登喜路dunhill10.芬迪fendi       这个排名未必最准确，但是却可以反映一定的事实。譬如一开始就生产皮具的爱马仕是当之无愧的包包之王，而香奈儿作为一个做时装起家的品牌其菱格包始终是女人们向往的经典包包。而Fendi这个价格相对稍微偏低的意大利品牌也因其优质的品质上榜。这也是对其包包的一种认同。推荐一——爱马仕包包       每一个奢侈品牌都在努力创造出自己的标志性包包，然后让其成为经典，使得时尚永存。然而爱马仕却创造了两个经典。一Kelly Bag，另一个则是Birkin Bag。Kelly Bag最早是为狩猎者设计的马鞍袋，是爱马仕皮具中最早的单品，1892年就已面世，十分结实。20世纪为便利女性使用而修改了尺寸，直到1956年摩纳哥王妃Grace Kelly频频拿着这个包包亮相公开场合，让这个包风靡全世界。而Birkin包包的诞生则源于Jane Birkin。Jane Birkin需要一个简单实用的包包来装许多东西却并且方便拿东西，于是爱马仕曾经的总设计师Dumas设计了这款包包，并风靡世界，至今为止，这款包包甚至在明星里人手至少一个。推荐二——香奈儿       香奈儿虽然不是做皮具起家的，但是香奈儿的菱格包却是每一个包包控不能错过的。它质地柔软光滑，触感温暖，菱格的设计简单而优雅，再配上带有香奈儿logo的扣子以及金属链，正所谓刚柔并济，相得益彰，恰到好处。香奈儿现如今备受各类人群的喜爱与追捧，其出品的包包更是女人们所用的包包中最常见的款式之一，可见其火爆程度。推荐三——普拉达       作为时尚帝国的领军人物之一的普拉达，没有包包的代表作怎么行。普拉达更具代表性的莫过于杀手包了。杀手包的爆红源于一部电影。因为在电影碟中谍4中被杀手莫娜随身携带，掩得了手枪、装的了钻石，醒目的三角标多次堂而皇之地出现在大屏幕上，引来漆黑影院里一次次低低的惊呼——PRADA，从而瞬间成为2012年最火包包。PRADA杀手包，双拉链，带肩带，实用的同时，精致无比。以上文章转载自富际商城，如有侵权请联系小编删除！

2021-09-13

       “第八届奢侈品在中国”颁奖典礼在上海宝格丽酒店隆重揭晓。这一奢侈品牌庆典已连续举办八届，旨在表彰并致敬那些为中国高净值人群服务的生活方式品牌在中国市场的推广做出杰出贡献的企业和个人。       颁奖典礼当晚，共有200多名嘉宾出席，都是来各个业界的精英及意见领袖，包括品牌负责人、企业家、文化艺术家、生活方式专业、名流名媛与业内媒体。       晚宴论坛聚焦于中国各行业10年历程，阐释中国品牌未来发展和机遇。要客集团董事长姚士锋、要客研究院院长周婷博士、全球免税专家 Moodie Davvit 报告主席Martin Moodie 先生，国际著名翻译林超伦博士共同担任论坛嘉宾。以上文章转载自富际商城，如有侵权请联系小编删除！

