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爱马仕蝉联手袋转售市场最保值的奢侈品牌
爱马仕蝉联手袋转售市场最保值的奢侈品牌
爱马仕正在进行新一轮涨价,幅度在10%至16%之间作者 | 周惠宁奢侈品转售价格已成为消费者对品牌价值的重要判定指标。据Rebag发布的2023年奢侈时尚转售报告,爱马仕手袋连续第四年位居榜首,平均保值率提升至110%左右,紧随其后的是Goyard,溢价同样超过100%,Chanel平均保值率则降至85%以下,LV同样下滑至80%至85%的区间。图为2023年Rebag平台各奢侈品牌手袋平均保值率平均保值率处于55%至85%保守区间的手袋品牌还有Saint Laurent、Gucci、Dior、Loewe、巴黎世家、Fendi和Prada,Bottega、Veneta、Celine和Valentino手袋则最不保值,在二手市场的成交价仅为零售价的40%至50%左右。按品牌分,爱马仕目前溢价更高的手袋是Constance、Picotin Lock、Kelly、Evelyne和铂金包,平均保值率为115%,Lindy 、Herbag、Garden Party、HAC Birkin和Kelly to Go为91%。值得关注的是,爱马仕已开启新一轮涨价,有知情人士称比铂金包还难买的Mini Kelly二代手袋此次涨价幅度约为2万元人民币左右,这意味着该手袋的价格将逼近10万大关。在Rebag平台上,今年消费者对该手袋给予了高度关注,搜索量同比激增93%。Chanel今年在Rebag上成交价溢价更高的手袋为Deauville Tote、22手袋、Coco Top Handle、CF和19手袋,平均保值率为105%,2.55、Le Boy、WOC和流浪包等曾经的爆款保值率则下滑至67%。今年9月,Chanel再次上调旗下产品售价,幅度在6%至8%之间,CF手袋和2.55手袋价格均从7.49万元上涨至8.05万元人民币,Chanel 19手袋价格涨至5.05万元,破5万大关,在消费者中引发热议。该品牌发言人表示,此次涨价与疫情后全球消费者对奢侈品需求的放缓有关。LV最保值的手袋是Neverfull,二手成交价是原价的1.36倍,麻将包、On the Go和Speedy手袋的平均保值率为102%,但Keepall、老花双肩包和Alma手袋等平均保值率并不高,仅为76%。该品牌于11月在全球范围内进行了今年第三次调价,整体幅度在3%左右。仔细观察不难发现,除了爱马仕,Chanel、LV以及Dior、Saint Laurent和Gucci等品牌在转售市场的平均保值率都呈下降态势,这在一定程度上反映了消费者心态的转变。随着经济大环境持续震荡,奢侈品牌无止境的涨价举措已产生反噬效应。时尚博主Bryan Yambao在最新一篇贴文中提及一款售价6000美元约合人民币4.28万元的Miu Miu羊毛外套时直言, “整个行业的定价已经变得非常荒谬,我认为现在是大多数品牌降低价格的好时机”。《纽约时报》时装评论人Elizabeth Paton指出,对许多人来说,奢侈品的价格标签一直是不合常理的,几乎是不道德的。虽然有部分时尚从业者愿意攒钱买一件Burberry风衣或Gucci手袋,但现在这些对几乎每个人来说都超出了承受范围。富裕消费者则纷纷表示,奢侈品牌频繁的涨价以及饥饿营销让他们在消费过程中神经紧绷。而在疫情后变得愈发复杂的全球大环境冲击下,仅剩的1%超级富裕消费者对奢侈品的追求也发生动摇,有意减少奢侈品的购买。咨询公司Agility Research & Strategy最新发布的一份报告显示,自4月以来,过去六个月中国高净值人群的乐观情绪有所减弱,600多名身为百万富翁的高新贵人士坦言房地产和金融市场的投资表现不佳,对他们最近一个季度的信心造成了重大影响,未来购物会变得更加谨慎。Saks Fifth Avenue百货公司一项调查则显示,四分之三的受访者表示会等待喜欢的奢侈品打折再出手购物,与前两年的态度不同。鉴于奢侈品牌不会轻易打折,该百货在线业务首席执行官Marc Metrick预计,在即将开启的假日折扣季期间,生意将不会像过去三年般强劲。深有意味的是,在Rebag的年度报告中,Telfar继续成为唯一上榜的时尚品牌,也是表现更佳的品牌,平均保值率高达228%。该品牌手袋价格为150美元至257美元不等,有着“平价铂金包”的称号,推出至今已经十年,却没有放缓的迹象,一上架就会售罄。今年3月,Telfar针对手袋产品推出新的定价策略,系列产品上市后价格将在批发价到零售价之间波动,具体会根据消费者的需求进行调整,并于6月叫停了2020年推出的无限制预购服务。对此,业内人士并不感到意外。超过常理的定价是奢侈品牌筛选消费者的“过滤器”之一,以达到区分身份和阶级的核心目的,但当价格上涨到超出消费者认知范围的时候,奢侈品的定价就会成为消费者反向选择品牌的标准。换言之,消费者更高愿意花多少钱代表着奢侈品牌的真正价值,当超过了阈值,他们自然会选择更具性价比的替代品。鉴于头部奢侈品牌核心手袋价格几乎触顶,消费者越来越精明,Rebag预计2024年人们会对迎来新创意总监的奢侈品牌寄予较高期待,例如Daniel Lee麾下的Burberry以及Sabato De Sarno执掌创意的Gucci,爱马仕手袋将继续领跑。自今年以来,爱马仕股价累计上涨近40%,远超过LVMH个位数的累计涨幅,最新市值为2171亿欧元。PS:文章转自时尚头条网,如有版权问题请及时联系我们删除。
2023-12-25
LVMH罕见与Chanel合作;麦肯锡预计明年奢侈品零售额将增长3%至5%
LVMH罕见与Chanel合作;麦肯锡预计明年奢侈品零售额将增长3%至5%
麦肯锡预计明年奢侈品零售额将增长3%至5%麦肯锡日前发布最新报告,随着中国和欧洲的奢侈品增长放缓,预计2024年全球零售消费将增长2%至4%,其中奢侈品零售额将增长3%至5%,非奢侈品零售额则为2%至4%,主要受消费者信心减弱和家庭储蓄减少影响。该报告还显示,为确保业绩和盈利能力的增长,69%的奢侈品高管计划上调产品价格 ,其中有25%的高管预计涨幅会超过5%,44%的高管预计把价格上调1%至5%。Golden Goose IPO将筹集约10亿欧元据路透社援引消息人士透露,Golden Goose计划通过在米兰的首次公开募股筹集约10 亿欧元,该公司的大股东Permira已聘请美国银行、摩根大通、Mediobanca和瑞银等七家银行作为承销商。 数据显示,Golden Goose去年收入同比大涨30%至逾5亿欧元。截至目前,Permira和Golden Goose拒绝对相关消息置评。Zara母公司CEO增持集团股票Zara母公司Inditex集团CEO Óscar García Maceiras日前在股价飙升至新的峰值之际,增持价值超过10万欧元的股份,标志着其对集团业务未来发展充满信心。在截至10月31日的前九个月内,Inditex集团收入增长11%至256亿欧元,净利润大涨32.5%至41亿欧元。自今年以来,该集团股价累计上涨50%,最新市值为1197亿欧元。LVMH罕见与Chanel合作LVMH宣布与Chanel达成合作,在供应商层面携手开展ESG、可持续报告和监管行动,具体实施方法尚处于初步商讨阶段。据LVMH形象与环境部门负责人Antoine Arnault透露,双方将会在采购和审查等方面开展合作,例如建立一个共享的审计系统,避免双方共有的供应商重复提交审计等。La Perla英国公司出售流程中止博洛尼亚法院法官Maurizio Atzori在最新一次听证会上表示,他更倾向于为La Perla寻求特别管理的道路,而非清算,试图尝试一切措施来保证生产连续性和就业,并中止了La perla英国分公司已经开始的品牌出售流程。Saint Laurent在佛罗伦萨开设全球皮具中心开云集团旗下现金奶牛Saint Laurent在意大利佛罗伦萨Scandicci 小镇建设的大型皮具工厂于日前正式投入生产,从材料的选择到建模、到原型的开发、再到工匠的创作,未来与皮具相关的操作均由内部管理。