在很多中国消费者的印象里，Loro Piana （诺悠翩雅）是奢华毛料的“极致”代表，以顶级的小山羊绒、骆马毛和美利奴羊毛服饰著称。       事实上，这个一贯低调的意大利奢侈品牌，已传承了六代，并在2013年加入了全球头号奢侈品集团 LVMH庞大的品牌矩阵。当时，品牌的创始家族将 80%的股权以 20亿欧元出售给了 LVMH，在业界引起了不小的震动。人们好奇，加入 LVMH这支巨型“舰队”，低调的 Loro Piana 将会驶向何方，又将发生怎样翻天覆地的变化？       八年过去了，和 LVMH集团旗下其他奢侈品牌相比，Loro Piana 低调依旧，既没有显眼的 logo，也没有潮流化的设计。       近期，在中国的社交媒体上，很多博主 po出一款带有彩色条纹的大容量羊绒托特包。这款实用度备受称赞却没有 logo的包袋，正是来自 Loro Piana 。评论区很多网友表示很惊喜：“原来 Loro Piana 不只有羊绒服装”。再顺着这条线索搜索更多产品品类，色彩缤纷的 Loro Piana 乐福鞋也在舒适度推荐笔记上被频繁提名。       透过托特包和乐福鞋，我们已经隐隐感觉到 Loro Piana 在不动声色间发生着变化 —— 一家原本以奢华面料见长的“生产型”企业，正在向更具全球视野和品牌意识的现代化奢侈品公司迈进。透过本文，《华丽志》将从以下六个方向解读 Loro Piana 正在发生的改变。变与不变被 LVMH集团收购后，什么必须变？什么不能变？       加入 LVMH集团后，这家已传承六代的意大利家族企业必须向更现代化的企业管理转型。       在这样的转型过程中，对品牌基因和悠久传统的坚守，势必会与新的市场需求和发展战略产生碰撞。那么，对于 Loro Piana, 什么必须变？什么又不能变？       “不变”的，是已故家族第六代继承人 Sergio Loro Piana 在与 LVMH达成交易时提出的唯一硬性“忠告”——不用明星设计师。       据LVMH集团董事会主席 Bernard Arnault的大儿子 Antoine Arnault在《华盛顿日报》的独家专访中回忆，这位羊绒大亨在生前对这笔收购交易只有一条“忠告”：       “Sergio 要求我，永远不要在 Loro Piana 启用明星设计师。他见证了很多品牌成为了设计师主导的品牌。但即便他不提出这个要求，我也不会这么做的。”       而“变”的是公司的管理团队，以及品牌的产品结构，营销策略等等，也是本文所聚焦的重点。       收购完成后，Loro Piana 董事会主席一职由 Antoine Arnault 出任；创始家族第六代继承人 Pier Luigi Loro Piana（Sergio Loro Piana的弟弟） 担任副总裁。（截至2018年的数据，Loro Piana 家族的持股比例已降至 15%）。       LVMH集团十分重视旗下品牌的本土化运营和管理，特别是用意大利人来管理意大利企业。       曾效力 Loro Piana 长达17年的原首席运营官 Fabio Leoncini 在收购交易后就跳槽去了意大利羊绒同行 Malo。2016年，LVMH集团就为 Loro Piana 寻觅了一位新的意大利首席执行官—— Fabio d’Angelantonio。他曾是意大利眼镜制造商 Luxottica （陆逊梯卡）的营销总监。下文中提到的近年来品牌的一系列改革举措也正是在他的主导下展开。       2020年，LVMH集团又任命了一位意大利高管 Andrea Guerra 兼管旗下两大意大利品牌 Fendi 和 Loro Piana。他目前是 LVMH集团酒店部门（Hospitality Excellence）首席执行官，与 Fabio d’Angelantonio一样来自 Luxottica，曾执掌这家意大利眼镜巨头10年时间，并担任过意大利政府的工商业顾问。品类拓展手袋、家居、鞋履多品类“开花”       产品结构方面，Loro Piana 在并入 LVMH集团后，曾公布产品调整计划——男装业务的比例下调至总收入的三分之二，开发更多的皮具和配饰产品，提升其他品类的业务占比。       据彭博社的数据，在被 LVMH集团收购的当年，2013年，Loro Piana 的销售收入预计为7亿欧元，息税折旧摊销前利润率为销售收入的20%（约为1.4亿欧元）。       2016年，彭博社数据显示，Loro Piana 在当年前三季度的成品零售销售收入约为8亿欧元，其他收入来自毛料的销售。在当年的 LVMH集团财报中，集团指出 “Loro Piana在强调核心产品的同时将扩大产品品类。”       紧接着在2017年的年报中，LVMH集团着重指出了 Loro Piana鞋履品类取得的优异表现，以及发力女装成衣品类看到的初步成果。       到最近的2020财年，LVMH集团肯定了这一年中 Loro Piana品牌在疫情特殊时期表现出的韧性，并强调，“Loro Piana未来将在皮具和服装品类中增加奢华原材料的使用。”       在近期的最新动向中，我们看到除服饰以外，品牌在手袋、鞋履、家居在内的品类已经开始“多点开花”。——手袋2021年4月，Loro Piana 推出全新手袋系列“Sesia”，正式进军手袋市场。       这款作为具有标志性意义的产品的命名和设计灵感来自总部所在的山谷，定价（中国大陆官网零售价在17000至34900元人民币之间），也远高于此前仅作为配饰的普通手袋。部分款式使用鳄鱼皮和其他珍贵皮革也符合品牌在皮具和服装类增加奢华原材料的策略。       “手袋是奢侈品行业最重要的品类之一。以一种与我们品牌的美学语言相一致的方式进入手袋品类，是非常重要的。”品牌首席执行官 Fabio d’Angelantonio表示。——鞋履       上个月，Loro Piana 推出了全新的美利奴羊毛运动鞋 360 Colorama，自重仅360克。       在中国市场，Loro Piana 两款深受游艇帆船爱好者追捧的标志性“白底鞋”（品牌与游艇帆船运动渊源深厚，柔软的白色鞋底不容易磨损游艇的甲板）——the Open                Walk 和 the Summer Walk 也开始火热起来。而其背后的一个重要推手即品牌针对鞋履品类推出的线上和线下门店定制服务。——家居       疫情后全球消费者对于家居环境的关注，也在 Loro Piana 的业务上得到了显著的映射。Fabio d’Angelantonio在近期的采访中着重提及他观察到，人们对家居面料和家居生活方式类业务表现出的空前兴趣。       在《华丽志》2020年对 Loro Piana北京SKP男装精品店探访中，品牌透露，其沙发定制业务在中国市场现在十分受欢迎。       值得注意的是，在品牌（全球）官网的“家居”品类下，除了毛毯、家居服、拖鞋、毛巾这类传统家居传统以外，Loro Piana推出了瑜伽生活方式胶囊系列“The art of                wellbeing健康生活艺术”，包含羊绒瑜伽毯、杯套、瑜伽包等产品。这一系列推出于2020年底，是品牌与美国前超模 Christy Turlington 联手设计。       2021年8月底，Loro Piana刚刚与意大利著名奢华游艇制造商 Benetti（贝尼蒂）联手打造了一艘长37米的超豪华游艇 Motopanfilo 37M，由 Loro Piana提供内部装饰的材料和面料，内部设计由罗马设计公司 Lazzarini Pickering Architects完成。定制体验用定制强化奢侈体验       作为全球头部的毛料供应商，男士西服为代表的（半）定制业务一直以来都是 Loro Piana 更具标志性的服务之一。事实上，LVMH集团主席 Arnault 一家很早就是他们的客户。在如今的数字化加持下，这门传统、精细的服务迎来了全面升级。       2020年10月，《华丽志》探访了 Loro Piana 在北京 SKP新开设的男装精品店，最吸引眼球的即配备3D身体扫描仪的私人定制空间。这是品牌在中国门店首次设置定制化空间和 3D身体扫描仪（下图）。       后疫情时期，数字化升级是老品牌 Loro Piana 最显著的一个发力点。Fabio d’Angelantonio 在近期接受外媒采访时曾介绍，疫情封锁期间，全球市场虽然游客数量减少，但本土消费起到了推动作用，这种情况特别出现在欧洲和美国。他说：“我们已经激活了更多的客户，加速数字扩张，向待在家里的客户展示我们的产品。”       不仅是在线下门店，Loro Piana 在品牌官方网站和微信小程序精品店均推出了针对鞋履品类的在线定制服务。用户只需在线从鞋款、尺寸、鞋面、内部、鞋底五个维度做出选择即可完成定制（详见下图）。值得一提的是，品牌提供了定制专用的邮寄材料小样盒，解决了用户对于线上定制面料、颜色不确定的担忧。       Loro Piana的鞋履定制服务最早推出于2019年。另外，面向全球官网，品牌还推出了羊绒针织衫的定制服务。