2021-09-10

      随着社交网络对生活的穿刺性渗透，每一次西方奢侈品牌歧视中国人的新闻都能迅速在互联网空间发酵扩散，掀起网民的愤怒和抗议声，但一次次起了又落的声浪并不能从根本上改变环境。　　为宣传原定于11月21日晚八点在上海举办的时装秀活动，意大利奢侈品品牌杜嘉班纳（Dolce&Gabbana）在海外账号及新浪微博发布三段名为《起筷吃饭》的系列宣传视频，视频中，一名穿戴品牌当季新品的中国模特在蹩脚的男声旁白指导下笨拙地使用筷子学吃意大利食物。这三段视频的叙事方式、措辞和人物塑造被认为涉嫌种族歧视、性别歧视和厌女，引发网友不满。事件在国内外网络上持续发酵。　　时装秀举办当日上午，海外图片社交网站instagram上亚裔模特Michaela Phuong Thanh Tranova就《起筷吃饭》通过私信发出抗议，疑似该品牌联合创始人的Stefano Gabbana在回复中用偏激的措辞辱华。私信对话图片被“搬运”到微博并迅速传播，事件影响范围扩大。品牌通过instagram声称该品牌及联合创始人的账号双双被盗，事件并没有就此平息。随着中国网络舆论声浪越来越大，该品牌在华各级别“大使”及时装秀模特、受邀嘉宾相继发表爱国宣言并拒绝出席、参与品牌活动，删除与该品牌相关信息，后由中国政府相关部门决定取消活动。中国电子商务企业相继下架该品牌产品，并零星有亚裔到该品牌总部抗议。当晚，杜嘉班纳再次发布图片就时装秀取消表示遗憾，就种族歧视、性别歧视、厌女等问题毫无歉意，且其instagram账号仍未删除《起筷吃饭》系列视频。　　这不是杜嘉班纳第一次犯下上述原则性错误。2012年杜嘉班纳香港各店面以“保护知识产权为由”禁止香港市民在橱窗前拍照，但对非香港市民不予限制，引发香港市民抗议活动；2013年春夏推出以“黑奴”为设计灵感的配饰，并称之为“西西里文化”；2018年3月，Stefano Gabbana对美国青春偶像赛琳娜·葛麦兹进行网络霸凌；2018年4月，Stefano Gabbana在谈及为品牌预备接班人时声称拒绝日本设计师，被指涉嫌种族歧视，品牌拒绝回应……　　杜嘉班纳一度是意大利更赚钱的奢侈品品牌，2012年开始式微。2012年，杜嘉班纳砍掉了副线品牌D&G，增长放缓；2017年4月，品牌发起“爱这爱那”活动，由Morelli兄弟掌镜，选定北京、香港、东京三地拍摄穿戴品牌单品模特和当地素人的广告以示爱意，由于把北京表现得土气、丑陋，遭到大陆网友抵制，品牌微博及instagram删除了相关宣传图片；2017年5月，品牌承认2003年推出的“SEX”项链抄袭薇薇安·魏斯伍德1989年“SEX”项链；2017年8月大幅裁员，设想从家族企业转型成上市公司但一直不见有资本运作。这期间，杜嘉班纳在拉黑《纽约时报》、《Vogue》等海外严肃媒体且禁止一切媒体对该品牌进行“不公正”的评判之余，一直致力于为自己找活命钱。　　2017年6月，在各大奢侈品品牌竞相拥抱千禧一代的竞争中，杜嘉班纳2018春夏率先起用全球四十九名该品牌认为具有影响力的明星偶像、网络名流与模特共同走秀。2018年3月，杜嘉班纳起用偶像团体TFboys成员王俊凯和女演员迪丽热巴担任亚太区品牌大使，没等对大使们进行年终业绩考核，品牌就自挂东南枝了。　　此前发生在西方奢侈品品牌与中国人之间的歧视问题没有像“起筷吃饭事件”一样掀起如此大的舆论风暴，很大程度上是由于：此前奢侈品是小众人群关注的领域，大众既缺乏认知也不予重视，随着大众消费观念和品牌营销策略的转变，奢侈品不再高不可攀。奢侈品销售不景气，为占领年轻市场大量推出价格相对低廉的产品，并起用人气偶像和网络红人推广、提升品牌知名度。对于追星族而言，明星偶像与奢侈品品牌的合作是值得大书特书的话题，追星族的行为本身就是社会讨论的话题，间接推高了对奢侈品的关注度和讨论度——在微博删除《起快吃饭》系列视频之前，品牌账号只选择留下追星族支持偶像的留言，删除批评言论，营造一种中国网民缺乏民族自觉的印象，间接加速了后续合作名人的倒戈。　　作得有多欢，死得就多惨。率先试水用网络红人动员千禧一代的杜嘉班纳自食其果。　　杜嘉班纳并不是第一个在广告中犯错的奢侈品品牌。1977年，法国高级奢侈品品牌设计师伊夫·圣罗兰（Yves Saint Laurent）推出了以中国为灵感的香水“鸦片”（Opium）。“鸦片”与“香奈儿5号”齐名，是最畅销的香水之一，当年即创下三千万美元的销售额。这款以花香为主调的香水也是为该品牌惹上最多广告争议的产品，因为以成瘾性毒品为名，出演广告的女明星经常表现出毒瘾发作一般沉浸在幻觉中的样子，从面世至今一直被各国多个反对毒品的民间组织指控，多部广告因此被禁，而最早参与其中的民间组织之一就是在美华人群体。　　1979年4月24日美国《纽约时报》第三版报道了“美国反‘鸦片’反毒同盟”（American Coalition Against “Opium”and Drug Abuse）与圣罗兰品牌之间的纠纷，同盟的核心是美国华人平权组织（Equal Opportunity of the Organization of Chinese‐Americans Inc.)