在此之前,Saint Laurent自有的生产部门只负责约5%的皮具生产,其余95%会分配给意大利托斯卡纳大区的合作伙伴公司。奢侈品营销公司The Independents收购两家活动代理商专注于奢侈品、时尚和生活方式行业高端品牌传播和营销的The Independents日前收购了Atelier LUM和INCA Productions两家活动代理商,以强化自身在行业内的影响力。The Independents与各大奢侈品牌有着长期良好的合作关系,比如卡地亚、Chanel和爱马仕、迪奥等,今年收入有望达4.5亿美元。Dior宣布迪丽热巴为全球品牌大使据时尚商业快讯,继周杰伦后,Dior周一又发布声明正式宣布明星迪丽热巴为全球品牌大使,以及Dior全球彩妆及香氛代言人,以进一步巩固品牌与中国消费者的情感联结。Dior在声明中表示,在全球拥有数千万粉丝的迪丽热巴数次登上知名杂志封面,富有时尚表现力,未来将与品牌共同进行更多合作。香港奢侈品零售行业将进入调整期随着国际游客减少奢侈品购物,转而追求旅行体验,香港奢侈品零售商正在采取调整举措,以适应新的市场环境。高纬环球执行董事Rosanna Tang表示,上半年在香港过夜的游客和当日往返游客购物支出分别为2018年水平的55%和18%。值得关注的是,虽然香港零售租金自2019年以来已下降约40%,但仍是亚洲租金更高的零售街区。意大利女装设计师Lorenzo Riva去世 享年85岁意大利设计师Lorenzo Riva于当地时间周六在他出生的小镇Monza的San Gerardo医院去世,享年 85 岁。Lorenzo Riva以其婚纱和高级定制设计闻名,于1972年在皮蒂宫推出第一个高级定制系列,然后移居巴黎,在1970年代后半期短暂掌舵Balenciaga。Prada加入联合国全球契约组织Prada集团宣布已加入联合国全球契约组织,以加强其致力于实现更可持续的发展的承诺,为整个社区创造长期价值。联合国全球契约组织是全球更大的推进企业可持续发展的国际组织,拥有来自近170个国家的2.4万家企业和其他利益相关方参与者。adidas任命Reebok前高管为董事会成员adidas日前宣布Michelle Robertson为执行董事会成员,负责全球人力资源、人员和文化业务,任命自明年1月1日起生效。Michelle Robertson来自英国,曾在adidas和Reebok负责过人力资源职务,拥有超过18年的相关经验。上任后,她将向adidas首席执行官Bjørn Gulden汇报。Nike x Off-White最新联名服装系列发布Off-White与Nike再次携手推出全新联名服装系列,涵盖立领羊毛材质运动夹克、长裤以及女士紧身裤与格纹绿色帽等产品。该联名系列将在12月21日与Nike Air Terra Forma联名系列鞋款一同登陆Nike SNKRS进行发售。PS:文章转自时尚头条网,如有版权问题请及时联系我们删除。
2023-12-22
Phoebe Philo个人品牌遇冷
Phoebe Philo个人品牌遇冷
Phoebe Philo本轮共111件产品中无一手袋售罄作者 | 周惠宁事实证明,新鲜感带来的热度并不可持续。据时尚商业快讯,继首批产品发售引发的抢购热潮后,英国设计师Phoebe Philo于11月28日在官网上架第二批产品,涵盖裤子、连衣裙、针织衫、夹克以及鞋子手袋等,价格在1100美元至1.65万美元之间不等。令人意外的是,在库存极少的情况下,本轮共111件产品中有约80%目前仍在官网发售,且无一手袋售罄。这与10月30日Phoebe Philo品牌第一次发售的盛况形成鲜明对比,在首轮发售当天,150多款产品有80%迅速售空,特别是手袋产品。 有业内人士认为,这与消费者在经历第一轮的疯抢后逐渐清醒和冷静有关。作为时隔六年后的首次回归,无论是Phoebe Philo忠实粉丝还是消费者,对第一个系列无疑都充满了好奇,谁能抢到第一口蛋糕就意味着流量。相较之下,人们对于第二批产品的期待则会回归到产品本身。据不完全统计,Phoebe Philo品牌第一批产品的开箱视频在小红书上平均获得的点赞量为500左右,第二批产品开箱视频的平均点赞数就减少至100至300之间,评价也从最初的一片叫好变为衣服和鞋履难穿、品质与定价不符等,甚至不少人直言怀念Phoebe Philo时期的Celine作品。另据谷歌趋势数据显示,10月30日英国消费者关于Phoebe Philo的搜索指数大幅度提升至100分,11月28日却回落至10分,美国、日本以及全球其他主要市场的表现也大致相同。昂贵的产品背后,Phoebe Philo似乎高估了自己的吸引力。对此状况,业界早已预见。2017年Phoebe Philo从Celine卸任创意总监后,有关其创立个人品牌的呼声与传闻持续了整整五年。直到2021年7月,Phoebe Philo宣布与全球更大奢侈品集团LVMH达成合作推出个人品牌,并强调LVMH只会持有少数股权,控制权会由她本人持有。此番消息被视为众望所归。然而接着又是长达两年的杳无音讯。今年2月,Phoebe Philo开设同名Instagram账号,并发布首个帖子,揭幕品牌Logo并确认将于9月发布首个系列,更多细节也终于被披露。五个月后,Phoebe Philo的Instagram账号才于上周发布第二篇帖子,宣布官方网站开放用户注册。在奢侈品牌每年推出普遍6到8个系列的背景下,Phoebe Philo还极其谨慎地决定一年只推出两个系列,一次发布约150个单品。一次又一次的等待,和挤牙膏式地上新,让Phoebe Philo的精雕细琢,看起来像是故弄玄虚和卖关子,市场的耐心被无限消磨。即使是最捍卫时装传统价值的Style Zeigest创始人Eugene Rabkin,也忍不住在个人社交媒体账号对网站繁琐传统的注册流程抱怨道,Phoebe Philo把消费者摆在了信徒的位置,“但最终这不过只是衣服而已”。即看即买,直接省去向公众自证的时装秀环节,和从秀款向商业款转化的二次生产,则源自Phoebe Philo自己对趋势和供求判断的高度自信。然而在供需决定市场的规则之下,要想证实该商业模式的可持续性,就需要保持需求远高于供应。不少人指出Phoebe Philo个人品牌无论是定价还是风格跟今天的Bottega Veneta相似,但随着新品牌的全面铺开,Phoebe Philo所追求的显然不只是对标Bottega Veneta那么简单,她想要打破的是定价与品牌和成本之间的直接联系。即定价不与成本直接相关,也不跟同行比较,一切定价逻辑以生态体系中唯一的神圣为准。它的逻辑是,购买品牌时装的人,只凭一个原因,就是对于Phoebe Philo的高度忠诚。但远高于其他奢侈品牌的定价以及凭空制造的门槛,让人们不禁对那些呼声更高的忠诚消费者是否会为情怀买单提出质疑。矛盾之处在于,Phoebe Philo的精英受众理应是此类饥饿营销的反对者。他们本应是那些将注意力投射在人类社会的其它领域,将时装和风格视为自我表达的一部分而非全部的人。至少在大多数人对Phoebe Philo创意理念的刻画中,她作品的受众通常是拥有独立思考意识的女性。这样的人大概率不应永远有兴趣和时间去第一时间追逐品牌动态,费尽心思抢到Phoebe Philo的一件衣服。有分析直言,Phoebe Philo作为个人品牌推出,没有品牌底蕴支撑,仅靠饥饿营销来推高产品定价显然是站不住脚的。与Chanel和爱马仕这些成熟品牌不同,消费者对于Phobe Philo的信仰很大一部分源自她在Celine时期的成果,而六年的空白足已让双方产生嫌隙。更何况在消费者越来越精明的当下,用奢侈品牌的标准运营个人品牌,难度极高。Marc Jacobs就是一个前车之鉴,集团化运作的设计师品牌,谈不上精神独立,如今早已沦落至LVMH的边缘。担当LV创意门面已经十年的Nicolas Ghesquière至今依然没有创建个人品牌,他担忧的是,真正购买LV女装的人可能并非因为欣赏他的创意而来。Karl Lagerfeld个人品牌在他本人离世后同样走上下破路。红极一时的Vetements更是随着联合创始人Demna转投巴黎世家而被市场遗忘。擅长职业化稳定输出的Kim Jones和Maria Grazia Chiuri们也难掩疲态,拥有最多宗教型粉丝的Hedi Slimane在Celine的余热几乎消散,Raf Simons则在加入Prada后索性关停个人品牌,今天的明星设计师版图大体如此。但是当一个创作者极度忠于自我,也只剩下孤注一掷走自己的路。近日超模Kendall Jenner开始频繁穿着Phoebe Philo第二批产品参加各种社交活动,相关街拍引发关注,标志着对社交媒体极其保守的Phoebe Philo已经迈出新的一步。另有业内人士认为,第一季是Phoebe Philo对于市场反应的一个初步试水,第二季度很有可能会走回时装周订货会的常规路线。当明星创意总监决定推出同名品牌,它们与那些初出茅庐的独立设计师品牌存在本质区别。那些用自己名字命名品牌的新鲜毕业生大可以放手试错,他们的名字仍然是随时可替代的商标。而Phoebe Philo的名字由作品堆砌而来,除了领标,更需要的是具有实质性意义的产品与设计。PS:文章转自时尚头条网,如有版权问题请及时联系我们删除。