营销传播走出“低调”，放大声量       Loro Piana 在奢侈品消费者心目中的印象，不仅产品设计简约，在品牌的传播策略上也一直以低调的姿态示人。       但从最近几年的传播案例来看，无论从积极拥抱年轻消费者的态度还是传播的内容和形式上，这个奢侈老牌正在寻求转变。       首先，为配合品牌发力女士和皮具产品的战略，Loro Piana 在全新手袋 Sesia的宣传上，一改低调地邀请摄影师 David Sims 拍摄广告大片，中国演员佟丽娅、俄罗斯超模 Natalia Vodianova，以及法国超模 Malika Louback三位品牌形象大使出镜。       近期的另一重要事件是2021年8月，Loro Piana 首次与“足球”亲密接触，签约意甲劲旅尤文图斯俱乐部，从2021/22新赛季开始为其球员和主教练提供正装制服。Loro Piana，在体育赛事领域拥有悠久的赞助传统，此前合作的著名体育赛事包括 Superyacht Regatta 超级游艇帆船赛，世界顶级高尔夫球赛事 Ryder Cup（莱德杯）等。       近几年，Loro Piana也在通过联名合作的形式，尝试触达更广泛、多元的潜在用户。比如，与美国街头品牌 Supreme, Dickies合作推出羊毛棒球帽、羊毛裤，2020年，与瑞士历峰集团（Richemont）旗下男装电商平台 MR PORTER 推出男装胶囊系列等。       同时，为更好地向消费者普及珍稀毛料的文化背景，Loro Piana尝试破圈电影艺术，于2019年首映了由奥斯卡更佳纪录片《帝企鹅日记》导演吕克·雅克（Luc Jacquet）历时三年时间拍摄的三部纪录片，详述了小山羊绒、vicuñas骆马毛和“国王的礼物®”美利奴羊毛三种品牌标志性毛料的来源。其中，小山羊绒主题的《羊绒：秘境之源 Cashmere – The Origin of a Secret》拍摄于中国内蒙古阿拉善地区。面料创新研发创新面料，延续羊绒经典       被 LVMH集团收购后，Loro Piana 在2015年对供应链和产能做了重大投资，两项主要成果分别是举行了首届 Loro Piana 年度更佳羊绒大奖（Cashmere of the Year Award），并推出了最新面料研发成果 The Blend©——由 vicuñas骆马毛和小山羊绒混纺而成。       2018年，Loro Piana宣布在中国内蒙古设立全新的绒山羊养殖农场，由品牌及中国政府、饲养管理者三方协作的合资公司管理。亚洲新兴市场对于高端羊绒产品的需求，直接反推了上游供应链前端的加速升级。       作为毛料起家的供应商，Loro Piana涉足成衣业务始于1994年。成衣设计与面料的创新相辅相成，除了在羊绒、羊毛面料上的研发创新，Loro Piana 也在其他天然纤维和功能面料上不断尝试新的可能。       比如1994年注册的 Storm System® 科技防护面料，推出于2011年的 Loro Piana The Lotus Flower®莲茎纤维面料（灵感来自缅甸等国取莲花根茎纤维织布的传统）。全球扩张按自己的节奏克制增长，中国门店最多       关于品牌的全球化视野，Loro Piana 兄弟曾如此回忆从父亲 Franco Loro Piana那里收获的启蒙教育：       “当我们还很小的时候，暑期我们就会和销售团队一起去巴黎和伦敦工作，在那里我们学会了英语和法语。我们周边的很多毛纺厂主送孩子去澳大利亚、新西兰学习怎么处理羊毛。那时，我们就感受到自己的父亲更有远见。”       《华丽志》在 Loro Piana 的官方网站统计数据显示，品牌自2007年进入中国内地市场在上海开出首家门店，目前在中国共有41家门店。对比美国的21家和意大利本土的9家，以绝对领先的数字成为品牌更大的零售市场。       Loro Piana 在中国的门店分布情况如下（按首字母排序）：北京（7家）、长春（1家）、成都（2家）、大连（1家）、广州（1家）、杭州（3家）、哈尔滨（1家）、香港（7）、澳门（4家）、南京（2家）、上海（3家）、沈阳（1家）、台中（1家）、台北（4家）、武汉（1家）、西安（2家）。       Pier Luigi Loro Piana 在外媒的采访中曾表示，“加入 LVMH集团后品牌受益于方方面面的协同作用。最显著的一点是，通过集团在全球各地与主要零售商业业主之间的良好关系，Loro Piana 在物流和入驻顶级商圈获得了强大的助力。这一点在亚洲市场尤为显著。”       在完成并购的第一年，2014年，LVMH集团在财报中如是描述 Loro Piana 的转变：“得益于集团的支持和专业知识，特别是分销网络，品牌正在以自己既定的节奏克制地增长。”       从1998年意大利米兰和威尼斯仅有的２家门店，到目前全球100余家门店（截至2020年12月，全球共178家门店，其中149家直营，29家授权经营）。Loro Piana在过去的七八年时间显著加速了全球扩张的步伐。但与此同时，平衡欧美传统市场与新兴市场的业务仍然将继续执行下去。       2020年，Loro Piana在后疫情时期对传统奢侈品市场的前景依旧看好，分别在日本东京银座和美国纽约当红的肉库区（ Meatpacking District）开设了两家重要的旗舰店。       本文转载自界面新闻，如有侵权请联系小编删除！

2021-11-19

        百达翡丽（Patek Philippe）这个名字，很容易让我们联想到“腕表中的蓝血贵族”这一美誉，其在全球腕表界的特殊地位可见一斑。        据瑞士高级珠宝及腕表行业咨询机构 The Mercury Project 最新发布的 Hammertrack 报告，2021年上半年拍卖价更高的前十枚腕表中，有九枚是百达翡丽表。从成交总额看，百达翡丽也继续稳居第一，在2021上半年创造了8100万瑞士法郎拍卖总额，几乎是第二名劳力士（成交额2110万瑞士法郎）的四倍！        如果认真探究百达翡丽 182年的成长历史，你就会发现，这个顶着巨大光环的奢侈腕表品牌并非生而尊贵，而是经历了两个创始家族 Patek 和 Philippe，以及后来的 Stern 家族几代人的不懈努力，闯过了几个生死攸关的重要转折点，才成为腕表界的不朽传奇。        作为一家家族私有的独立制表商，百达翡丽一直低调地呵护着自己的品牌，虽然从不张扬，却张弛有度地进行着品牌建设的工作，日积月累，一以贯之。《华丽志》本文将为大家梳理百达翡丽发展过程中不同时期的领导者实施的关键品牌战略，包括以下六点：1、找到对的合伙人2、放眼全球市场，保持前瞻性3、善用专业人才4、坚守传承，不惧创新5、既“遥不可及”，又“平易近人”6、积极参与收藏拍卖，为品牌造势Patek 与 Philippe 时期找到对的合伙人        百达翡丽（Patek Philippe）一名源自品牌两位创始人 Antoine Patek 和 Jean Adrien Philippe 的名字组合。        但鲜少有人知道，创始人 Patek 来自波兰，而“百达翡丽”的前身叫做百达查皮克公司（Patek, Czapek & Cie）。        Antoine Patek （下图）出生于波兰一个贵族家庭，16岁参军，19岁便被提拔为骑兵军官。此后，因卷入一场以失败告终的革命运动，Patek先后流亡至法国和瑞士，最终定居日内瓦。        初到日内瓦，Patek 尝试过很多生意，包括销售葡萄酒。他还曾师从知名风景画家 Alexandre Calame 学习绘画课程，期间结识了瑞士钟表制造商 Moreau 家族，而 Thomas Moreau 的侄女后来成为了他的妻子。        Patek 注重品质且有艺术品位， 很快在 Moreau 家族的影响下喜欢上了制表生意，他的商业天赋和审美能力有了用武之地。Patek想出一个轻松获利的好点子：购买现成机芯，然后安装在精美的表壳中，就可以卖出一个好价钱。        1839年，Patek 与同为波兰移民（捷克裔）的革命战友、拥有多年制表经验的 Franciszek Czapek 合伙创办了制表公司 Patek, Czapek & Cie（百达查皮克公司）。双方的合作在初期较为顺利，Patek & Czapek 公司在钟表设计上大多以反映波兰历史文化为主题。但几年后，激进的 Patek和较为保守的 Czapek 之间在生意上的分歧日益加深，合作关系也逐渐走向破裂。        在1844年举办的巴黎工业博览会上，Patek 结识了法国钟表匠 Jean Adrien Philippe（下图）。当时 Philippe 就已经发明出无匙上弦和手动设定系统的怀表，并在博览会上荣获铜奖。但这种新型怀表在博览会上却无人问津，只有 Patek 被它深深吸引。        1845年，Patek 与 Czapek 正式解除合作关系，随后找来 Philippe 接替 Czapek 技术总监的位置，成立新公司 Patek & Cie。