，他们觉得“鸦片”香水的设计灵感和名称涉嫌歧视华人，将华人、两次鸦片战争与毒品成瘾联系起来，“就如同把黑人和联系在一起”。在美华人为圣罗兰品牌提供了若干有东方意味的替换名称，要求圣罗兰在当年5月4日之前予以答复。为了加强力度，美国华人平权组织联合了全美民权联盟中的其他成员共同组成联盟，反对法国奢侈品使用这一名称，但仍势单力薄。圣罗兰未予更改，沿用至今。　　尽管圣罗兰方面声称“鸦片”命名是一种浪漫主义象征，但八十年代中期，品牌还是仗势欺人将中国和毒瘾透过影像呈现了出来。在加拿大超模琳达·伊凡吉莉丝塔主演的该款香水广告中，白人女主角因为“鸦片”用尽而表现得像毒瘾发作一般焦躁不安，她在中式锣鼓的背景音乐中来到带有粤地风情的码头麻将咖啡馆，寻找贩售“鸦片”者，最后从一个东方商人那里买下“鸦片”香水。整个过程模拟毒品买卖，而广告中的中国仍然有如民国初年，贫穷肮脏，人民好赌嗜毒。这则广告也遭到了美国华人的反对和抵制，此后圣罗兰“鸦片”系列广告仍然使用“瘾”作为广告表现的主要手法，但几乎不再出现明确指向中国的影像。在1990年大卫·林奇执导的“鸦片”广告中，后半程中女演员仍然表现成瘾症状，只有开头的折扇和吊眼梢令人联想到东方。　　在上世纪七八十年代，西方时尚产业以毒瘾为某种时髦的风尚，许多知名奢侈品品牌设计师都有过涉毒经历。在西方的政策和舆论环境下，“鸦片”香水的宣传策略存在争议，却始终没有被禁绝。而“鸦片”的成功更促使圣罗兰在“鸦片”的基础上推出了另一种调香版本的“黑鸦片”（Black Opium）。2000年，中国政府以“成瘾宣传危害青少年”为由禁止圣罗兰“鸦片”香水在华销售，2013年圣罗兰(YSL)彩妆线正式进入中国，同时进入的还有“黑鸦片”香水。YSL中国区官网在售的七款女士香水中，五款属于“黑鸦片”系列，点开“查询详情”，会发现它们被冠上一个根据鸦片英文发音起的中文名“奥飘茗”，这个听上去有一丝茶韵的名字悄然盖过了这款香水创意中隐含的中国历史最屈辱的血泪时刻。　　尽管圣罗兰“鸦片”香水和杜嘉班纳“起筷吃饭”事件存在诸多不同，但仍然有许多相似之处：西方看到的仍然是自己想当然的东方——圣罗兰“鸦片”香水声称自己的创意来自中国，1977年最初的广告设计中美国名模杰瑞·哈尔穿的却是日本羽织、背景用的是和风佛像，香水包装盒设计源自日本印笼，和中国没有一点关系。使用Stefano Gabbana账号回复的人看到亚洲面孔质疑视频种族歧视，就想当然地认为对方是中国人。　　再把范围放得更广阔一些，西方高级定制时装在表达东方元素时不仅对东方各个国家的元素不加以区分地混合使用，而且半个世纪以来仍然停留在青花瓷瓶、梅兰竹菊、水墨写意和绸缎旗袍上；中国走向世界的超模眼睛越来越大，但从最开始的吕燕到现在的刘雯，仍然没有超越迪士尼动画《花木兰》的模板……东方被西方当作一个个琥珀里的昆虫，东方的鲜活也不过是琥珀凝结时昆虫挣扎留下的涟漪。　　面对上世纪七十年代的圣罗兰和今天的杜嘉班纳，萨义德关于“东方主义”（Orientalism）的理论仍然适用。东方主义就是西方人构建的关于东方的认知与话语系统。“东方”作为西方的他者（异己者），在意象、理念、人格和经验等多个维度为西方提供了自我界定的参照对象。西方人总是按照自己的预设和刻板印象来理解东方。“东方”在萨义德的理论中是一个不存在能动性的被动客体，但在全球化程度颇高的当下，尤其是经济发展导致东西方经济实力已经与萨义德理论构建时截然不同的当下，东方或许在西方构建的霸权主义偏见、刻板印象面前并非构成“完美受害人”——中国在对外形象展示上有意无意地成为西方“东方主义”建构的共犯，实践着“自我东方主义”（Self-Orientalism）。　　无论是奥运会开幕展示，面向全球华人华侨的春节联欢晚会，以张艺谋、陈凯歌为代表的第五代导演代表作品，还是进入高级定制时装界中国设计师劳伦斯·许、郭培等人以及他们为到各大国际电影节上走红毯的明星设计的服装，绝大多数视觉形象展示仍然没有跳脱出对历史元素的追溯和反复使用。在这些面向全球的视觉展示中，中国选择的仍然是古老东方的形象，主打扎眼的配色、水墨写意、梅兰竹菊、青花瓷瓶、绸缎旗袍……我们身处并孕育于中华文明之中但似乎始终没能通过文明的滋养产出新的、带有自身特色的东西，或者说我们为了在全球化浪潮中确立和保证自身的独特性，反而主动强化了东方主义结构中的所谓“东方特色”。　　缺乏文化实力支撑的购买力是无法赢得尊重和尊严的，反复的抗议除了能够驯化出更巧妙的公关策略，并不能根本改变西方奢侈品品牌与中国消费者之间的深层次矛盾。巨大的网络声浪和强烈的民族主义情绪或许能够赢得阶段性的胜利，但并没有解决问题。除了劝诫自视甚高的西方奢侈品品牌放下有色眼镜认清中国，或许也可以以更主动的姿态跳出“东方主义”中被动的处境、跳出“自我东方主义”的窠臼，展示一个更加新鲜的自我，让世界重新认识中国。以上文章转载自富际商城，如有侵权请联系小编删除！