2023-12-21
库存激增!奢侈品需求放缓
库存激增!奢侈品需求放缓
疫情后近一年,奢侈品店内却堆满了未售出的产品作者 | 周惠宁经济增长放缓令奢侈品行业遭遇新的挑战,如何处理堆积成山的库存再次成为困扰奢侈品牌的难题。据时尚商业快讯,奢侈品电商平台MyTheresa负责人近日在接受华尔街日报采访时坦言,公司在经历2008年以来最糟糕的市场状况,最近一个季度末库存同比增加44%,Burberry则正在从百货公司回购滞销产品,以避免品牌价值因百货的促销活动而折损。在中国市场,不少消费者反映门店货源较以前更加丰富,更容易获得心仪单品,LV、爱马仕和Chanel的销售员甚至开始主动向消费者推送热门产品的到货信息。有业内人士指出,这一情况源于疫情期间消费者报复性的购物推高了奢侈品牌和百货零售商的期待值,订货量与实际需求不成正比。贝恩公司此前估计,按固定汇率计算,2022年整个行业的销售额将增长15%,但美国消费者在去年年底开始勒紧裤腰带,欧洲消费者今年夏天也紧随其后。今年1月以来,中国消费者的支出也一直在减少。奢侈品水涨船高的价格也劝退了一部分消费者。尽管节日季逼近,并且中国消费者向来有节日购物的习惯,但在国内多家地标性商场,以往大排长龙的Chanel和爱马仕门店排队现象都显著减少。贝恩公司最新预计,第四季度全球个人服装、配饰和美妆产品的全球销售额可能与去年同期持平,2024年全球奢侈品销售按固定汇率计算的增长率将在1%至4%之间。基于此,有业内人士预计,奢侈品牌在还没处理完2023春夏库存之际,又将迎来一批秋冬库存,才能为2024年春夏新品腾出空间。然而在环保组织、消费者的不断施压下,欧盟于12月5日正式批准新规,禁止大型零售集团销毁未售出的服装和鞋类,以减少资源浪费。而焚烧是奢侈品牌以往最常用的销毁库存方式。奢侈品牌亟需找到合适的方法来摆脱不断增加的库存,同时不伤害品牌价值与忠实消费者。冗余库存一旦控制不当就会影响品牌价值,毕竟没有消费者会希望在花费数千美元购买奢侈品牌服装或手袋的一年后在折扣店看到同样的商品,且价格只是原价的零头。实际上,类似的情况在疫情初期就已出现。面对当时的处境,旗下拥有75个奢侈时尚品牌的LVMH选择与专业的回收商Nordechets达成合作,以妥善处理未售出的商品,珠宝和贵重金属会被回收,带有品牌徽标的物品会被切碎并转为纤维或绝缘材料。Burberry通过在官网进行促销以及员工内部消化等方式处理部分库存,其余则捐赠给慈善机构回收。值得关注的是,这个英国奢侈品牌此前因被发现一年内焚烧了总值2860万英镑的未售商品而备受抨击,最终在舆论压力下承诺不再烧毁滞销库存。Gucci母公司开云集团及爱马仕每年在财报中均会提及“清理积压库存”,但并未提供具体数字。不过爱马仕在去年初透露,自2014年以来品牌几乎没有销毁过任何库存,所有东西都从货架上卖出去了。另一种维护奢侈品品牌价值的做法则是从市场上买回流通商品,如卡地亚母公司历峰集团在过去两年中共回购了4.3亿英镑的腕表产品。为了兼顾品牌价值和环境责任,循环经济便成为了新的出路。然而和三年前相比,奢侈品牌目前所处的环境显然更加严峻,能把库存转化为现金的方式才是首选。一种保守的解决方式是通过内部亲友特卖会,以低价出售给自己的员工。大型奢侈品集团拥有庞大的员工队伍,LVMH有超过15万名员工,开云集团有3.8万名,爱马仕有1.66万名。意大利奢侈品牌Versace则开始在抖音官方帐号直播卖货,主要发售Versace Jeans Couture副线产品,包括成衣、手袋、鞋履和配饰等,价格在几百至几千元人民币之间不等。另有奢侈品牌会对此前严防的代购产业放松警惕,后者经常会从欧洲零售商处购买未售出的库存,然后在韩国等亚洲市场出售,不同市场间的价格差距可能超过三分之一。伯恩斯坦奢侈品分析师Luca Solca表示,奢侈品牌此前会在批发合同中明确规定零售商不得将滞销货品出售给非授权经销商,但据一名经销商透露,近几个月他们经常直接接到奢侈品牌的电话,愿意提供库存。奥特莱斯也是奢侈品牌摆脱销库存的一个渠道。对于奢侈品牌而言,入驻奥莱能够在合理处理样品和库存的同时,进一步打开市场获取新客,并最终吸引他们走进正价店铺,这背后抓住的是中国奢侈品消费市场不断成熟的根本逻辑。据公开数据显示,位于上海的比斯特购物村在开业七年间引进首家奥莱品牌店57家,今年还将有26家全新品牌入驻,包括全国甚至是全球首家奥莱品牌。即使是Loro Piana这样主打安静奢华的顶级奢侈品牌,近几年也不例外地开设了奥莱渠道。从消费者角度分析,区别于一般的低价市场,奥莱提供的商品往往来自于具有质量保障的奢侈品牌。在他们看来,奥莱能提供的是价格与质量的平衡点。一方面,宏观环境的不确定性令消费者的支出更为谨慎,一切不必要的消费被尽量避免,而性价比的优先级再次跃升,另一方面,不断发酵的“买少买好”理念也让消费者对产品质量有更高的要求。随着消费者对价格敏感度的提高,奥特莱斯市场今年一直保持强劲的增长势头,与奢侈品行业增长放缓形成鲜明对比。事实上,该业态的火热迹象在疫情期间就初现端倪。数据显示,2021年春节期间比斯特上海购物村销售额同比大涨184%,比斯特苏州购物村销售额增长116%,客流量则分别增长70%和42%,许多品牌的奥莱店实现开店以来单日客流更高值。据中国百货协会奥特莱斯产业发展委员会撰写的《2022-2023中国奥特莱斯行业白皮书》,在线下零售行业因疫情而高度承压的背景下,奥特莱斯却在去年实现了逆势增长,全年销售额增长8%,是所有业态中表现最突出的。中国百货商业协会数据显示,今年上半年全国奥特莱斯销售额超过1300亿元,已经超过去年全年营业额的六成。有分析直言,头部奢侈品牌不断上涨的价格已经引起不少消费者的反感,而只有与销售人员维持良好关系才有可能购买到心仪产品的游戏,也令越来越多的客户感到疲倦。当供应需求对调,消费带来的快乐变为负担时,中产消费者转而拥抱轻松的奥莱并不令人意外。不过困境只是暂时的,除了用各种技术和分销手段处理库存,最根本的还是提高正价销售比例、产品投资价值和品牌吸引力。在消费者越来越精明的时代,只有保证品牌适应性强,产品符合潮流风尚,并不断革新,品牌才能立于不败之地。PS:文章转自时尚头条网,如有版权问题请及时联系我们删除。
2023-12-19
Dior宣布周杰伦为全球品牌大使
Dior宣布周杰伦为全球品牌大使