Patek 的商业头脑加上 Philippe 的创新技术，让他们的产品受到了市场的追捧。1851年，公司正式更名为“百达翡丽（Patek, Philippe & Cie）”。放眼全球市场，保持前瞻性        在品牌发展早期，Patek 就有意识地拓展国际市场，不仅积极参加各地博览会，还亲自周游美国等地，向全世界推广百达翡丽品牌。        在1851年的伦敦世界博览会上，百达翡丽的无匙怀表吸引了英国维多利亚女王的注意，她和丈夫当场分别购买了一枚百达翡丽怀表。由此，品牌也收获了“皇家钟表品牌”的美誉，奠定了其高贵地位。        此次博览会上，为了吸引美国客户，百达翡丽特别展出了一枚绘有乔治•华盛顿肖像的表。也是在这一年，百达翡丽与纽约珠宝商 Tiffany, Young & Ellis （就是如今的 Tiffany！）达成初步协议，后者有意在美国市场经销百达翡丽产品。        1854年11月中旬，时年42岁的 Patek 决定亲自去美国纽约勘察市场，并计划与 Tiffany 公司做成一笔可观的生意。彼时跨越大西洋的交通工具只有蒸汽轮船，Patek 一路需要先经过法国巴黎、英国利物浦，再横穿大西洋，才能抵达纽约。不巧的是，这趟旅途中接连遇上冬季飓风，原计划10天的航程最后花了两周才抵达。到纽约后，Patek 的酒店房间又被洗劫一空。几天之后，Patek 与 Tiffany 的商业会晤也并不顺利。        尽管屡屡受挫，但 Patek 并未气馁。1855年新年之际，他又北上去了费城、波士顿等其他11个美国城市，途中列车脱轨、渡轮着火等意外频生。整个美国之旅可谓险象环生，但 Patek 的辛苦最终还是得到了回报：1855年3月返回纽约后，Patek 终于接到了 Tiffany 的150枚时计订单，这两家奢侈品巨头的合作关系也延续至今。        长远来看，Patek 此次美国之旅为百达翡丽在美国市场打响了知名度。他还亲眼见到了美国时计产品的大规模工业化生产，由此确信：这里势必会成为品牌未来最重要的市场之一。        美国之后，Patek 又走访了欧洲、俄罗斯等市场，不断扩张经销网络。到19世纪50年代末，百达翡丽已在全球市场打出了名声。到19世纪末，百达翡丽已经成为富豪圈成功的象征。斯登家族续写传奇善用专业人才        1877年 Patek 去世，但其子并未加入公司业务，Philippe 的女婿 Joseph Antoine 接替了 Patek 的职位。到1891年，Philippe 也退休，并交棒给了小儿子Joseph Emile Philippe，此后又传给了 Joseph 的儿子 —— 小 Adrien Philippe，百达翡丽品牌得以有序传承，稳步前进。        但在 1929年华尔街股市崩盘、全球经济大萧条的环境下，奢侈品牌的境况都难免急转直下，百达翡丽也不例外。由于很多客户无法按照约定付款，公司陷入财务困境，不得不寻求买家。        为了不让公司落入竞争对手手中，董事们最终选择百达翡丽的合作表盘供应商，Charles Stern 和  Jean Stern 兄弟俩（斯登兄弟，下图）的公司 Stern Frères。        1932年，斯登兄弟正式收购了百达翡丽。兄弟俩此前从事的是表盘生产业务，在精密时计制造方面并无经验，他们没有选择立刻接管百达翡丽，而是从 Tavannes 钟表公司挖来钟表专家 Jean Pfister 领导品牌。直到1934年，Charles Stern 才出任百达翡丽董事会主席。        Jean Pfister 加入后的第一项工作就是升级供应链，开始自主研发半成品机芯，从而实现完全自主生产。他的另一重要举措是为百达翡丽引入了参考编号（即时计型号），1932年品牌推出的首款 Calatrava 系列便被命名为Ref. 96型号，该系列后来也成为品牌最畅销的款式之一。        在 Jean Pfister 和斯登兄弟的通力合作下，百达翡丽销量逐步回升。到1936年，百达翡丽已扭亏为盈。坚守传承，不惧创新        1937年，Charles Stern 20多岁的儿子 Henri Stern 被派往美国市场担任美国分公司总裁，他在那亲眼见证了资本主义黄金时代初露曙光，以及美国战后经济崛起。1946年，Henri Stern 在纽约创办了自己的钟表代理经销公司 Henri Stern Watch Agency，主要负责在美国市场经销百达翡丽和瑞士另一奢华腕表品牌 Universal Genève。据百达翡丽前美国公司总裁 Hank Edelman回忆，20世纪40至50年代乃至60年代初，百达翡丽有一半的时计都卖给了美国人。        美国市场对百达翡丽的重要性显而易见，品牌现任首席执行官（家族第四代传承人） Thierry Stern 还曾透露，从其祖父 Henri Stern 开始，家族历任传承人都会在美国市场先接受历练。        1958年，在 Charles Stern 去世，Jean Pfister 也退休后，Henri Stern 接任百达翡丽董事会主席兼首席执行官。Henri Stern 在任期间就开始收集品牌历史上流传下来的一些独特表款，为此后的百达翡丽博物馆奠定了基础。即使市场对在表盘上有雕刻、绘画及珐琅等装饰华丽的腕表需求减少，Henri Stern 仍然会委托少数艺术家制作华丽精美的时计，致敬传统。        20世纪70年代开始，以日本精工（SEIKO）品牌为代表的石英电子表凭借售价低、走时准迅速崛起，进而冲击了整个瑞士机械制表业。随着市场对机械表失去信心，很多钟表商纷纷放弃传统机械制表工艺，将工厂迁至远东大规模生产石英表。        百达翡丽对于石英领域棒并不陌生，早在1946年就成立了电子部门，1956年推出首款全电子时钟，60年代末就协同其他品牌研发出了首个连续生产的石英机芯 Beta 21。        但斯登家族始终没有忘记品牌创始人的初心 —— 即打造世界上最精美的时计作品。1977年正值石英危机顶峰，斯登家族第三代Philippe Stern 接手公司。从远东考察归来后，Philippe Stern 重申了品牌对机械表的坚定承诺。1976年，百达翡丽推出了品牌标志性 Nautilus 鹦鹉螺系列腕表（1976年，机械表）。同期，品牌在1968年推出的热门表款 Golden Ellipse（机械表） 基础上继续创新，于1977年为该表款引入了创新超薄自动机芯 Caliber 240。既“遥不可及”，又“平易近人”        与劳力士等腕表品牌一样，百达翡丽也因其高售价、难买到等，在消费者心中形成了难以企及、被追逐的奢侈品牌形象。相较劳力士等奢侈腕表品牌，百达翡丽年产量更低。劳力士正常情况下年产量大约100万枚，但百达翡丽仅62000枚，其中，钢制手表更是严格限产。当然，极低产量也与百达翡丽细节讲究，手工制作耗费时间有关。据悉，品牌最基本的款式也需时9个月才能完成，较精密的设计更需时逾两年。        此外，百达翡丽对销售环节把控得非常严格，部分备受追捧的表款还需买家提交申请，证明自己是资深藏家才能购得。从中国市场来看，百达翡丽目前开设了北京源邸和上海源邸两家直营旗舰店。        不过，百达翡丽并未因其享有的尊贵地位而拉开与用户的距离，这在很大程度上要归功于品牌1996年推出的经典广告“没有人真正拥有百达翡丽，你只不过在为下一代保管而已 (You never actually own a Patek Philippe , you merely look after it for the next generation.)”。这一广告词前半句看似高冷，但后半句转而从家族传承这一传统价值观切入，让品牌与更广大的受众建立起了情感连接。这一广告词也沿用至今，比如品牌2019年秋发起的创意宣传活动中就聚焦父爱，通过父子间亲密互动凸显品牌的传承理念。        该广告由1996年起一直担任品牌传播总监的 Jasmina Steele 与伦敦的广告公司 Leagas Delaney 携手打造。在1996年前，奢侈品腕表广告多以名人代言为卖点、广告拍摄也更多聚焦于产品，百达翡丽希望打破这一传统，因此选择重新开展竞标，更换合作广告商，最终Tim Delaney 领导的 Leagas Delaney 公司竞标成功。        Tim Delaney 通过调查发现，当品牌向潜在用户展示名人的照片时，后者反应普遍是负面的。其中一些人的反应是“为什么我要听别的（成功）故事，借用别人获得的喝彩？”。调研结束后，Tim Delaney 在飞往伦敦的航班上思考，既然客户不想参与他人的人生，那么就需要让他们相信百达翡丽可以是私人的，由此想出了“开创属于自己的传统”这句流传20多年的 slogan。在此基础上，品牌又在1997年初添加了更经典的广告语“没有人真正拥有百达翡丽，你只不过在为下一代保管而已”。        当被问及这一经典广告能否成为其他品牌的模板，或被效仿时，Tim Delaney 坚定地回答“不能”。