2021-09-09

如果一说到奢侈品牌可能大家更先想到的不是香奈儿就是迪奥、爱马仕之类的品牌，估计很少会有人第一时间的想到CELINE吧。好了，先来简单的介绍一下这个低调奢侈品牌CELINE吧啊，CELINE算是一个法国品牌吧，更先呢，是一家高级男童皮鞋店，后来才逐渐的将女装、女士包袋作为自己的主营业务开始发展的。成立到现在也有60多年的历史了，也是有许多属于自己的经典了，如双轮马车，OMEGA，花朵及半月标记。来，接下来介绍几款小编自己很看好的CELINE包袋。第一款BIG BAG BUCKET饰长带光滑小牛皮手袋，款式很简单，乍一看以为是水桶包，但是其实不是的，颜色有很多种，但是小编觉得这个红色的更好看，很适合在夏天的时候穿的简简单单的时候背，保证很百搭很出彩。SCARF中号小牛漆皮肩背包，这款看着就很酷炫，包袋的形状设计的很有新意，个人感觉白色比较拉风，不过可能需要有点时尚感的小姐姐来使用，需要在搭配上下点功夫，不然搭的不好的话看起来就会像一个大大的购物袋。CLASSIC中号软木纹小牛皮肩背包，这个相当的经典了，尤其是中度蓝这一款很适合即将到来的夏天，不差钱的小姐姐们可以考虑一下，因为这个包包性价比不怎么好吧，小编我被它的价格惊到了，居然要三万多。FRAME中号亮泽光滑小牛皮肩背包，这款也是爆款了，但是可以看到很多仿的，足以证明这个包包的设计是多么的受欢迎了，但是这样一来就把原有的设计的价值弱化了，毕竟女生不喜欢的可不仅仅是撞衫，撞包也不可以吧。其实呢，就算没有听过CELINE我觉得小姐姐们应该还是在街上看到过不少同款吧，不知道有没有你们喜欢的呢？以上文章转载自富际商城，如有侵权请联系小编删除！