周杰伦是Dior首位华语流行音乐全球大使作者 | 周惠宁Dior坚定拥抱富裕消费者。据时尚商业快讯,LVMH旗下奢侈品牌Dior于周二正式宣布明星周杰伦为全球品牌大使,并发布由周杰伦出镜拍摄的形象照。在近日的《嘉年华》世界巡回演唱会曼谷站中,周杰伦已换上由Kim Jones为他打造的Dior男装登台演唱,并在近900万粉丝的Instagram账号发布演出照片。Dior表示,周杰伦将成为Dior风格与独特性的代表性人物,以更好地向消费者传递现代摩登风格,进一步奠定品牌与各种形式文化之间的紧密联系。值得关注的是,周杰伦是Dior首位华语流行音乐全球大使。于90年代出道的他身兼歌手、创作人、导演与演员等多重身份,在音乐和娱乐产业是全球标杆性人物,唱片销量超过3000万张,粉丝主要集中在25岁至34岁以及35岁至44岁这两个年龄段,大部分具备一定经济实力。有业内人士指出,Dior此举旨在巩固品牌与更具购买力消费者之间的情感联结,提升品牌影响力。根据最新计划,他明年将在亚洲、欧洲和美洲的多个城市举办演唱会。去年周杰伦在LVMH旗下巴黎百货公司取景的MV以及近日身穿Kim Jones设计的Dior男装为美国版《L'Officiel》2023年秋季刊拍摄封面均在粉丝中引发热议。无独有偶,Dior男装全球品牌大使名单中还有演员Robert Pattinson、韩国偶像团体BTS成员Jimin、韩国男团Tomorrow x Together、Grace Kelly孙子Pierre Casiraghi以及上个月加入的法国演员Raphaël Quenard,受众均为年轻且富裕的人群。为更好地把握中国市场,Dior还任命了多位中国品牌大使。除了9月加入的明星邓为,还有迪丽热巴、王俊凯、刘雨昕、杨采钰和陈飞宇等,他们的出现令Dior深圳2023秋冬成衣大秀在社交媒体上获得极高热度。据微信公众号LADYMAX监测,秀场直播的观看量在各个平台已经超过1亿次。大秀当天,微博相关话题的阅读量一路飙升,并在晚上8点左右达到顶峰,共收获超1.5亿次阅读,包括“Dior大秀”“Dior大秀嘉宾”等词条纷纷登上热搜榜单。实际上从2012年起,明星被选为奢侈品牌大使或品牌挚友已经成为其商业价值的重要体现,明星营销蔚然成风。不过在业内人士看来,Dior如此激进的明星策略背后,是其对市场需求增长放缓以及竞争激烈等挑战作出的应激反应。虽然LVMH从未公布Dior具体业绩数据,但据汇丰银行预计,自品牌前任首席执行官Pietro Beccari 2018年接管Dior以来,其收入至今已实现四倍的增长至90亿欧元。然而伴随奢侈品消费趋近饱和,Dior想要在这些存量市场中收获最后也是最为关键的10亿欧元并不容易。在截至9月30日的三个月内,Dior所在的LVMH时装皮具业务第三季度突然踩下刹车键,有机收入增幅从上一季度的21%骤降至9%,录得97.5亿欧元,前三季度增长16%至309亿欧元,为近两年来最差表现。上年同期,该部门收入同比大涨22%至96.87亿欧元,前九个月大涨24%至278.23亿欧元。LVMH首席财务官Jean-Jacques Guiony表示,最近一个季度旗下品牌在中国市场的销售没有明显变化,但原因与部分中国消费者重新出国购物有关,欧洲和美国市场则逐渐恢复正常的增速。摩根士丹利也警告称,中国对昂贵手袋和珠宝的需求可能会放缓。对于未来的发展趋势,Jean-Jacques Guiony坦言,“这取决于周期的深度和长度,时间会告诉我们这是消费趋势的变化,还是三年非凡之后的昙花一现”。而摩根士丹利早前一份研究报告指出,中国千禧一代喜欢的明星用什么款式,是他们选购产品时重要的考虑因素之一。美国市场研究公司 Unity Marketing也预计,数字化转型伴随着人口转变,到2026年,奢侈品的主要消费者将是千禧一代 ,即那些出生于上世纪80年代和90年代的群体。在高度依赖明星的中国市场,如何赢得这个年龄群的消费者,仍然是奢侈品牌正在努力做的事情。需要警惕的是,明星策略就是一把双刃剑。邀请明星做代言人不意味着绝对成功,也不等同于完全抓住消费者,关键还是要有足够好的设计和产品作为支撑,并为消费者提供独特的体验与服务。为更好地塑造和提升品牌力,今年9月2日至10月6日期间,Dior在青岛海信广场举办“DIOR LADY ART #1-7”艺术家限量合作系列展览,着重展示中国艺术家在历届“DIOR LADY ART”艺术家限量合作系列中匠心打造的手袋作品,还包括来自全球各地艺术家的佳作。几乎同一时间,Dior在首尔举办“Lady Dior Celebration”展览,邀请了 24 位韩国艺术家以品牌的 Lady Dior 为原型进行创作,共计展出 42 件作品。随着香港作为国际化都市的影响力回升,Dior已决定明年上半年在香港发布2024年早春男装系列,具体日期和地点暂未公布。Dior周二还宣布已与米其林厨师Anne-Sophie Pic建立长期合作伙伴关系,于上周五开始大阪关西国际机场Dior精品店旁边的首家 Café Dior by Anne-Sophie Pic为旅客提供灵感源自品牌创始人Christian Dior档案中的精选蛋糕和糕点。2025年,双方将共同在日本大阪开设Monsieur Dior餐厅。Dior位于上海前滩太古里的国内首家咖啡馆CAFÉ DIOR也已正式开业,该咖啡馆采用宝蓝色为主色调,并将品牌标志性元素融入其中,提供融合法餐与亚洲风味的菜肴和甜点。在充满不确定性的大环境中时刻保持先手,不错过任何一个机会,不放过任何一个具有潜力的新兴市场,是Dior作为头部奢侈品牌坚守的原则。PS:文章转自时尚头条网,如有版权问题请及时联系我们删除。
2023-12-16
Michael Kors已关闭三家北京门店;Dior在上海开设国内首家咖啡店
Michael Kors已关闭三家北京门店;Dior在上海开设国内首家咖啡店
上周全球时尚产业的赢家输家据时尚商业快讯监测,GXG母公司慕尚集团成上周时尚产业大赢家,股价累计上涨逾10%,市值约为8亿港元;DKNY母公司G-III股价累计上涨9%,市值约为14.5亿美元;CK母公司PVH股价累计上涨逾8%,市值约为64.5亿美元;lululemon股价累计上涨5%,市值约为618亿美元;Coach母公司Tapestry股价累计上涨4%,市值约为77亿美元。更大输家是维密,股价累计下跌8%,市值约为20亿美元;Lanvin集团股价累计下跌7%,市值约为3.6亿美元;On昂跑股价累计下跌5%,市值约为91亿美元;宝洁股价累计下跌近5%,市值约为3421亿美元;Levi's股价累计下跌4%,市值约为59亿美元。奢侈品巨头表现升温,LVMH股价累计上涨逾6%,市值约为3719亿欧元;Gucci母公司开云集团股价累计上涨4.7%,市值约为512亿欧元;爱马仕股价上涨3.8%,市值为2095亿欧元;卡地亚母公司历峰集团股价累计上涨5%,市值为624亿瑞士法郎。Lanvin高层大洗牌据时尚商业快讯,Lanvin Group复朗集团董事会上周五宣布,集团创始主席兼首席执行官程云Joann Cheng因个人原因辞去集团职务,由黄震接任集团董事长。与此同时,该集团任命陈健豪为首席执行官,一系列任命已于12月7日起生效,引发行业的广泛关注。Levi's CEO将退休Levi's日前发布公告宣布,首席执行官Chip Bergh将于明年4月26日起退休,现任总裁Michelle Gass计划于明年1月29日接替其成为集团新的领导者。在Chip Bergh长达12年的任期内,Levi's逐步发展成为全球更好的服装公司之一,推动品牌业绩实现突破性增长。加拿大鹅前高管创立的羽绒品牌Nobis在中国连开三家新店加拿大奢侈羽绒服品牌Nobis正式发力中国市场,与歌力思合作在北京和上海一口气开设了三家新旗舰店,分别位于北京SKP、老佛爷百货公司以及上海芮欧百货。该品牌总裁兼联合创始人Kevin Au-Yeung表示,歌力思是中国服饰行业的领导者,Nobis将借助歌力思的市场资源,进一步向中国消费者靠拢。LVMH出售邮轮零售业务多数股权LVMH上周五宣布,将把旗下邮轮零售业务Starboard母公司Cruise Line Holdings Co的多数股权出售给Jim Gissy组成的财团,交易预计将在未来几天内完成,金额等具体细节暂未披露。Starboard首席执行官Lisa Bauer于2019年被LVMH聘用,她将继续领导该业务。截至 2022 年底,Starboard在82艘邮轮上运营。爱马仕创始人家族成为欧洲最富有家族据彭博亿万富翁指数,目前拥有100多名成员的爱马仕创始人家族财富较上一年增长约59%至1510亿美元,成为欧洲最富有的家族,在全球排名第三。欧洲工商管理学院商学院营销学副教授David Dubois表示,爱马仕通过保持其原创性和独特性而取得成功。自今年以来,爱马仕股价累计上涨35%,远超过LVMH个位数的累计涨幅,最新市值为2095亿欧元。