因为他认为这一广告的成功是因为它与品牌的内涵细节契合得恰到好处，他表示：“这家公司打造产品的方式，家族式经营。以及强调世代传承的情感关怀与百达翡丽品牌本身是密不可分的。”积极参与收藏拍卖，为品牌造势        作为强调传承的奢侈品，古董藏品拍卖市场无疑是百达翡丽成就名声的重要阵地。斯登家族早早亲身参与到古董表收藏热潮中，最早始于 Henri Stern 对珐琅艺术钟表作品的热爱，后也影响了他的儿子Philippe Stern。        2001年，在 Philippe Stern 领导下，百达翡丽博物馆建成，馆内珍藏着五百多年来各种制表艺术杰作，主要分为两个重要收藏系列：16世纪以来经典非凡的各种古董钟表，包括了世界上最早的钟表时计；以及1839 年百达翡丽创立以来的各款时计作品。        这些珍贵藏品主要源于 Philippe Stern 和前百达翡丽销售总监 Alan Banbery在各大拍卖会的竞拍所得。1962年加入百达翡丽公司时，Philippe Stern 震惊于公司橱窗收藏的经典怀表大约只有40枚，他于是亲自投身收藏界，在世界各地大肆收购百达翡丽的经典时计作品，而当时钟表收藏界对古董表还没有太大兴趣。        1970年，百达翡丽任命 Alan Banbery 担任品牌私人钟表收藏部门的负责人，他具备高超的销售技巧、扎实的专业知识和流利的法语功底。        1989年，在百达翡丽150周年庆典上，Philippe Stern 联合 Antiquorum 拍卖行举办了一场拍卖会，将古董表拍卖价推至历史新高，引发了全球瞩目，其中具备33种复杂功能的百达翡丽周年纪念款 Calibre 89 的成交价高达320万美元。 Antiquorum 如今已成为全球最著名的钟表拍卖行之一。        钟表收藏家 Dogu Tasoren 认为：“斯登家族对品牌传承的重视向收藏家们保证了品牌会保护历史遗产，他们不断为其博物馆购入古董藏品，推动品牌古董表价格不断上涨，进而吸引了更多藏家们购买百达翡丽古董腕表。”       本文转载自界面新闻，如有侵权请联系小编删除！

2021-11-18

       爱美不是新闻，但是很多人为爱美而走过的“弯路”却屡屡登上新闻。此前，新氧数据颜究院《2021中国医美抗衰消费趋势报告》发布，透露了国人衰老焦虑的同时，也再次抛出了“安心求美”的永恒课题。       国人爱美的背后，有哪些数据“真相”？在“安全变美”的道路上，行业头部机构又是怎样做的？我们以轻医美领域的虞美荟为例，来看一下虞美荟是怎样做到给美丽上了一层“安全保险”。       “医美”备受期待，行业规范升级迫在眉睫据报告显示，2020年医美用户买单最多的是“皮肤美容”，占比高达69%。其中，59.2%的用户在20-30岁便有了肌肤衰老的压力，更有19.64%20至25岁的青年用户对肌肤衰老感到“非常焦虑”。       而在身体机能衰老问题中，“皮肤松弛”、“身材变形”备受关注。对于如何抗衰？“医美”力压护肤、健身、饮食等常规手段，成为91.3%的用户最期待的手段。与此同时，80%的用户认为按疗程治疗才有效，当然医术水平也至关重要。事实上，大部分体验过医美抗衰的用户都取得了积极的改善效果，其中23.64%更是给出了“显著改善”的评价。       在宣告颜值经济汹涌到来的同时，报告中也指出了关于“安全问题”的担忧。目前各类新型医美产品层出不穷，医美市场存在着大量项目过度包装、假货产品泛滥、非专业机构和从业人员开展业务等乱象。来自艾瑞咨询的2020年《中国医疗美容行业的洞察白皮书》指出：“2019年合法合规开展医美项目的机构只占全行业的12%，合法医师仅占行业28%。       可信赖，安全重新定义皮肤和年龄消费者的美丽诉求升级，以及行业的亟待规范，都加速了医美行业向“医疗”正轨的回归。近几年，轻医美领域虞美荟快速崛起，自主研发的针灸软性剥离术令人啧啧称奇，无异物、自然的特点更是圈来“粉丝”无数。       虞美荟以“让每一位客户都拥有抗衰的极致效果”为使命，成为赛道的领跑者。       “安全”始终是虞美荟的底线，虞美荟创始人韩女士深谙女性“一怕不安全；二怕做坏；三怕副作用的担忧”。因此安全的探索和模式，始终伴随虞美荟抗衰历程的始终。       多项举措并举，打造安心变美闭环在多年的发展历程中，虞美荟品牌逐渐构筑起了从“技术、研发、生产、医生、运营、营销、品牌、交付”的完整供应链输出的闭环，从而构筑起产业链闭环，确保安全不遗漏每个环节。       据权威医美平台调查数据显示，近30%的用户在医美之前并不了解医美副作用，不过问医生资质。虞美荟主动探索出了一条适合中国医美行业发展的独特模式，开辟医美领域创新发展之路，并通过“闭环”商业模式的模式，主动为爱美的女性上了一层“多保险”。       文章转自搜狐网，若有侵权，请联系小编删除。

2021-11-17

       近年来，特别是疫情后，电动自行车在全球掀起了一股越来越汹涌的热潮。引人瞩目的是，这个新兴产业呈现出“时尚化”、“高端化”的发展趋势，正在超越通常意义上的代步工具，成为新一代生活方式的突出代表。       在资本助力下，全球涌现出一批新创电动自行车品牌，它们定价不菲，注重设计，借助科技的力量创造全新的用户体验，迅速成为了潮流人士青睐的“时尚单品”，甚至开始向“奢侈品”靠拢。传统奢侈品牌们也从中嗅到了新的商机，释放出品尝“蛋糕”的野心：       今年1月，由 Louis Vuitton（路易威登）与法国定制自行车制造商 Maison Tamboite 合作推出的自行车售价20万元人民币，一度登上了微博热搜；       今年2月，路易威登（中国）商业销售有限公司天津河西区店的经营范围新增了“自行车及零配件批发；电动自行车销售”；       今年10月，Giorgio Armarni 乔治阿玛尼（上海）商贸有限公司发生工商变更，经营范围新增了“自行车及其零配件、电动自行车及其零配件的批发、零售”。       本文《华丽志》将带大家深入这股风靡全球的电动自行车潮流，认识这个领域的高端品牌，了解其与奢侈品牌的深厚联系，并展望电动自行车未来的发展前景。一、谁将成为骑行界的“Tesla”？       近来一批新兴的电动自行车“新贵”陆续获得资本巨头的青睐，正迅速崛起，并影响着传统自行车甚至摩托车、汽车产业的格局。VanMoof 融资1.28亿美元       今年9月，荷兰电动自行车品牌 VanMoof 宣布获得 1.28 亿美元C轮的少数股权融资，由全球性投资机构高瓴集团（Hillhouse Group）领投，这也是欧洲电动自行车品牌有史以来规模更大的C轮融资。VanMoof 在不到两年的时间里总共筹集了1.82亿美元，成为全球融资最多的电动自行车公司。Cowboy 融资2300万欧元       2020年7月底，意大利阿涅利家族 (Agnelli) 通过集团旗下的早期投资基金 Exor Seeds 向比利时电动自行车创业品牌 Cowboy投资了2300万欧元。阿涅利家族拥有的百年投资集团——Exor一直专注于豪车领域的投资收购，旗下现有三大豪车品牌：法拉利（Ferrari)、阿尔法罗密欧 (Alfa Romeo)、玛莎拉蒂 (Maserati)。自行车巨头布局电动赛道       火热的电动自行车风潮下，众多大型知名自行车制造商也磨拳擦掌，如：捷安特（Giant)、堪称自行车界 BMW（被国内车友称为“闪电”）的 Specialized、在软尾山地车领域十分出彩的 Marin、拥有130多年历史的意大利自行车品牌 Bianchi 等，特别是有着极高颜值和定价的折叠自行车品牌 Brompton、被称为“折叠车之王”的 Birdy也都推出了自己的电动自行车车型。       最近，一家荷兰企业取代了捷安特，成为世界上更大的自行车和电动自行车公司。10月，荷兰家族企业Pon Holdings宣布收购加拿大企业 Dorel Industries的自行车子公司 Dorel Sports。Dorel Sports旗下包括美国高端自行车品牌 Cannondale、Schwinn和越野自行车制造商Mongoose等。收购完成后，一个年营业额约25亿欧元的全球领先自行车公司由此诞生，并且Pon Holding将超过了捷安特（2020年销售额：24.5亿美元），值得一提的是，在收购前，Pon Holdings的电动自行车贡献了其70%的营业额。自行车+摩托车+汽车       电动自行车的出现，让自行车和摩托车之间的界限更加模糊：比如一度风靡洛杉矶的美国品牌 SUPER73。已经成为了 Justin Bieber、Will Smith等欧美大咖明星的座驾，而权志龙、余文乐、藤原浩等亚洲潮流人物也常常在社交媒体晒出与它的合照，加入“绿色出行”的大军。去年， SUPER73 还联手日本街头潮流品牌 NEIGHBORHOOD 推出电动单车。       同样出自瑞典的 CAKE电动摩托车和新能源纯电动汽车品牌Polestar（极星）近年来频频展开合作，近期也刚推出一款新型电动摩托车；摩托制造商哈雷公司也在去年拆分其电动自行车业务成立新公司Serial 1 Cycle，运用此前生产电动摩托车的技术生产电动自行车...       