2021-09-08

      在短短不到2年的时刻内，90%的头部奢侈品牌都已宣告停用动物皮草，正不断打破职业规矩。　　据时髦商业快讯，在世界善待动物安排PETA以及女演员Pamela Anderson等定见首领的敦促下，意大利奢侈品集团Prada本周三正式宣告，旗下品牌将从2020年春夏女装系列开端不再运用动物皮草。　　值得注重的是，CHANEL、Gucci、Versace和Burberry等奢侈品牌也已先后参加世界零皮草联盟。　　　　Prada在承受CNN采访时着重，此次停用的资料仅限于皮草，未来会继续运用皮革和其它被以为是肉类贸易副产品的资料，品牌现有的皮草产品会继续发售，直到卖完为止。　　　　美国人道协会时髦方针主管PJ Smith以为，Prada的决议标志着奢侈品职业的头部品牌现已从本来的对立面转移到了同一阵线，世界零皮草联盟主席Joh Vinding也表明跟着越来越多奢侈品牌的参加，顾客关于动物皮草的态度也发生了改变。　　　　PETA则经过Instagram等社交媒体回应，尽管Prada现已迈出了第一步，但他们期望Prada可以像CHANEL相同，除普通动物皮草外，也不再运用鸵鸟皮、鳄鱼皮、蜥蜴皮、蛇皮。据悉，PETA美国相关安排现已入股Prada，以在股东大会上提议禁用特种皮革。　　　　世界零皮草联盟是一个由超越40个动物维护安排所组成的世界联盟，在全世界具有数以百万的支持者，致力于终止全球各地的皮草工业以及为取得动物皮草而进行的残杀行为。　　　　参加世界零皮草联盟的品牌还包含Armani、Calvin Klein、Ralph Lauren和Tommy Hilfiger等，其间Calvin Klein是最早一个宣告放弃毛皮资料的时髦品牌，于1990年就参加世界零皮草联盟。　　　　在顾客认识进步的驱动下，除品牌外，美国洛杉矶、旧金山以及加州的西好莱坞和伯克利也现已过了禁止出售皮草的规矩，纽约议会正在考虑采纳相关措施。上一年9月，英国时装协会宣告伦敦时装周秀场将全面禁止出现动物皮草。　　　　至此，五大头部奢侈品牌中只剩下爱马仕以及LVMH旗下的Louis Vuitton仍未正式表态。有业界人士表明，Prada这一行动对爱马仕而言无疑是一记重击，仍然坚持运用珍稀动物皮作为原资料赚取高利润的爱马仕已陷入孤立，将面临着巨大挑战和压力。　　　　爱马仕睡不着觉了　　　　爱马仕现在要摆脱依靠手袋的局势仍显费劲，但手袋产品所依靠的动物皮草现已成为爱马仕头顶的达摩克里斯之剑。　　　　差异于Gucci、CHANEL等奢侈品牌，爱马仕以高端马具发家，后逐步延伸至手袋、裁缝、丝巾、配饰和香水等范畴，整个品牌从全体到细节，都弥漫着浓郁的贵族气味。　　　　得益于爱马仕对质量与工艺的极致追求，其选用鳄鱼皮、蜥蜴皮等珍稀资料制成的手袋一直是不少明星名媛们的独爱，甚至到了一包难求的境地。围绕铂金包构成的“购包圣经”更成为品牌文明的一部分，品牌与顾客多年来树立的人际联系及一整套体系也是品牌最垂青的财富。　　　　据时髦头条网数据，爱马仕用珍稀动物皮革制作的铂金包占集团手袋销量的15%左右，该手袋标价1.05万英镑(约合人民币10万元)至15万英镑(约合人民币145万元)不等，详细价格依据所用动物皮而定。　　　　不过，跟着铂金包的走红，爱马仕所营造的光鲜华丽表象的背面也逐步被揭露。　　　　2012年，PETA的成员们曾穿上服饰，戴上面具，走在街头呼吁爱马仕停止出售用动物皮草制成的皮草制品，更一度采纳购买爱马仕股份来阻止其运用珍稀动物皮作原资料。　　　　2015年，爱马仕陷入虐杀鳄鱼风云，PETA控告两个分别坐落德州和津巴布韦的爱马仕鳄鱼皮供货商虐杀鳄鱼，并宣告隐秘录制的农场录像，视频中在爱马仕鳄鱼皮供货商的养殖场里一只鳄鱼在同类面前被割喉，引发广泛的争议，Jane Berkin看到视频后一度要求爱马仕停止用她的名字命名手袋。　　　　2016年，爱马仕的一款白色喜马拉雅鳄鱼铂金包在香港佳士得拍出近300万港币的天价，但这样完美无瑕的皮革，被指是从鳄鱼的身上活剥下来。受一系列视频和报道引起的舆论影响，爱马仕铂金包手袋在顾客心目中的形象大打折扣，也令它受追捧的程度有所放缓。　　　　为了停息舆论压力，爱马仕首席执行官Axel Dumas亲身对PETA的质疑做出回应，称爱马仕确保其包含出产的Birkin和Kelly系列手袋的供货商们都遵循了品德行为规矩与世界法规。　　　　他在会上曾着重，了解并尊重善待动物安排的忧虑，但不代表公司要承受PETA在农牧方面的态度，爱马仕的农牧出产条件严格遵守世界法规条例，公司一直都在注重维护和善待动物。　　　　深有意味的是，在Gucci等奢侈品牌纷纷停用动物皮草之际，爱马仕忽然着力进步产能。现在，爱马仕共有52个出产工厂，其间超越40家坐落法国，其坐落Guyenne和Montereau出产基地项目也将于2020年竣工，该品牌最近还发布声明称其计划在诺曼底树立一个新的皮革工厂，并招聘250名工人。　　　　在CHANEL不惜一切对品牌价值进行重申的同时，爱马仕却挑选一步步揭开神秘面纱，对从前严格的供需联系控制进行松绑。有剖析人士指出，关于以稀缺性安身的奢侈品而言，它们需警觉品牌价值稀释的风险，毕竟奢侈品在年青人心目中的界说已发生改变。　　　　波士顿咨询公司在一份陈述中说到，奢侈品集团的数字化发展是一个矛盾的进程，他们有必要面对与克服传统奢侈品牌排他性与互联网普及性之间存在的张力与反差，产品在网络上曝光得越多，经过电商越简单取得，品牌形象就越简单廉价化。　　　　趁势而起的Gucci　　　　面对职业大环境的转向，爱马仕已被逼至墙角。　　　　有剖析人士指出，跟着顾客越来越注重奢侈时髦对社会和环境的影响，停用动物皮草现已成为奢侈品牌们表明态度、提高本身形象的一种方式，而Gucci作为现在最有人气的奢侈品牌，其不断深入动物维护范畴的行动实际上也是对爱马仕的进一步压制。　　　　据时髦头条网数据，2017年爱马仕首次被Gucci反超，年销售额比后者少了7亿欧元，2018年该距离被拉大到20亿欧元。本年第一季度，增产后的爱马仕销售额尽管同比大涨16%至16.1亿欧元，录得近四年来的更大增幅，但仍落后于同期LVMH时装部分的20%以及Gucci 24.6%的增速。　　　　不难发现，2017年是Gucci扭转局势的要害节点。同年10月，Gucci首席执行官Marco Bizzarri忽然宣告品牌参加世界零皮草联盟，“时至今日，你们还觉得动物皮草是潮流吗?我不这样以为，这也是为什么Gucci不再运用皮草。　　令业界感到意外的是，Gucci在作出停用动物皮草这一决议后，还把之前现已出产但没有出售的动物皮草制品进行拍卖，所得款项捐给动物权益安排HIS和LAV，并向联合国儿童基金会捐助100万欧元，旨在向业界着重其认识改变的决计。　　Gucci此举就像一块巨石落入了本来平静的湖面。