Michael Kors已关闭三家北京门店据《每日经济新闻》消息,Michael Kors已先后关闭北京apm店、朝阳大悦城店和北京三里屯店。该品牌官方客服回应表示,他们暂时没有接到相关门店关闭的具体原因。在截至9月30日的三个月内,Michael Kors营收下跌8.6%至8.79亿美元,包括中国在内的亚洲市场收入下跌1.9%。papa recipe春雨关停中国线上业务韩国美妆品牌papa recipe春雨中国运营方伸美集团日前发布公告宣布,春雨线上店铺将于2023年12月31日停止运营。品牌负责人陈余长表示,伸美集团与品牌方终止了运营合作,将不再负责春雨在中国的相关运营,线下渠道也已经停止供货。资生堂推出风险基金资生堂日前宣布成立风险投资基金LIFT Ventures LLC,专注投美容保健领域的初创企业。资生堂称,LIFT Ventures将重点关注开发最新技术、先进平台、成长型品牌和新商业模式的公司。该投资基金总部将设在纽约市,由资生堂美洲公司总裁兼首席执行官Ron Gee领导。爱茉莉太平洋旗下品牌LONGTAKE进入中国市场爱茉莉太平洋集团旗下精研自然香氛疗愈的个护品牌LONGTAKE与品牌管理公司若羽臣达成合作发力中国市场,天猫海外旗舰店已于11月开业。LONGTAKE是爱茉莉太平洋旗下的可持续生活方式品牌,主打护发系列产品,现在延伸至身体护理与手部护理,定价在150至540元人民币之间不等。Nike警告滑雪品牌Skiman标志涉嫌侵权据多家外媒消息,因Skiman的品牌logo与Jordan的品牌logo过于相似,Nike已正式向这家滑雪品牌提出警告,要求对方自愿放弃该商标,否则将面临法律后果。Skiman总部位于美国科罗拉多州,主要销售滑雪服饰,商标注册于2020年。巴黎世家赢得PETA 2023年更佳奢侈品奖PETA日前公布年度善待动物组织时尚奖PETA Awards获奖者名单,以表彰在2023年为减少虐待动物和提高可持续性做出切实努力的品牌。其中巴黎世家因使用一种不含塑料和动物成分的可持续材料Lunaform获得更佳奢侈品奖,Isabel Marant因停止使用毛皮和特殊皮毛获得更佳奢侈时刻奖,Gucci的Demetra horbit 1955赢得更佳素皮包奖。Vans赢得MSCHF侵权诉讼Vans于两年前对球鞋创意平台MSCHF提出侵权诉讼,经审理后法院法官认为Vans Old Skool的设计和经典性确实已深入人心,MSCHF的Wavy Baby鞋款确实存在混淆消费者的嫌疑,判决MSCHF立即停止出售。该鞋款是MSCHF与嘻哈歌手Tyga合作打造,灵感正是源自Vans经典Old Skool鞋款,一经推出就收获巨大关注。柔和桃被评为2024年度代表色PANTONE日前宣布柔和桃PANTONE 13-1023号色为2024年度代表色,这是一种舒适温馨的蜜桃色调,恰到好处地融合了粉红和橘色的元素,呈现出清新、柔和而不失感性的氛围。自2000年以来,PANTONE每年都会通过深入了解社会经济状况、生活方式以及人们对时尚、娱乐和旅游目的地的选择等对年度颜色进行预测。Dior在上海开设国内首家咖啡店Dior位于上海前滩太古里的国内首家咖啡馆CAFÉ DIOR已正式开业,该咖啡馆采用宝蓝色为主色调,并将品牌标志性元素融入其中,提供融合法餐与亚洲风味的菜肴和甜点。值得关注的是,Dior全球第一家CAFÉ DIOR也选址亚洲,坐落于首尔清潭洞Dior亚洲更大旗舰店的5楼。PS:文章转自时尚头条网,如有版权问题请及时联系我们删除。
2023-12-15
街拍镜头里的BV不再安静
街拍镜头里的BV不再安静
复杂产品要用简单手段传播作者 | Drizzie奢侈品行业没有绝对的安静。意大利奢侈品牌Bottega Veneta日前发布了两组由明星Kendall Jenner和A$AP Rocky演绎的2024早春系列广告片,从狗仔队的拍摄视角,展现了两位名人在纽约和洛杉矶日常生活场景下穿着Bottega Veneta全套服装的照片,在社交媒体上获得广泛讨论。值得关注的是,这组广告片是由Bottega Veneta从两位名人在Getty和Backgrid图库中的街头路透图片中选出的两组现成影像,一反奢侈品牌聘请知名摄影师,豪掷制作预算拍摄季度广告片的行业传统。图为Bottega Veneta 2024早春广告大片奢侈品牌模仿狗仔队拍摄的明星图片,Bottega Veneta并非首家。这类创意通过再现日常,顺应了人们对真实性的追求。今年早些时候,Gucci邀请真实情侣Kendall Jenner和Bad Bunny在机场拍摄Valigeria旅行箱广告。更早的2018年,Yeezy通过一组卡戴珊狗仔路透图进行了Yeezy Season 7新系列发布。Balenciaga也曾以类似创意拍摄广告,模特为躲避狗仔闪光灯,用手袋挡住面部。Yeezy通过一组卡戴珊狗仔路透图进行了Yeezy Season 7新系列发布不过,相较于其它擅长制造话题热度的品牌,Bottega Veneta采用此类创意却显得并不寻常,成为品牌打破安静、开启新篇章的某种信号。在创意总监Matthieu Blazy在2021年11月上任后,Bottega Veneta在设计风格回归成熟低调,以突出工艺和奢侈感。他的作品需要观众耐心安静观赏,充满了需要近距离观看的细节与肌理,比如前两季备受热议的皮质牛仔裤和衬衫,再如看似是睡袜但其实是以皮革编织打造的鞋履。虽然Bottega Veneta延续了Daniel Lee在任时期的部分元素,如标志性的绿色,但是Daniel Lee和Matthieu Blazy被认为是两种截然不同类型的设计师。前者擅长提炼符号,传递简单明了的创意,利用社交媒体将奢侈品降维为爆款商品,他将品牌标志性的Intrecciato皮革编织转化成了视觉冲击力更强的粗编织。后者则将奢侈品向上靠拢艺术品,通过艺术和工艺,为设计注入少部分人能够欣赏的丰富细节和层次。不同于时尚界为每个系列赋予全新主题、持续输送新鲜感的传统,Matthieu Blazy希望为Bottega Veneta建立一个稳定连贯的美学,过去三个系列聚焦于工艺创新,以及穿着者与衣物关系的塑造。抽象但极富哲学意味的新闻稿是Bottega Veneta进入Matthieu Blazy时代后的一个突出标志。Matthieu Blazy在2021年11月上任,至今共发布三个系Matthieu Blazy向开云集团CEO François-Henri Pinault直言,他认为Bottega Veneta应该专注于工艺,而不是设计,它应该是一个时装屋(House),而不是一个品牌。这样的创意方向与Bottega Veneta继续高端化的战略方向相匹配。2019年上任的Bottega Veneta首席执行官Leo Rongone在去年底的CEO峰会上明确将品牌描述为“超级奢侈品牌”,目标跻身奢侈品金字塔的顶端。Leo Rongone表示,“品牌提供经典永恒且兼具当代感的产品系列。我们专注于长期可持续增长,并且永远不会在质量上妥协。”在定价上,Bottega Veneta的高端化意图更加明显。2022年初推出的Kalimero水桶包以5.95万元人民币的高定价引发市场关注,超过Chanel经典款手袋的售价。Matthieu Blazy推出的首个手袋产品Kalimero水桶包定价5.95万元人民币尽管主张“动态的工艺”的Matthieu Blazy未必希望令品牌与“安静”捆绑,但恰逢时尚界近两年兴起一股安静奢华风潮。客观上看,Bottega Veneta给市场留下了安静和内向的品牌印象,并成为安静奢华风潮的代表之一。它的安静还体现在,自Daniel Lee于2021年1月决定关闭Bottega Veneta官方社交媒体账号后,该品牌至今没有恢复其Instagram社交媒体账号,这也是当今奢侈品牌最重要的传播窗口。在愈发两极分化的奢侈品市场,Bottega Veneta放弃Daniel Lee时期所笼络的中产消费者,回归品牌曾经拥有的富裕高净值人群,顺应了疫情后全球奢侈品行业的市场变化。疫情中,中产消费者的收入相较于高净值人群受到更多冲击,消费转向谨慎理性,而高净值人群展现出消费韧性。