一些汽车厂商也开始加入这股风潮：保时捷Porsche先后与德国高端自行车制造商Rotwild、赛车制造商Storck联手推出电动自行车，目前正在研究自己的车型；宝马今年在德国慕尼黑车展上发布了iVision AMBY新型电动自行车。二、电动自行车会是奢侈品的新风口吗？奢侈品牌与自行车渊源颇深       今年1月由 Louis Vuitton与法国定制自行车制造商 Maison Tamboite 合作推出。#LV自行车售价20万#一度登上了微博热搜，这并不是Louis Vuitton第一次涉足自行车领域，早在2011年时，品牌就曾打造了一辆 Polo Bike马球自行车，车上随处可见Louis Vuitton的经典图案，另外在单车链及把手边缘还有进行马球运动时手持的长柄棍。       此外，Tom Ford、Emporio Armani、Gucci、Hermès、Marc Jacobs、Moynat、Dolce&Gabbana、Trussardi等品牌都曾推出过各具特色的自行车。       2004年，Tom Ford 在告别老东家 Gucci 之前献上了一份特别的礼物—“Guccissima”2005标价11,676美元的限量版自行车。       2008年，“时尚大帝”Karl Lagerfeld 曾设计了“纯手工制作”全黑色 Chanel自行车。皮革部分采用经典的菱格图案和双C标记，价格为12150欧元。       2011年，意大利奢侈品牌 Gucci与意大利高级自行车品牌 Bianchi隆重推出由Gucci创作总监Frida Giannini独家设计的的Bianchi by Gucci自行车       2013年，Hermès推出了采用纯手工打造的 Le Flâneur系列自行车，约合人民币6.7万元电动自行车新品牌的标签：高端、潮流、科技、户外       相较传统自行车，在科技、环保、酷炫的工业设计概念下，电动自行车新创品牌，一出现就极具设计和潮流感，在科技加持下，品牌定位和定价也更为“高端”，一般售价在2000美元以上。早在2017年，《华丽志》就曾经报道过五大奢华设计师款的电动自行车。       VanMoof 的最新产品 VanMoof S3 和 VanMoof X3 拥有强大的电机、自动电动换挡、集成防盗技术和 Apple（苹果）的 Find My网络，售价为2298美元（约合人民币1.5万元）。品牌联合创始人 Taco Carlier 踌躇满志地表示：“我们正在重新发明和重新设计自行车的每一个部件。这是前所未有的，它将永远改变自行车的制造、销售和保养方式。”       因为轻便、性价比高而在欧洲市场掀起“Cowboy自行车浪潮”的Cowboy，创立初衷同样是几位创始人担忧自行车被偷，由此决定为Cowboy 的自行车推出配套的app，并不断升级系统，提供如自动解锁、防盗警报、事故检测、空气质量检测等功能。       今年巴黎时装周期间，巴黎设计师 Stéphane Ashpool主理的街头品牌 Pigalle 推出了受 VanMoof 启发的新系列“Freedom Fields”，该项目旨在改变人们对电动自行车的看法，并为许多人通常认为是一种实用的交通方式带来一种新的创意风格，Stéphane Ashpool缤纷多彩的设计风格也在Vanmoof上得到了展现。       2020年，意大利奢侈品牌 Moncler的新一季Moncler Genius联名合作项目邀请了丹麦电动自行车品牌 Mate.Bike，这是该项目合作的唯一一个非时尚品牌，双方为山地和雪地的极端地形设计了一款电动自行车，全球限量 1000 辆，提供“PEAK WHITE”和“DEEP BLACK”两种配色，前者从白雪覆盖的冰川山峰汲取灵感，透过银色镀铬细节形成对比；后者设计来源则出自层叠山峰、深渊沟壑和未开发森林等自然景观的阴影部分，以哑光黑色覆盖车架，显现内敛质感。       今年7月，位于硅谷的3D打印公司Arevo旗下的Supertrata品牌开始预售全球首款一体式3D打印电动自行车。与目前市场上制造商先打印零部件再组装的生产不同，Superstrata开发出了碳纤维框架的“一体式结构”生产模式，即是说，整个自行车车架没有胶水、没有接头、没有螺栓、没有激光焊接。       从速度上来说，目前电动自行车的骑行速度大多不超过 25 公里/小时，但仍超过大多数传统自行车车速（10-15公里/小时），且越来越多的科技公司在尝试超越这个“界限”。       比如荷兰电动自行车品牌 VanMoof 将于明年推出的VanMoof V，车速将达到60公里/小时，当然这对硬件提出更高要求，看上去更“摩托车”化；宝马今年在德国慕尼黑车展上发布的I Vision AMBY新型电动自行车则能够在25-60公里/小时的速度切换。       速度的提升，也为骑行者提供了更多户外场景，而这样的极限户外场景正是当下时尚奢侈品牌们所希望联动的。且让我们试目以待，在电动自行车这一新兴领域，是否会有更多时尚奢侈大牌玩家入局？三、天时地利人和，电动自行车未来可期疫情后电动自行车销售大增       在全球持续了将近两年的新冠疫情无疑为电动自行车的快速发展添了一把火。疫情期间，获得高瓴集团投资的荷兰电动自行车品牌 VanMoof 便经历了快速增长。2020年，它在全球范围内的零售和服务网点从8个增至50个，销售额增长了两倍多，特别是在法国市场，2020年2月到4月仅三个月的销售额就比2019年整年高出92%，美国也成为其增长最快的市场。       VanMoof称，疫情后，电动自行车热潮没有显示出放缓的迹象，并表示电动自行车市场在未来六年或将超过460亿美元，这一增长率是疫情之前预测的两倍。       据欧洲自行车制造商协会（CIE），欧洲自行车产业联合会（CONEBI）和欧洲自行车基金会（ECF）的联合预计，2020 年全球电动自行车销售规模在700万辆左右，其中欧洲市场销量超过500万辆，到2025年该市场销量有望达1200万辆，年复合增速有望维持在20%以上。全球鼓励自行车友好出行       联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）最近的报告发布，城市交通问题变得更加紧迫。交通排放占全球温室气体排放量的更大份额，2019年交通排放占所有温室气体排放的29%。       作为健康、环保出行方式的不二选择，不仅与日常通勤挂钩，骑行也逐渐成为越来越多的人喜爱的生活方式。许多城市也开始对“无汽车”（car-free）的未来进行重大投资，增加自行车基础设施，向骑行者开放街道，进一步推动人们转向骑行。       德国柏林市政府扩充临时自行车道，意大利政府特别为市民购买自行车和踏板车提供更高 500 欧元的补贴，法国政府也为全国“解封”后骑自行车通勤的员工提供每人400 欧元的交通补贴。考虑到电动自行车动辄2000多美元的“高额定价”，在法国的一些企业开始思考提供“传统自行车电动化服务”——即提供电池和电机，将传统自行车改造成电动自行车。       根据自行车研究网站 Bike Europe 的统计，德国近两年电动自行车销量每年都以高于30%的速度增长；在荷兰，电动自行车已占据了自行车市场40%的份额；美国市场研究公司 NPD Group 称，美国电动自行车市场也正在爆炸式增长，年增长率高达 240%...就在今年9月份，北京也正式公布《北京市慢行系统规划（2020年-2035年）》，《规划》提出，到2035年，将慢行系统与城市发展深度融合，形成“公交+慢行”绿色出行模式，建成步行和自行车友好城市。近年来随着中国的共享单车的风靡，相信让很多人也重拾了荒废多年的骑车手艺。       受限于相关技术以及“高额定价”的原因，目前电动自行车在国内的普及率非常低，根据欧洲自行车基金会（ECF）的数据，2018年我国电动自行车渗透率不足1%。2019年国家颁布了新的《电动自行车安全技术规范》，对电动自行车的外观、参数和性能等多方面都做出了调整，包括电动自行车要具有脚踏骑行功能、更高车速不得超过25公里每小时、整车重量不得超过55公斤等等。       而从下游需求来说，根据新华网体育发布的《中国骑行大数据报告》统计显示，中国运动骑行人群稳定发展，周均骑行次数和年骑行里程不断增长。2018年中国运动骑行人数达1500万人，同比增长25%；人均年骑行里程471Km，同比增长16%。从这个角度观察，电动自行车在中国市场有着较大的渗透率提升空间。       本文转载自界面新闻，如有侵权请联系小编删除！

2021-11-17