据时髦头条网计算，自此开端后的一年内，均匀每1个月就有一个新的品牌或设计师参加世界零皮草联盟：　　2015年，德国时装品牌 Hugo Boss 参加世界反皮草联盟，从2016年的秋冬系列开端遵守联盟百分之百的皮草禁令;　　2015年，Stella McCartney 凭仗一件纯白色 #FurFreeFur 系列仿皮草大衣拿下英国时髦大奖;　　2016年春季，Giorgio Armani 也从2016/17秋冬系列开端放弃皮草资料，取得业界一致好评;　　2017年6月，奢侈时髦电商集团Yoox Net-A-Porter期望在可继续发展和零残暴时髦方面更进一步，承诺将以动物皮草制成的一切产品全部从其网店下架;　　2017年10月，Gucci首席执行官Marco Bizzarri忽然宣告参加世界零皮草联盟;　　2017年12月，Vans 母公司 VF 集团宣告将不再运用皮草;　　2018年3月，Versace 第二代掌门人Donatella Versace表明Versace已开端采纳举动，不再运用动物皮草，她以为不应该经过杀死动物来制作时髦;　　2018年3月，旧金山市议会近日经过禁止皮草买卖法则，成为美国更大的反皮草城市;　　2018年4月，Maison Margiela现任构思总监John Galliano宣告不再运用动物皮草;　　2018年5月，Bottega Veneta首席执行官称未来皮具资料将不再来自于动物;　　2018年6月，继宣告不再运用皮草后，Gucci将停止运用安哥拉兔毛;　　2018年9月，Burberry CEO Marco Gobbetti宣告品牌不会再燃烧积压库存，且不再运用兔毛、狐狸毛、貂皮和浣熊皮等动物皮草;　　2018年9月，英国时装协会决议伦敦时装周全面停止运用动物皮草;　　2018年9月，美国最洛杉矶将于2020年全面禁止销售皮草;　　2018年9月，PETA入股Farfetch以敦促更多奢侈品牌停用动物皮草;　　2018年10月，Diane von Furstenberg决议停止运用动物皮草;　　2018年10月，Coach参加世界零皮草联盟，宣告将不再运用动物皮裘;　　2018年10月，Jean Paul Gaultier在采访中表明或正考虑放弃运用皮草;　　2018年12月，CHANEL将不会再运用鳄鱼皮等珍稀动物皮草;　　2019年2月，3.1 Phillip Lim宣告不再运用动物皮草;　　2019年5月，开云集团发布动物福利原则;　　2019年5月，Prada宣告将从2020年春夏系列起不再运用动物皮草。　　为更好地提高奢侈时髦职业的动物维护认识，开云集团于周一在哥本哈根的时髦峰会后紧接着发布了新的动物福利原则。该原则由开云集团与动物福利专家、农夫、牧人、科学家和非政府安排历时三年多开发，分为“铜、银、金”三个等级，包含集团整个供应链的一切方面，包含怎么对待时髦和纺织职业常用的动物等，该原则将被运用在开云集团坐落全球60多个国家的82家农场。　　时髦头条网早前在报道中说到，在奢侈品职业有必要不断的创新和进化才能耐久的在成绩的正常轨道上，Gucci忽然180度的改变不再运用动物皮裘无疑是一次着眼久远的战略。在不断的印象强化之下，人们开端有更多理由购买Gucci，不仅仅是为了美，还有深入的品牌消费内在。　　本年第一季度，开云集团收入继续受到中心品牌Gucci成绩的推进，同比大涨21.9%至37.85亿欧元，奢侈品部分销售额则录得21.7%的增幅至36.48亿欧元。　　奢侈品职业墨守成规根本就不是一种挑选　　无论什么职业，风向的改变，背面真实的推进力其实是顾客。　　据线上服务 GreenMatch 本年发布的研究陈述显现，90%千禧一代顾客表明，会因为价值观不同转向其它品牌，Z代代也坦承对自动采纳可继续发展措施、承担品德责任的品牌更有好感，且以为这些价值观比价格更重要。　　2015年，72%的Z代代表明愿意花更多钱购买以可继续发展方式出产的产品，而这一份额在2014年为55%。另有陈述显现，在年青顾客眼中，奢侈品本身的重要性在逐步降低，他们更注重的是品牌所承载的文明、内在和体会。　　现在，爱马仕仍然在怎么平衡品牌稀缺性和年青化之间犹疑，前者是爱马仕多年来的护城河，正是凭仗奢侈品工艺和稀缺性，爱马仕得以长时刻占有奢侈品职业重要方位，但后者则是如今职业简直无法抵抗的趋势，不论是Prada、Dior还是Louis Vuitton都开端斗胆年青化。　　因为除手袋外的其他产品品类则表现并不出色，继续有顾客抱怨，爱马仕强制顾客只有购买裁缝等其他产品调配，才能购买珍稀动物皮草手袋。而竞赛对手CHANEL在陈述中表明，成绩的增加首要得益于新款香水Gabrielle的畅销，以及手表和珠宝等配饰产品销量的上涨。相较之下，爱马仕则缺少此类入门单品，显然爱马仕也认识到这一点，正在赶紧推出香水产品，但收入规划仍然很小。　　为了削减对铂金包和Kelly手袋的依靠，爱马仕终于在本年3月迈出斗胆的一步，决议正式进军美妆职业，计划于2020年大规划推出美妆产品。Axel Dumas早前在承受法国媒体Le Monde采访时透露，在职业竞赛愈发剧烈的当下，品牌十分有必要全面布局化妆品、香水和个人护理商场，以提高品牌本身竞赛力。　　关于LVMH而言，旗下品牌尽管还未有大规划地参加零皮草浪潮的迹象，但已开端严格控制稀有动物的皮料来源，于2011年收购了全球更大的鳄鱼皮革制作厂之一的恒隆集团，尽力地保证从出产到销售等环节符合品德规范。　　CHANEL总裁Bruno Pavlovsky早前在承受美国媒体采访时也指出，现在收购符合品牌质量要求和品德规范的皮草变得越来越困难，因此品牌未来会要点开发研究纺织和皮革类原料的创新。　　据皮草供货商世家皮草集团最新布的财报显现，在截至上一年10月31日的一年中其营业利润大跌22%至450万欧元，署理业务销售额大跌28%至3.14亿欧元，销售额削减13%至4570万欧元。此外，该陈述还指出尽管全球水貂产值不断下滑，但水貂皮价格仍然出现24%的跌落，狐皮价格则削减20%，首要受Gucci、Jimmy Choo、Michael Kors等品牌开端运用拷贝皮草以及中国经济放缓导致的库存积压影响。　　英国人工皮草品牌 Shrimp 创办人Hannah Weiland早前表明，人工皮草现已不再仅仅单纯的趋势，而是作为一种全新的消费挑选。设计师品牌StellaMcCartney同名创始人更呼吁，“时髦界是时候该清醒了，皮草是严酷的、是过期的，新资料和新技术的运用才是未来这个职业最令人兴奋的当地。”　　不过，业界也有人对奢侈品牌弃用动物皮草改用人工皮草的行动提出异议。因为人工纤维也取自不可再生资源，和塑料袋相同难降解，一旦被抛弃并掩埋于土壤，将需求500至1000年的时刻降解，而可水洗的假皮草，更简单将化学物质带入水源。　　但无论怎么，皮草这个从 90 年代起就在时髦职业不断引发争议的话题正在向着积极的方向改变，越来越多奢侈品牌开端自我“反思”。现在的奢侈品职业竞赛不仅仅时髦权威之争，还有社会话语权的抢夺。在危机来临之前，业界留给爱马仕做挑选的时刻没有太多了，奢侈品职业三年就换一层皮，爱马仕没有理由不感到警觉。以上文章转载自富际商城，如有侵权请联系小编删除！