与Bottega Veneta同属开云集团的Gucci近年来也在高端化的道路上持续投入。在依靠前任创意总监Alessandro Michele虏获千禧一代消费者,实现从35亿欧元向百亿欧元俱乐部的规模化收入增长后,迈向150亿欧元中期目标的Gucci,其阶段性任务也从数量回归品质。Gucci前任CEO Marco Bizzarri早在2019年就试图作出改变,把Gucci新旧产品占比调整为30%和70%,以把握住更具购买力的传统奢侈品消费者,满足他们对永不过时产品的需求。2022年,开云集团为Gucci提出以时尚和永恒产品为核心的“双支柱”中期发展计划。根据该策略,品牌将由时尚和永恒两个层次构成,时尚系列以创意和创新为中心,重申品牌的时尚权威,而永恒系列则进一步充分利用品牌的档案库,塑造更加永恒高端的品牌形象。此后Gucci在2022年12月开设全球首家箱包专卖店Gucci Valigeria,意图与Louis Vuitton在高端箱包市场进行竞争。Kendall与Bad Bunny在机场拍摄Gucci Valigeria箱包广告片但是事实证明,品牌定位攀升是一场极度漫长的旅程。无论是Gucci还是Bottega Veneta,又或是Burberry,都未能获得实质性成果。尽管这些品牌通过定价行为明确了高端化立场,但定价与消费者认知之间的鸿沟依然明显。有观点认为,Daniel Lee可能是Bottega Veneta走过的一段弯路。Bottega Veneta短期迎合中产的行为,可能长期损伤品牌在高净值客群中的信任。凭借卓越的工艺、低调的设计以及极致的品质,Bottega Veneta的产品曾经备受富裕消费者追捧,由于工艺繁杂且产量有限,一度被称为“意大利爱马仕”。但是如今尽管该品牌基础丰厚,但是一旦定位降维,重返第一梯队将非常吃力。Bottega Veneta一度被称为“意大利爱马仕”况且金字塔尖的位置极度有限。地位稳固的Chanel和爱马仕每年仍然在市场营销上豪掷投入,以维持品牌的市场定位。就连全球更大奢侈品牌Louis Vuitton也在极力向上攀登,试图在塔尖位置夺取高净值人群心智,不仅在品牌建设上不吝投入,还通过扩充高级珠宝、家居系列力图打造一个更加包罗万象的品牌宇宙。Bottega Veneta要想在高净值人群的心智争夺中分得一杯羹,必然需要像上述品牌一样进行规模化的长期投入。但是对于当前15亿欧元规模的Bottega Veneta而言,它仍然缺乏稳定的商业基础,还未进入品牌建设的正向循环。在时装之外,Bottega Veneta的文化建设更多以巧取胜,赞助艺术刊物、开设工艺学院、支持小工坊等,体现了出身精英家庭的Matthieu Blazy的艺术品味,获得少数时装爱好者的认可,但仍不具有广泛传播的基因,未能将碎片化事件连贯为一股势能,推动品牌定位的上升。因此综合种种原因,Matthieu Blazy上任后的三个在业内口碑颇高的时装系列,不能迅速转化成Bottega Veneta的销售表现,是完全可预测的。与此同时,今年宏观市场承压,全球奢侈品行业转冷,也给Bottega Veneta等品牌的高端化努力带来了更多阻碍。今年上半年,Bottega Veneta收入无增长,录得8.33亿欧元,主要受北美业务低迷影响。第三季度,Bottega Veneta销售额同比减少7%至3.8亿欧元,按即时汇率计算大跌13%,直营零售收入同比下跌2%,批发收入大跌30%。品牌定位的上升更多发生在市场繁荣期,如今Bottega Veneta也不得不顺势而为,打破安静,对短期业绩与长期目标做出平衡。在传播策略上,Bottega Veneta在近半年来重振旗鼓。今年8月,品牌在中国办秀,积极调动传播资源,通过时装秀直播和Andiamo手袋中国限定色投放微博与小红书开屏广告,提升品牌话题热度。在品牌Instagram账号仍未恢复的情况下,Bottega Veneta在重要的中国市场已经恢复了微博账号,以增强与市场的直接沟通。今年6月,Bottega Veneta宣布更换中国业务负责人,任命品牌首席营销和数字业务官Dario Gargiulo为中国市场新任董事总经理。Bottega Veneta直接把品牌首席营销官和数字业务负责人调配给中国市场,可见其对中国市场的重视程度,也暗示了Bottega Veneta将市场营销和数字化业务视作撬动品牌高端化和生意增长的手段。 Bottega Veneta宣布舒淇成为全球品牌大使Bottega Veneta也试图借力明星的影响力。在今年3月宣布韩国组合BTS成员金南俊为全球品牌大使后,舒淇成为Matthieu Blazy上任后Bottega Veneta宣布的第二名品牌大使。要传递安静,反而需要着力营销,这或许是社交媒体时代的悖论。Daniel Lee的设计简单易懂,本质上高调,因此他可以大胆关闭社交媒体账号,通过舆论的自然发酵和传播打造爆款。而Matthieu Blazy这些真正需要观众安静欣赏的产品,却需要大量的沟通努力,来调动浮躁时代消费者的耐心和好奇心。此次Kendall Jenner和A$AP Rocky出镜的2024早春系列广告片,顺应了Bottega Veneta的新路线。以往时尚的传播链路是从秀场到广告大片、零售店铺,再到街拍名人和社交媒体的讨论,最终影响消费者的决策。后来行业链路变为从秀场到广告大片,随后街拍名人先于产品上市提前上身穿着新款进行预热,再到终端市场。在Balenciaga近来的秀场上人们还看到,明星直接穿着新系列产品观看产品发布,令产品首发不再出现在T台上。如今在Bottega Veneta,品牌则试图将从广告大片到名人街拍和社交媒体讨论的过程极限缩短,这是提升传播效率的一种努力,而传播效率的提升,在当今也代表着商业效率的提升。复杂产品,要用简单手段进行传播。这样才能够帮助Matthieu Blazy的Bottega Veneta打破做得过“重”的局面。这固然牺牲了品牌所推崇的复杂性与丰富性。美国社交媒体名人穿搭所带来的公式化穿搭,已经成为当代消费者建立独立个人品味的阻碍。 但这或也是品牌在奢侈品市场保持可持续增长,为未来的品牌建设持续输血所做出的必要妥协。9月,Bottega Veneta全新推出的Hop手袋定价2万元,此前Kalimero手袋近6万元定价的三分之一。在向上冲击高端化产品的同时,品牌不得不补足入门级单品的短板。毕竟没有品牌可以跳过短期的处境,抵达长期的未来。PS:文章转自时尚头条网,如有版权问题请及时联系我们删除。
2023-12-13
李宁斥资22亿在香港买楼,股价今日大跌逾14%
李宁斥资22亿在香港买楼,股价今日大跌逾14%
据华经产业研究院数据,李宁2022年的市占率只有10.4%,与十年前几乎一致作者 | 周惠宁李宁急于寻找新的突破口。据时尚商业快讯,国内运动服饰集团李宁周日晚间发布公告宣布,将以22.08亿港元的价格收购恒基地产旗下位于香港北角的物业港汇东用作香港总部,并承接转让销售贷款5.88亿港元,收购总代价约27.96亿港元。资料显示,港汇东建筑面积约14.4万平方英尺,包含22层商业或办公空间,以及两层零售空间。根据计划,该交易将于明年1月28日或之前完成。李宁表示,香港作为一个全球知名的国际化都市,此举对集团全球化扩张有着重要策略意义。去年该运动服饰品牌还以每月约200万港元租金租用了香港尖沙咀新港中心逾7000平方英尺店面开设品牌首家香港旗舰店。在分析师看来,虽然此时正值香港楼市低谷期,的确是入手商厦的好时机,但李宁在自顾不暇的当下依然选择用22亿港元巨资买楼并不恰当,香港没有起色的零售环境更是让投资者对李宁如此大手笔的投入感到担忧。据香港公布的数据,香港8月零售业总销货价值的临时估计值为324亿港元,为2022年12月以来更低,同比增幅录得13.7%,相较于7月的16.7%和市场预期的15.8%有所放缓。有分析直言,李宁已陷入进退两难的局面。面对adidas和Nike以及安踏等竞争对手的强势进攻,以及不愿意为品牌高端化策略买单的消费者,比起盲目投资,李宁当务之急是重建品牌力。实际上,李宁在奥运冠军李宁本人的名气加持下所享受到的国潮红利从2021年开始就逐渐消散。2018年,李宁印有“中国李宁”四个汉字的T恤和卫衣登上纽约时装周舞台,引发广泛关注。