奢侈品VS国货的战争开始       2021年双十一大战在11月1日就拉开了序幕，香奈儿、迪奥、纪梵希等奢侈品美妆品牌也早早推出优惠活动，积极备战。在这场奢侈品与国货的激战当中，谁更胜一筹呢？答案不言而喻，崛起的国潮让所有国货赢得了自信，同时也收获了消费者的认可。       在国潮崛起的过程当中，记忆中高贵冷漠的奢侈品们现在也开始“下凡”，逐渐走入寻常百姓家。       首先，从营销渠道上来说，奢侈品不仅开设了微信小程序、线上直播、线下展览等活动，不断提高与受众互动的频率，而且还同时开设了旗舰店等入驻电商平台。不过，结果却令奢侈品感到意外。原来，“下了凡”的奢侈品们却并不如想象中那么受欢迎。       据相关数据显示，截至2021年11月7日，面部遮瑕热销榜中，毛戈平双色遮瑕膏位列榜首，IPAS三色遮瑕膏、安美三色遮瑕膏分列二、三位，前十榜单中，并无奢侈品牌入榜。与此同时，腮红、面部高光、眉笔等多个热销榜单中，前三名也均未有美妆奢侈品出现。       不过，在彩妆套装热销榜单中，迪奥算是守住了奢侈品美妆品牌的门面，迪奥烈艳蓝金唇膏礼盒位列第一，花西子东方佳人妆奁、3CE唇釉眼影套装分列榜眼、探花。       只不过，在好评榜中，花西子东方佳人妆又超越迪奥烈艳蓝金唇膏礼盒居榜首。在彩妆套装榜单中，国货与奢侈品们算是打平。本以为在双十一大战中，拥有品牌影响力的奢侈品美妆们会吊打国货美妆，但现实却并非如此。尴尬的奢侈品：“放下了脸但放不下身段”奢侈品美妆们双十一为何“遇挫”？为啥消费者会青睐国货呢？这跟高冷的奢侈品放不下身段有关。       众所周知，大众选择在双十一期间购买东西，无非是图其打折力度大。然而，在价格上，美妆奢侈品牌依旧保持其高贵的“身段”，打折力度可以忽略不计，致使其双十一吸引力大大降低。       “我本想在双十一期间购买香奈儿的口红，但是香奈儿并没有在双十一期间有优惠活动，与平常比没有丝毫差别，那我干嘛要选在双十一期间买啊，物流又堵”，90后晓晓说。       据香奈儿官方旗舰店（下称“香奈儿”）显示，香奈儿双十一期间并没有参加满减活动，其口红大部分售价为350元一支，与平常并无差别，页面显示会送嘉伯丽尔天性香水1.5ml等其他体验品，香奈儿客服也表示，双十一活动以页面为准。不过，如果你去香奈儿线下专柜去买的话，这些体验品同样会赠送。       与香奈儿不同的是，国货品牌在打折力度方面却是诚意满满。据相关电商网站显示，花西子东方佳人妆奁彩妆套装平常价格为699元，双十一期间活动期折后为539元，足足优惠了160元，深受消费者喜爱，位列彩妆套装好评榜第1名。       除了在优惠活动上缺乏“诚意”外，海南代购们也大大削弱了奢侈品美妆产品在双十一活动期间的竞争力。       自从海南自贸港建立后，各种优惠政策随之而来，例如三亚出台的免税购物政策等，各类奢侈品牌在海南纷纷布局，把以前的海外代购变成了海南代购。       《2021中国奢华品报告》显示，三亚已经超越所有二、三线及以下城市，成为中国内地第五大奢侈品购物城市。       此外，中国免税店龙头中国中免(601888.SH)财报显示，2021年前三季度，实现营业收入494.99亿元，同比增40.87%；实现净利润84.91亿元，同比增168.35%。而其营收增长的原因便是离岛免税销售业务同比大涨所致。此消彼长，免税店代购的火热更是映衬出官方旗舰店“遇冷”。       据有多位消费者表示，他们双十一期间均未买东西，首先是不需要，其次想买的化妆品护肤品都可以找代购买，还比官方旗舰店便宜。据晓晓介绍，其在代购那里买的香奈儿狮子限定口红257色号为295元，比官网便宜55元。       此外，即使很多奢侈品在电商平台上开了旗舰店，但在营销方式上，依旧未放下“身段”——尽管有一些选择当前看似更接地气且大受欢迎的直播卖货，然而其实还是缺乏与消费者的直接交流沟通。       其次，奢侈品牌彩妆之间的差距并不大，而此次选择参加双十一的美妆奢侈品牌众多，据GPLP犀牛财经统计显示，除了香奈儿，肌肤之匙、兰蔻、阿玛尼、资生堂、纪梵希、TOMFORD等众多奢侈品牌均参加了双十一，就连口红界的“爱马仕”CL路铂廷也没有逃过双十一的“甜”。国货品牌崛起       除了要应对同级别的美妆品牌，美妆奢侈品牌们还面临国货品牌的竞争。近几年，国潮风起，国货品牌花西子、完美日记、橘朵等像雨后春笋般冒出，也对美妆奢侈品们造成了不小的冲击。       今年双十一，在与奢侈品同台竞技的过程当中，国货品牌们可以说是大放异彩，在多个榜单中力压奢侈品牌。       以花西子为例，据不同电商榜单显示，花西子多个产品登上各类榜单，花西子空气蜜粉分别位列蜜粉加购榜第1名、好评榜第2名、热销榜第3名；花西子玉容气垫位列气垫BB霜加购榜第1名等等。       最重要的原因是，随着国潮风的崛起，更多消费者愿意选择高溢价性价比的中国本土品牌。知萌咨询机构发布的《2019年中国消费者趋势》报告显示，“国货新潮”已成为2019年十大消费趋势之一，78.2%的消费者经常购买国货，在同等价格下，44.6%的消费者更倾向于购买中国本土品牌。       未来，奢侈品牌如果不能彻底改变观念、放低身段，在产品和营销方式上加强创新，将会失去更多的市场。       本文转载自界面新闻，如有侵权请联系小编删除！

2021-11-16

       近几年来，随着经济的增长，奢侈品电商平台确实如雨后春笋般涌现，好一片生机勃勃。但时至今日，尽管市场还是一片繁荣，但平台的日子却过的愈发艰难，当年引领奢侈品电商的弄潮儿，也死的死，伤的伤。       2017年上市的寺库，有着“奢侈品电商第一股”之称，但如今也是高开低走。去年趣店宣布开展的万里目奢侈品电商项目，如今也名存实亡。奢侈品电商遇冷，真的是消费者的心不够热吗？一手奢侈品电商起起伏伏       如果细看奢侈品电商的发展，说是被资本炒起来的概念，一点也不为过。       2010年是奢侈品电商起飞的一年。在这之间，虽然已经有了电商模式，但是由于网络支付环境还不成熟，网络购物环境整体不规范，假货层出不穷，还没有哪个消费者通过电商来购买奢侈品。       但是在2010年之后，或许是消费升级概念被提出，亦或者是移动互联网时代到来，奢侈品电商站在了风口浪尖上。       在这一年，市场也涌入了走秀网、第五大道、尊享网、品聚网、唯品会、佳品网等数十家奢侈品电商玩家，伴随着的也是资本的蜂拥而至。       数据显示，在2010年至2011年，中国股权投资市场上已经披露的与珠宝、包饰、服饰等奢侈品相关的电子商务网站投资事件共23笔，披露资金数额的21笔投资总额达到了5.29亿美元。       在融资热潮下，奢侈品电商也是一路高歌，但这对奢侈品电商来说无异于拔苗助长，好景不长，品聚网、佳品网、呼哈网等以垂直奢侈品电商为定位的公司纷纷倒闭，背靠网易的奢侈品平台网易尚品、新浪奢侈品频道，也在短暂运营之后宣布关闭。       在市场早期，一线品牌难获得授权，货源稀缺，再加上假货泛滥，没有良好的供应链，阻挡了奢侈品电商的发展，成为奢侈品电商的天生顽疾，也因此让第一波，第二波的玩家接连失败，以至于越来越影响用户的体验，形成恶性循环。       直到2017年，头部电商平台也在奢侈品电商领域不断下注。2017年，阿里巴巴便在天猫推出了奢侈品频道LuxuryPavilion，腾讯的微信小程序也有不少奢侈品牌入驻，奢侈品电商平台Farfetch也成功打入中国市场，而竞争也愈发激烈。       按理说，奢侈品电商已经奔跑十年时间，早该有模有样了，但是寺库，万里目的结果却与之相悖。       如果说，奢侈品电商不行了，不少人士恐怕很难认同。毕竟从数字上来看，中国奢侈品行业规模还在持续扩大，并且消费人群也正在逐渐释放。《2020年中国奢侈品市场：势不可挡》（以下简称《报告》）指出，2020年全球奢侈品市场将萎缩23%，但中国境内奢侈品消费将逆势上扬48%，达到3460亿元。       根据咨询公司贝恩发布的报告，2020年在线奢侈品销售额为580亿美元，而2019年为390亿美元，该行业在全球奢侈品销售市场的份额从12%增加到23%，几乎翻了一番。同时，根据《2019年中国奢侈品市场消费者数字行为洞察》报告显示，中国已经占据全球奢侈品市场的三分之一，其中42%的高端奢侈品消费由30岁以下人群占有，2025年，预计他们的消费份额有望上升至50%。       种种迹象都在彰显着奢侈品电商的巨大潜力。但为什么奢侈品电商这块骨头这么难啃呢？       或许是因为奢侈品电商是被资本一步步催生起来的，本身就是伪命题。       其电商属性和奢侈品品牌定位之间本身就是矛盾的。美国经济学家凡勃伦曾提出“凡勃伦效应”。他认为，炫耀性消费的目的不只是商品本身，而是用这种消费把自己跟别人区别开。奢侈品强调梦想价值，必然是稀缺的、神秘的、有门槛的才能高溢价，而电商的定位却打破了这种边界，在加上玩家不断进场，疯狂的价格战，同样也在拉低着这种定位。       同时，在流量为王的互联网时代，对电商平台来讲，线上巨大流量成为推动市场规模的杀手锏。但奢侈品电商也同样需要吗？新增的用户量和流量恰恰成为奢侈品电商的束缚。奢侈品电商的核心不是新增一些几年才买一件打折品的用户，而是牢牢黏住那些常年购买新品的老用户，再利用口碑营销来吸引和老用户有相同购买力的新用户。这使得用户量很难实现迅速突破。       就拿寺库来讲，其最吸引消费者的就是通过烧钱补贴的方式吸引消费者，对消费者来讲，看中的并不是你这个平台，而是你烧钱补贴的这种方式，一旦停止补贴，用户能否留存都是问题。       