2021-09-07

       Luisa Via Roma是意大利顶级奢侈时尚精品多品牌店。其实体旗舰店自1930年成立至今一直坐落于佛罗伦萨市中心罗马路上。　　LUISAVIAROMA.COM(LVR.COM) 是其官方线上商城，创建于1999年，是最早从事线上时装贸易的奢侈品购物网站之一。　　今年庆祝其成立90周年，因其电子商务网站而闻名，而不是意大利佛罗伦萨的标志性概念店。　　　　上周，电子零售商(他们于1999年开始通过电子商务渠道销售)与中国顶级奢侈品电子商务网站Secoo签署战略合作伙伴关系，直接在Secoo平台上销售600多个奢侈品和时尚品牌。包括他们的官方网站，移动应用程序，以及北京，上海，成都，厦门和杭州等主要城市的几个线下体验中心。　　　　据报道，Luisa Via Roma将于6月17日在Secoo上正式亮相，提供各种服装，箱包，配饰，豪华住宅内饰和美容，价格与Luisa Via Roma自己的全球网站LUISAVIAROMA.com相同。　　　　Luisa Via Roma一直是奢侈品业务电子商务的先驱和坚定信徒。它的电子商务网站已经成为世界上最着名的网上购物中心之一，也比大多数网站都要长。然而，它已经决定通过选择与中国本土电子商务公司合作，作为一种本地化和深入了解大规模的方式来跟随其一些主要竞争对手的足迹，例如YOOX Net-a-Porter和Farfetch复杂而有利可图的中国市场。YOOX Net-a-Porter此前曾与中国更大的电子商务平台阿里巴巴成立合资公司，而豪华门户网站TopLife最近被电子商务公司京东的另一家巨型电子零售商Farfetch收购。以上文章转载自富际商城，如有侵权请联系小编删除！