当时“李宁”的微信搜索指数一度暴涨700%,系列服装总销量更超550万件,鞋履销量超5万双。尝到甜头的李宁开始押注国货,于2021年推出定位高端轻奢的LINING 1990,该系列产品价格在800元至5000元人民币左右,并在恒隆、万象城和SKP等核心商圈开设了24家直营门店。李宁主线产品价格也出现上调,2018年推出的超轻15上新价为499元,今年推出的超轻20上新价涨到599元,烈骏系列在过去3年间也上涨400元,试图把自身光环发挥到极致,却未能复刻2018年的爆红时刻。无形中,李宁内部的天平逐渐向营销倾斜,营销费用从研究中国元素如何融入运动服饰,变成明星代言、赞助节目和KOL等传统营销手段。数据显示,该品牌2022年广告及市场推广开支由上年的17.79亿元增至22.79亿元,同比增长28%。然而消费者的喜好转变打了李宁一个措手不及。随着年轻消费者开始收紧腰包,过去一年李宁深受增收不增利的困扰。据华经产业研究院数据,李宁2022年的市占率只有10.4%,与十年前几乎一致。为尽快摆脱库存,李宁今年促销力度的加大在一定程度上又削弱了盈利能力。今年上半年,李宁销售额同比增长13%至逾140亿元,但毛利率连续两年下滑至48.8%,2021年同期为55.89%。净利润也下跌3%至21亿元,这是该集团自2020年以来首次盈利减少。在截至9月30日的第三季度,李宁罕见没有公布具体增长情况,仅发布大概区间。财报显示,以去年同季度投入运营的销售点计算,李宁期内同店销售同比录得中单位数的下跌,零售收入同比录得中单位数增长,批发渠道录得10%至20%的低段位跌幅。线下渠道方面,李宁零售渠道实现20%-30%的低段增长,但经销商从双位数增长降到了低单位数增长,线上业务也出现低单位数下降,较今年第二季度10%至20%的低段增长继续恶化。截至报告期末,李宁销售点较上一季度净增加127个至6294个。由于大环境低迷,李宁在公布第三季度运营情况的同时举办了面向投资机构的内部会议,下调全年收益预期,将此前15%左右的年营收增速预期下调为“单位数”增长。有分析认为,李宁受困的背后,是其在追求高端化的过程忽略了消费者最基本的需求,即产品的质量和性价比,要想赢回市场份额,就需要在研发、用户需求洞察方面给予足够多的投入与重视,以提升竞争力。或许是意识到了挑战所在,李宁在上半财年报告中表示集团的战略重心将回归篮球、跑步等专业运动服饰,搭建新的品牌矩阵,其中跑步品类有望成为第二增长曲线。在运动生活方面,李宁将继续深化品牌背后的中国文化内涵,强化消费者对中国文化系列的理解和对产品故事的体验,同时借助女性用户集中度高的小红书进行矩阵式内容投放,推动产品种草,紧抓女子产品核心竞争力。一向坚持“单品牌”的李宁还暗中开辟了一条新路径。前称为非凡中国的非凡领越已登陆香港证券交易所主板,该公司主要从事运动及生活服饰和鞋类的设计及开发、品牌推广及销售,拥有堡狮龙、bossini.X、LNG、Amedeo Testoni和Clarks五个主要鞋服品牌。根据公开资料,非凡领越的实际控制人为李宁及其家族成员,截至2022年底,非凡领越持有李宁公司10.29%的已发行股本,为李宁公司的第一大股东。李宁本人则是非凡领越的执行董事、董事会主席兼首席执行官,同时他也是李宁公司的执行董事、执行主席兼联合首席执行官。在一系列的收购行为推动下,非凡领越业绩不断增长。在2019财年至2022财年期间,该公司的营收由6.25亿港元翻了逾10倍至69亿港元,净利润从8.26亿港元猛增至2021财年的44.74亿港元,后于去年回落至8.7亿港元,多功能鞋服收入占比由2020财年的53.6%提升至92.7%。不过从详细数据分析,无论是堡狮龙还是LNG品牌,近年来的表现并不理想。2022财年,堡狮龙收入同比大跌50%至5.85亿港元,毛利率下滑至47%,LNG品牌收入也从9055万港元减少至8410万港元。在上个月举办的英雄联盟S13的四强争夺战中,李宁旗下战队LNG以0:3的比分惨败给韩国战队T1,消费者纷纷指责LNG和李宁一样,实力跟不上宣传。被寄予厚望的更大王牌Clarks也出现疲态。该品牌上月底宣布全球团队将裁减103个职位,以降低成本,保证公司的长远发展。在截至 2022 年 12 月 31 日的 12 个月里,Clarks销售额为5.03亿英镑,比上一年减少2%。仔细观察不难发现,李宁的问题归根到底是因为自身真实的品牌力支撑不起高端定位和高位定价。在经济不景气、收入下滑的当下,消费者越来越精打细算,只有产品价值与品牌价值相符合的品牌,才能赢得信任。在迈向全球市场之前,李宁应该先扎好“根”。和业绩一同坠落的还有李宁的股价与市值。截至周一收盘,李宁股价大跌14.3%,自今年以来累计下跌近74%,市值约为438亿港元,较最巅峰市值缩水近三分之二。PS:文章转自时尚头条网,如有版权问题请及时联系我们删除。
2023-12-12
钻石需求低迷,巨头戴比尔斯高层大洗牌
钻石需求低迷,巨头戴比尔斯高层大洗牌
更令人担忧的是实验室培育钻石行业对天然钻石的冲击作者 | Drizzie钻石行业正身处关键转折点。全球更大钻石供应商De Beers戴比尔斯集团周一宣布两名高管离职,分别是执行副总裁兼首席品牌官David Prager和战略与创新代理执行副总裁Ryan Perry,在找到继任者前二人会继续留在执行委员会。David Prager是在2006年就加入集团的老将,过去17年里改变了De Beers品牌和营销策略,推动品牌实现年轻化转型。Ryan Perry于2002年加入戴比尔斯,曾担任运营和战略领导职务。David Prager和Ryan Perry将继续在执行委员会任职,同时监督他们的职责向其他成员的过渡。David Prager还将继续担任天然钻石理事会(NDC)主席,直至NDC董事会选出继任者。戴比尔斯还同时宣布任命Tom Johnson为总法律顾问,任命自2024年1月1日起生效。他将加入执行委员会,负责监督公司的法律和公司秘书处职能。一系列人事变动,被认为是戴比尔斯应对当前全球钻石行业危机的必要举措。据彭博社报道,全球对钻石的需求已降至自疫情以来的更低水平,戴比尔斯在10月份举行的最近一次拍卖会上录得的需求量比去年同期下降了82%,降至8000万美元,原因是全球经济挑战继续影响着人们对奢侈品的需求。为应对需求疲软,戴比尔斯在过去一年里多次主动下调低质量钻石的价格,价格跌幅在40%以上,其中包括在7月份将价格下调逾15%,引发行业的密切关注。这类钻石原石的重量在2到4克拉之间,抛光后可切割成约为原石一半大小的钻石,主要用于制造主流婚戒产品。2022年6月,戴比尔斯低质量钻石的价格约为每克拉1400美元。到今年7月,价格已降至每克拉约850美元。而且可能还会有更大的下降空间,因为这些钻石的价格仍比二级市场高出10%。戴比尔斯坚称,目前的价格疲软是由于市场需求的自然下滑。钻石行业曾是疫情的更大赢家之一,因为在疫情期间,被迫居家的消费者推动钻石价格飙升,但随着经济的开放,需求迅速降温,行业存货过剩。特别是在重要的美国市场,疫情之后,由于美国消费者重新开始在旅行和体验上挥霍无度,通胀压力提高生活成本,导致消费者对钻石需求全面减弱。价格较低的订婚戒指在市场变化中本就容易受到冲击,特别是一克拉或两克拉单颗钻石戒指特别畅销的美国市场。不过更令人担忧的是实验室培育钻石行业对天然钻石的冲击。有观点认为,天然钻石市场需求的急剧下降可能代表着一种永久性的变化,越来越多美国消费者选择用实验室培育的钻石作为订婚戒指的替代品。眼下受影响的细分市场是价格相对较低的2-4克拉原石,未来实验室培育钻石或许最终会侵蚀更昂贵、大克拉数、利润更可观的钻石市场,而这类钻石通常由亚洲消费者购买。为了强化天然钻石和实验室培育钻石的区别,戴比尔斯已经亲自涉足实验室培育钻石市场,于2018年正式推出人造珠宝品牌Lightbox,并宣布格雷沙姆工厂计划。这家位于美国俄勒冈州格雷沙姆的工厂每年生产约20万克拉的实验室种植钻石,使其人造钻石的生产能力提高约10倍。然而,要说服愈发精明的消费者外观相似的天然钻石和实验室培育钻石,实际上并不相同,这个挑战日益严峻。