更何况，消费者对电商的不信任问题一直存在，用户对网上奢侈品更加没有消费信心，同时由于线下品牌专卖店的存在，用户形成了根深蒂固的消费观念和先入为主的天然良好购物体验。从消费者角度考虑，虽说电商快捷、便利，但是购买奢侈品享受的一个完整消费体验过程被取消了。对于奢侈品的消费主流用户而言，他们追求的仍是愉悦的过程和尊贵的服务，而这恰好是电商欠缺的。       无论是从市场角度、消费者信任度，以及本身经营模式销售渠道来看，都是障碍重重。二手奢侈品水更深？       话说回来，虽然一手奢侈品电商平台经过数十年发展还是一地鸡毛，但是二手奢侈品却逆势增长。       就拿美国品牌The Realreal 来讲，这是一家提供全面服务的二手奢侈品网上寄售平台。2020 年实现 9.9 亿美元成交额；截至 2021 年 6 月 30 日，The Realreal 在全球拥有超过2360万名会员。2021 年上半年，实现营业收入 1.57 亿美元，同比增长 41%，实现 GMV6.8 亿美元，同比增长 54%。       而在中国市场，国内权威数据机构头豹研究院发布的《2021中国二手奢侈品行业概览》中显示，中国二手奢侈品市场规模从2016年的58.5亿元飞涨至2020年173亿元，年均复合增长率达到了31.1%。       其实二手奢侈品电商的发展和一手奢侈品电商发展的时间线是差不多的。在2014年~2017年，二手奢侈品进入起步期，二手奢侈品交易成为新风口，在这段时间里，国内相继成立三十余家企业。其中，红布林、包大师、妃鱼均获融资6次；只二和爆爆奢均为5起；胖虎、心上均为4起；融资1~3次的平台有10个。       不仅如此，国际奢侈品品牌在中国市场也开始做起了二手项目。据天眼查显示，奢侈品牌古驰（Gucci）关联公司古驰（中国）贸易有限公司在经营范围里新增了“二手日用百货的零售”等项目。       同时，智研咨询发布《2021-2027年中国二手奢侈品行业市场容量分析及投资决策咨询报告》中指出，截止到2019年底，我国二手奢侈品门店超过4200家，且平均每年增长速度超过10%。       诚然，国内的二手奢侈品行业正在进入高速发展时期，但是国内的二手奢侈品流通率还略微低下。数据显示，中国消费者连续两年贡献全世界40%以上的奢侈品销售额，但二手流通率仅在3%左右，远远低于20%的世界平均水平。       确实如此，良好的市场前景并不代表国内二手奢侈品行业已经完善，而恰恰只是一个开始。       因为，现如今的二手奢侈品行业现状和一手奢侈品现状是差不多的，假冒伪劣的产品也是层出不穷，更何况，二手奢侈品的交易流程要比一手奢侈品还要复杂一些，其更大的问题就是真假难辨，因为对于二手奢侈品来说，中间还有一个环节就是要有足够资深的鉴定人才，并且相关的体现规范还有所缺失，在真假识别上还存在大缺口。       在黑猫投诉上，关于二手奢侈品的投诉多达2000多个，大都是“与实际不符”，“诱导消费者”，也确实如此，如今，直播带货成为了二手奢侈品的主阵地，难免会有一些主播夸大其词，影响消费体验。       根据优奢易拍发布《中国二手奢侈品市场发展研究报告（2021）》（以下简称报告）显示，2020年，优奢易拍鉴定商品的综合正品率为32.9%，同比下降0.7个百分点。从鉴定数据来看，约68％的仿品做工明显不符合品牌工艺，属于“一眼假”范畴；约32％为高仿，做工可达一般消费者难以分辨的程度。       虽然奢侈品通过互联网，进一步拓宽了奢侈品牌曝光渠道和传播效率，将奢侈品带进更广泛消费群体。但奢侈品毕竟是特殊物品，线下门店的地位是不可取代的，互联网能解决展示宣传和下单物流的环节，但情绪管理和体验服务还需通过线下实现。       因此，二手奢侈品行业还需要很长一段时间来沉淀。        本文转载自界面新闻，如有侵权请联系小编删除！

2021-11-15

        入围2015年戛纳主竞赛单元的电影《卡罗尔》中有这么一段情节：上世纪中叶，社会风气保守。同性情侣Carol和Therese为躲避世俗目光，进行了一场只属于两人的公路之旅。        沿途有位西装革履的男性与她们搭讪，他随身携带一个手提箱，装满了针线包、时尚杂志等等女人喜欢的小物件。他说：“我靠推销它们为生”。        那个年代百货公司还很少，销售员背着商品搭乘各种交通工具，一个市镇接一个市镇搜寻客户。今天，类似的场景重现，这次售卖的不是杂志、发圈，而是价值百万的高级珠宝。        今年7月，巴黎高定周在德尔塔病毒全球肆虐之时举行，众多高级珠宝新系列发布。和以往不同的是，珠宝们没有停留在芳登广场上演岁月静好。        它们被精心打包，在森严的安保下搭乘航班，飞往其他欧洲城市，飞往亚洲，特别是中国。        “金砖四国都不在法国绿色通行名单上。”有外媒这样写道。于是，品牌们把珠宝送到客人家门口。我们捋一下高级珠宝和高定周的关系。        高定周（Couture Week）是巴黎时装周的一部分，每年两次，一般在1月和7月举办。《福布斯》将成衣比作时装周的前菜，而高定才是主菜。        超高净值人士，真圈内人能挨个数出来。高级珠宝和高定时装的客户，来来去去就是这些人。        10多年前，香奈儿、宝诗龙、梵克雅宝们灵机一动：加入高定周，不是可以资源共享吗？高定协会积极响应，于是，2010年起，高定周最后一日正式成为了高级珠宝展示日。        从此，材质、色彩和纹理的巅峰技艺有了新的舞台。如今，高定协会的珠宝会员已壮大至9位，既有宝诗龙、CHAUMET等芳登老字号，也有Anna Hu、萧邦、MIKIMOTO这样的独立品牌。        不过，高定协会和高级珠宝品牌的关系比较平等，某些方面就像GPHG与腕表品牌：能吸引重要玩家，但无法囊括所有巨头。        珠宝行业标杆之一的卡地亚就从未加入；梵克雅宝和香奈儿是进驻高定周的发起人，但不在最新会员名单上。        “高级珠宝（Haute Joaillerie）”头衔并不像“高级定制（Haute Couture）”那样必须经过协会认证才能使用。够强大的珠宝品牌，自身地位根本不需要协会加持。        严格意义上，只有高定协会会员才有资格进入官方日程。然而后来，各路高珠品牌都乐于选择高定周期间发布新系列，卡地亚、伯爵这些珠宝领袖虽不是高定会员，新作品却被视为每一次高定周的重头戏。        往年大部分品牌都在巴黎发布，今年品牌们打开世界地图寻找目的地，中国是很多全球巡展的第一站或者第二站。        以往高珠系列在前几站欧洲城市走过后，已经被买走不少，中国客人无法看到系列全貌。今年，中国藏家和珠宝爱好者有机会大饱眼福了。        这一季新系列中，更具野心的是香奈儿。为纪念传奇5号香水诞生100周年，香奈儿推出了一整套高级珠宝。        核心是一条主石为55.55克拉的钻石项链，灵感来自5号香水，香奈儿已将其作为品牌永久收藏。        香奈儿本次高珠系列在香港首发，8月马不停蹄来到上海，与在西岸艺术中心举办的香水展览呼应。        今年6月，梵克雅宝在中国宁夏展出了年初揭幕的Sous les étoiles星空下主题高级珠宝系列，一百多件高级珠宝新作出现在沙漠里，宛如海市蜃楼。        LVMH旗下，Dior、Louis Vuitton、Tiffany都将中国作为首发重镇，宝格丽则选择留守欧洲。新系列Magnifica在米兰发布，全球第4大的尖晶石闪亮登场，足足131克拉。这枚宝石原来属于一位私人收藏家，他通过Instagram联系到宝格丽，成就了这件新作品。        Dior 6月在成都发布了Dior Rose系列，这也是继3月后，Dior再次选址中国作为高珠发布地。Louis Vuitton新系列Bravery在摩纳哥首发，也很快来到上海，和香奈儿前后脚。        Dior运用了迪奥先生本人挚爱的玫瑰元素，Louis Vuitton则回顾了路易从家乡汝拉到巴黎的心路历程。        作为去年加入LVMH的新成员，Tiffany依旧保留美式作派。它不跟随巴黎高定周的时间表，而是拥有自己的高级珠宝线Blue Book。        4月，Blue Book最新Colors of Nature高级珠宝系列在上海亮相，价格跨度在5万至500万美金。        最引人注目的一条项链，堪称绝佳宝石学教具。它汇集了海蓝宝、坦桑石、摩根石和粉、橙、绿、红四色碧玺，还囊括了枕形、椭圆形、祖母绿形等多种切割方式。        Tiffany宣称这是“品牌迄今为止在中国规模更大的高级珠宝展”，不过只针对VIP。国际品牌在重仓中国市场的同时，地区平衡也是重要考量因素。        卡地亚今年移师意大利，选址科莫湖畔的一家精品酒店作为发布场所。酒店灯光和地毯根据品牌要求做了重新布置，“毕竟我们可不希望珠宝在试戴时一不小心就掉在地板上” 。        10月，卡地亚还将在上海开启一场高级珠宝展，这一系列的作品也将出现。        