2021-09-06

       “安普里奥”(Emporio) 是意大利文，意思是“百货公司”，安普xw.fugymall.com/里奥·阿玛尼 (Emporio Armani) 喻意一间阿玛尼 (Armani) 百货公司，安普里奥·阿玛尼 (Emporio Armani) 的产品种类有男装女装、鞋履、香水以至眼镜饰物等。品牌文化：       安普里奥·阿玛尼品牌的创办人是乔治·阿玛尼先生，乔治·阿玛尼先生1934年出生于意大利米兰市近郊。1957年，当他服兵役后，便到“La Rinascente”百货公司担当“橱窗设计师”。1961年，他转到NinoCerruti品牌下做设计师。       1974年，乔治·阿玛尼先生与朋友Sergio Galeotti先生合资，成立以乔治·阿玛尼为名字的男装品牌。乔治·阿玛尼的首个男装系列甫一出道，便深受时装买手和传媒的瞩目。男士西装上衣是乔治·阿玛尼先生的招牌式设计，剪裁秀丽，潇洒易穿。       1975年，乔治·阿玛尼品牌下增设女装线。值得一提的是，乔治·阿玛尼(Giorgio Armani) 先生的妹妹罗萨娜·阿玛尼是意大利顶级模特，她运用自己的影响力，令乔治·阿玛尼备受时尚圈的赏识。       乔治·阿玛尼名气日盛，生意日隆，开设副线品牌似乎是自然不过的事。1981年，乔治·阿玛尼先生于米兰开设首间安普里奥·阿玛尼专门店，安普里奥·阿玛尼品牌正式成立。安普里奥·阿玛尼 挟着主牌乔治·阿玛尼的威势，一上市便大受欢迎，分店开得一间接一间，由米兰开到美洲亚洲。       近年，安普里奥·阿玛尼 更于世界各地十二个不同的城市诸如巴黎、大阪等开设Emporio Armani Caffe，将音乐、美食、室内设计美学等概念融会在一起，为寻常百姓家展示了一代意大利名师的休闲生活哲学。以上文章转载自富际商城，如有侵权请联系小编删除！

2021-09-03

       在西方，5月20日或许只是一个平常的周一。但在国内520成了人们表达爱意的一个节日。520数字听起来像“我爱你”，源起互联网俚语，但很快就成了主流，已成为一个重要的送礼节日，相对来说面向的人群也比同月的母亲节和七夕节更广。这是一个人人都可以庆祝的节日：孩子给父母，朋友、情侣之间庆祝等等。因此，不少奢侈品牌在他们的营销日历上记录下来520，并且花费一定资金来帮助推广独家产品。以下我们收集了今年最值得关注的6个奢侈品520营销案例：　　雅诗兰黛：为粉丝提供独家口红　　对于520，雅诗兰黛为歌手华晨宇(也是该品牌的大使)的粉丝带来了三种独特的唇膏颜色。品牌推出了一个视频，其中有华晨宇将数字刻在口红管上的镜头，并把口红的颜色比作“火星(华粉丝的昵称)红”。然而，这并不是雅诗兰黛第一次借明星造势营销。雅诗兰黛在华晨宇音乐会时卖的口红就收获了巨大的成功。而且看起来战略仍然有效，在微信平台发布视频后的一天内，即日淘宝上就已经有了10,440支口红(每件约117美元)个预售。　　路易威登：爱上链条包　　路易威登在全国范围内发布了他们的“爱上lv链条包“的数字广告系列，其中包括不同风格的链袋。 此次活动标志着该品牌在热门购物应用小红书上的正式亮相，并以短视频帮助中国消费者了解链条包的实用性，第一条就是请包先生详细展示了LV的三款new wave包。 该品牌还请了一系列当下知名的明星，比如歌手范丞丞、演员迪丽热巴来演绎新包。 在微博上，主题#爱上lv链条包#到目前为止已经获得了2,300万次页面浏览量和596,000次讨论。　　普拉达：My Character定制设计　　Prada通过装饰两个独特形状的铆钉袋来庆祝520：Prada Panier起价2,276美元(人民币15,750元)和Cahier(被人熟知的“笔记本”包)起价1,930美元(人民币13,350元)。 该品牌在北京的一家商店举办了鸡尾酒会，邀请了女演员俞飞鸿、模特Cci Xiang等人共同庆祝。消费者可以在14家精品店购买并享受定制服务。　　宝格丽：冰淇淋首饰　　为了庆祝今年的520，意大利珠宝商Bvlgari创造了独特的、令人垂涎的冰淇淋主题配饰，价格从约$ 2,746(人民币19,000元)戒指到$ 3,610(人民币25,000元)手镯不等。消费者似乎对可爱的设计感到惊讶，因为这种设计感觉与品牌通常的高端设计不同。 “我还在看Bvlgari吗?”一个问道，“请给我留个香草味的，”在该品牌的微信帖子下评论道。　　蒂芙尼：来自明星的告白　　美国奢侈品珠宝Tiffany&Co.知道如何讨女粉丝开心。该品牌选择在微信帖子中展示他们的Modern Keys系列，其中包括演员刘昊然的“520告白”。粉丝可以通过微信上的“点击购买”直接购买珠宝。　　Harvey Nichols：“真爱至上”视频　　Harvey Nichols的视频让人耳目一新，该零售商用创意视频解释520的含义，而不是纯粹关注产品。该视频似“真爱至上”，展示了关于不同类型的爱的故事，比如包括浪漫的爱情，家庭的爱情，友谊和对宠物的爱。零售商与20位影响者合作。消费者也可以期待店内优惠活动 - 从即日起至5月31日，在店内使用微信支付的客户可享受10%的折扣。以上文章转载自富际商城，如有侵权请联系小编删除！

2021-09-02