随着社交媒体信息传播的逐渐发达,年轻一代消费者认为钻石行业是一个由矿工、商人和贸易商组成的不透明世界,不再愿意为天然钻石支付过高的溢价。为了防止钻石价格继续下跌,缓解供应过剩的局面,业内主要企业近几个月来纷纷采取措施。印度作为全球90%的毛坯钻石的切割、抛光和贸易中心暂停了两个月的进口,戴比尔斯的竞争对手、俄罗斯矿商阿尔罗萨股份公司(Alrosa PJSC)已经取消了两个月的所有销售,而顶级生产商博茨瓦纳奥卡万戈钻石公司(ODC)则取消了11月和12月的拍卖。以往在交易中拥有绝对话语权的戴比尔斯集团开始采用灵活政策,“照顾”采购商,允许采购商拒绝购买其签约购买的所有钻石,留给他们更多回旋余地。但戴比尔斯今年2月上任的首席执行官Al Cook仍然表示,他对钻石行业的基本面充满信心,因为全球供应已经达到顶峰,而天然钻石的需求却在持续增长。他在一次媒体吹风会上表示,由于戴比尔斯对钻石的长期前景充满信心,集团将继续按照指导意见中所述的方式进行生产,并增加库存。他声称,随着时间的推移,钻石价格将会回升。戴比尔斯继续增加库存,是因为相信集团未来将能够将它们成功售出。今年前九个月,戴比尔斯的产量下降10%至2624万克拉,主要原因是南非Venetia矿计划减产。但戴比尔斯母公司英美资源集团10月份表示,戴比尔斯将维持年初制定的2023年3000万至3300万克拉的产量指导。尽管已经防御性入局实验室培育钻石,并开启管理改革,但戴比尔斯几乎在天然钻石的前景上孤注一掷。PS:文章转自时尚头条网,如有版权问题请及时联系我们删除。
2023-12-08
LV香港大秀热度高涨,创意总监入驻小红书抖音;Miu Miu被评为年度影响力奢侈品
LV香港大秀热度高涨,创意总监入驻小红书抖音;Miu Miu被评为年度影响力奢侈品
LV香港大秀热度高涨 男装创意总监入驻小红书及抖音平台据时尚商业快讯,LV于11月30日在香港星光大道举办首次2024早秋男装秀,周润发、郭富城、古天乐、王鹤棣、白敬亭以及宋仲基、时代少年团等多位明星的出席引发高度关注,微博直播共吸引逾3720万人观看。在大秀即将举办之际,该品牌男装创意总监Pharrell Williams还正式宣布入驻小红书及抖音平台并开通个人账号,并发布两条大秀相关贴文,进一步推高大秀的讨论热度。值得关注的是,Pharrell Williams不仅是LV男装创意总监,更是一位创想家,他的前瞻视角融贯音乐、艺术与时尚的多元文化领域,一跃成为近二十年来风靡全球的文化偶像,与LV一以贯之的创意和先锋精神高度契合。Birkenstock股价持续上涨 首次回到IPO价格德国百年鞋履品牌Birkenstock周三股价一度上涨2.7%至46.6美元,首次回到IPO价格,收盘市值约为86亿美元。受益于感恩节及黑色星期五和网络星期一等购物大促活动推动,该品牌今年零售额有望创下历史新高。Birkenstock创立于1774年,于今年10月登陆纽约证券交易所,成为美股最年长的新股。Nike和adidas零售货架空间被新兴鞋履品牌挤压据路透社最新报道,随着消费者对舒适度的愈发重视,On昂跑和Hoka One One等新兴鞋履品牌正成为鞋履零售商的新宠,逐渐挤压Nike和adidas的零售货架空间。有业内人士透露,Dick's Sporting Goods和Foot Locker等批发商都减少了Nike和adidas的订单。Vince任命Ralph Lauren老将为首席财务官Vince周三宣布John Szczepanski为首席财务官,任命自2024年1月2日起生效,今年7月1日被任命为临时首席财务官的Michael Hand会在过渡期内以非执行职务身份留在公司。John Szczepanski是一位拥有20多年经验的金融资深人士,在Ralph Lauren长期担任各种财务高管职位,最近一个职位是Ralph Lauren首席财务官。adidas Samba赢得年度更佳鞋款奖adidas的Samba运动鞋日前赢得FN 2023年度更佳鞋款奖。Samba诞生至今已经75年,今年成为社交媒体上最受关注的鞋款,在 TikTok 上,#adidassamba 的观看次数超过8.3亿次,而#samba话题在Instagram上被提及的次数为770万次。Miu Miu被评为年度影响力奢侈品牌Lyst于周四发布2023年度时尚报告,Miu Miu连续第二年成为最热门品牌,搜索量较去年大涨39%。Loewe被评为年度影响力Logo,印有该品牌anagram徽标的背心、T恤和手提包深受消费者喜爱。优衣库的斜挎背包则是年度包袋,是Lyst年度时尚单品中更便宜的产品。历峰集团表示不会为Farfetch提供支持历峰集团日前发布公告表示,正在密切关注Farfetch的市场动作,并强调其对Farfetch没有财务义务,也不打算向该公司提供贷款或投资。历峰集团还指出,旗下品牌和YNAP尚未采用Farfetch平台解决方案,这是双方在2022年达成的交易的一部分。Calzedonia更名为Oniverse集团主打内衣和袜子等贴身产品的Calzedonia集团日前更名为Oniverse,以凸显旗下业务的多元性。该集团总裁兼大股东Sandro Veronesi表示,过去几年集团通过收购去的显著增长,业务拓展至豪华游艇和酒庄等领域,需要更换一个与旗下品牌不同且独立的名称。去年该集团收入为30亿欧元,是更具上市潜力的意大利时尚集团。老佛爷百货出售巴黎BHV Marais业务法国老佛爷百货集团宣布已完成对巴黎里沃利大街的BHV Marais百货公司及其位于巴黎西部 Parly 2购物中心 BHV 分店的出售,买家是法国百货公司运营商Société des Grands Magasins集团。此次收购还包括附近的一系列商店,以及仍由老佛爷百货经营的意大利美食集市 Eataly分店所在的大楼。千百度将私有化退市 股价应声大涨逾22%国内鞋履零售商千百度近日发布公告称,股东程璇璇计划将公司私有化,若交易顺利要约人及一致行动人士将根据上市规则撤销股份于联交所的上市地位。受此消息影响,千百度周四股价应声大涨22.6%,市值约为2.9亿港元。数据显示,该集团去年营收同比大跌15%至13.8亿元人民币。英国高端运动服装品牌Castore获1.45亿英镑融资英国高端运动服装品牌Castore日前获得一笔1.45亿英镑的投资,本次融资由成长型股权投资基金 Raine Partners 领投,Hanaco Ventures 和 Felix Capital 参投,筹集的资金将用于支持品牌拓宽产品线,持续改变高端运动服饰和国际队服市场格局。Zara首次推出美发产品Zara于周四推出首个美发系列,该套装由发型师Guido Palau进行产品设计,产品包括啫喱、造型喷雾、发夹和梳子,一套零售价为49.9美元约合人民币355元。有业内人士表示,Zara此举旨在更好地覆盖年轻消费者生活场景,提升品牌影响力。Fear of God与adidas联名系列发布潮牌Fear of God与adidas合作的ATHELETICS支线首个系列产品于日前正式发布,风格延续了Fear of God标志性的中性色调,产品涵盖T恤、卫衣、外套、裤子和背心以及鞋履等,定价在1500元至5000元人民币之间不等。Pola集团设立中国总部日本美妆集团Pola日前发布两则消息,一个是成立子公司,负责中国市场运营,二是公布集团组织和人员变动,并重申了全球扩张战略。根据计划,Pola和其子公司将各自在上海宝丽妍和奥蜜思商贸北京有限公司的全部股权,直接转让给新公司进行重组,高谷诚一将继续担任新公司董事兼总裁,负责中国市场业务。巴黎世家将在洛杉矶好莱坞办秀巴黎世家日前在于官网发布预告图,将好莱坞标志改成品牌字样,宣布将于当地时间 12 月 2 日在洛杉矶举办 2024 秋季时装秀,但具体举办地点尚未公布。值得关注的是,洛杉矶已成为奢侈品牌除四大时装周外的热门大秀举办地之一,在巴黎世家之前,Gucci、Dior、Celine 和 Versace 等奢侈品牌也在此举办过时装秀。PS:文章转自时尚头条网,如有版权问题请及时联系我们删除。
2023-12-06
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