卡地亚认为，疫情的存在“让人们的思维和意识重新觉醒”，这种文艺复兴般的体验是新系列Sixième Sens par Cartier的灵感来源。        活动现场呈现了约250件作品，新品80余件，其他都是品牌历史上的古董款，最早可追溯至1904年。        《纽约时报》报道，根据卡地亚CEO的说法，这些作品引起了在场嘉宾的强烈兴趣，目前已经“超额预约”。        今年的戛纳电影节延迟至7月，作为资深赞助商的萧邦将全球影人的盛会作为自己发布新作的背景板。        她们包下当地一家酒店顶层，对其进行了改造。白天，它是最新高珠系列Paradise的展厅，晚上，它成了一个汇集众多影人好友的私人俱乐部。        今年高定周到场客人比以往少了很多，基本都来自法国本土和美国，混入几个愿意忍受隔离之苦的英国人。        在这一背景下，多数品牌远走高飞并不意外，但也有少数品牌选择留守巴黎。        坚守芳登广场并不意味固步自封，宝诗龙作为芳登广场最资深的品牌，却在新材料的运用上屡出奇招。        从2018年的永生花、2020年的气凝胶再到今年新作Holographique系列，始终致力于用科技玩转宝石，共同展现色彩与光影的艺术。        Holographique一词，源自希腊文的“holos（全部）”和“graphein（书写）”，带有“完整呈现”之意。        创意总监Choisne信奉“美无定则”，她在本季作品中大量运用欧泊和全息陶瓷，期待在珠宝上实现彩虹般光晕。        全息陶瓷是一种常用于航天工业的尖端技术，由法国一家创新材料公司研发。        宝诗龙已将这项技术运用至入门级产品，8月发布的Quatre戒指新作，就是由全息陶瓷和圆钻镶嵌而成。        列入高定周官方日程的还有CHAUMET和MIKIMOTO。这两家的新系列主题分别是“芳登”和“日本之美”，算是对品牌DNA的深入挖掘。        CHAUMET大量运用了芳登广场拿破仑纪念柱上的螺纹雕饰，无论是项链还是冠冕都如同挥舞着的缎带，颇具灵动感。        而2018年正式加入高定协会的MIKIMOTO选取了水墨画、和服、扇子等各类和式元素，找来具有国际影响力的日本超模富永爱演绎宣传短片。        作为一个以珍珠为特色的品牌，孔克珠、南洋珠和Akoya珍珠也在作品中频频现身。        宝诗龙、CHAUMET和MIKIMOTO作为高定周的留守派代表，新系列看似未积极巡演，但在各自社交媒体上却非常活跃。        CHAUMET还作出惊人之举——通过微博主动将高珠价格公之于众。        高级珠宝被视作艺术品，品牌对价格信息总是犹抱琵琶半遮面，登上时尚杂志只是淡淡写上“on request”。而现在，CHAUMET选择打破常规。        开云集团的Pomellato和Gucci也选择在巴黎发布作品，作为高珠世界的新人，他们需要主动站到聚光灯的中心——巴黎。        Pomellato和Gucci进入高珠世界不过两三年，这次都选择延续先前主题，前者续写了前一年LA GIOIA系列的第二章，后者在米开理的带领下继续“欢愉花园”的探索，都力图在最短时间内，提升高珠系列的辨识度。        高级珠宝的消费人数，一百多年不见得有很大增长，但全球政治经济格局的变化使得高珠用户画像一直在变。        从欧洲贵族到亚非王室、再到好莱坞明星和各国企业主，如何在全世界各地找到新客户、并与他们建立联系，一直是高级珠宝品牌的重要课题。        香港作家亦舒把波兰移民创立的品牌辜青斯基视作老钱上流之选。辜青斯基19世纪末在伦敦成立，上世纪50年代达到品牌声望顶峰。        除了英国本土外，它非常倚赖中东消费者，80年代两伊冲突和之后爆发的海湾战争将中东推向了水深火热。辜青斯基因此损失大量客户，最终在1991年卖给老对手Moussaieff。        而被亦舒拿来和辜青斯基作比较的卡地亚则走了另一条道路。        投资者收购后，卡地亚积极开拓全球市场，上世纪70年代率先进入香港和新加坡、紧接着又是日本和南美。辜青斯基消亡后两年，卡地亚进军中国内地。        如今，辜青斯基早已不复存在，只有通过拍卖行或古董珠宝交易商才能寻找它曾经留下的印记。        而卡地亚成长为历峰集团旗下最重要的成员，单一品牌销售额就差不多占据整个集团半数。        宝石可以抵御上百年的外部环境侵袭，但品牌却不是。找到新市场、新客户的能力，决定了品牌的生死。        当前，全人类依然被疫情所笼罩、阿富汗局势持续动荡、中美间的大国博弈又带来诸多不确定性。        珠宝品牌们不再岁月静好，它们一边教育藏家要有耐心，将珠宝视作可传承的财富，一边争分夺秒全球旅行，只为抢在对手之前让自己的作品更早被看见。        华尔街投行Bernstein奢侈品分析师Luca Solca分析，富豪们近期对高级珠宝的热情，就如同战争过后的报复性消费，瞬息万变的国际局势让品牌不想浪费任何一点时间。        “毕竟没人知道，这场消费盛宴能持续多久。”        高级珠宝本就是个费时费力费钱的活，制作再加上巡演，品牌前期支付了巨额成本。        但正如英国政治讽刺喜剧Yes Minister所言，艺术不是用来赚钱，而是用来表明立场。        高珠系列之于品牌就如同艺术之于民生，它存在的更大意义不是能卖多少钱，而是证明自己有实力站在行业金字塔尖。       本文转载自赢商网，如有侵权请联系小编删除！

2021-11-12

       上个月底，软银集团参与了欧洲更大二手奢侈品网站Vestiaire Collective的一轮新融资，后者估值已经提升至17亿美元。       二手奢侈品交易额也在飙涨。较突出的例子是，据美国运动鞋交易平台StockX最新公布的报告显示，截至今年6月30日的六个月内，奢侈配饰品牌Chrome Hearts二手交易额猛涨22倍。       中国表现同样抢眼。据BCG发布的《The Secondhand Opportunity in Hard Luxury》报告显示，二手硬奢侈品（主要包括手表、珠宝等）市场全球价值约210亿欧元，中国是第三大市场。       2020年，英国奢侈品巨头Farfetch的奢侈品包装转售服务Second Life增长527%，且二手商品的销量和浏览量均出现“巨大增长”。       其中，中国是二手商品交易额更高的国家，中国大陆占Farfetch全球二手商品交易总额的17%。然而，二手奢侈品市场越是火爆，消费者对假货的担忧越突出。       华丽智库以二手奢侈品为主题的问卷调查显示，多达72.3%的消费者认为“担心买到假货”是影响他们购买二手奢侈品的主要原因。换句话说，假货问题仍然是二手奢侈品市场的“更大障碍”。       如何应对这一日益严峻的挑战？鉴定师乏力之时，AI等技术的加持，或是目前的“更优解”。鉴假痛点多       之所以说挑战“日益严峻”，首先是因为中国二手奢侈品市场仍有极大发展空间。       据前瞻产业研究院统计，2020年中国境内一手奢侈品市场规模达3460亿元人民币，二手奢侈品市场规模为173亿元，二手转换率仅5%。       相比之下，美国二手奢侈品转换率达到31%，日本为28%。这意味着，中国二手奢侈品市场广阔，在消费升级趋势的影响下，这个市场将快速增长。但与此同时，假货也在“攻城略地”。       据《中国二手奢侈品市场发展研究报告2020》的数据显示，2017年起，优奢易拍鉴定的所有商品中正品仅有3成多，并且正品率还在逐年下降，截至2019年，综合正品率为33.6%，相比三年前下降了4个百分点。体现在消费者端，便是维权扎堆。       以黑猫投诉平台为例，相关投诉量超过2000条，理由包括“售假”“残次品”“隐瞒成色”“货不对板”“掉包操作”等。分析人士认为，形成这样的局面，“缺乏专业鉴定是最主要的原因”。       在业内人士看来，二手奢侈品市场门槛并不低，一个核心问题是面对层出不穷的假货，专业鉴定能否做到及时、高效。       据媒体报道，包括红布林、只二、包大师在内的二手奢侈品电商平台都设立了专门的鉴定团队。       鉴定师们在鉴定时，需要对奢侈品的各个要素进行综合考量，包括材质、五金、刻印、走线、边油等。       平台的鉴定看起来契合消费者的“鉴假”需求，但对于消费者来说，人工鉴定也存在不少问题，比如送检过程麻烦、鉴定时间过长、品牌覆盖度低、对人为干涉鉴定过程的不信任等。值得注意的是，消费者“鉴假”的痛点，可以溯源至鉴定师的培养。       一家奢侈品鉴定学校的创始人张先生曾对媒体透露，教学中使用的奢侈品中，50%为仿冒品，其中60%~70%的仿制手法十分低劣，几乎一眼就能被识破；其他30%的假货中有很多高仿品，需要专业人士进行鉴定。       现实生活中，仿制品牌比教学所呈现的要多得多，且仿制手法越来越高明，进入行业后，鉴定师需要面对从未遇见过的“状况”，已有的经验可能无法招架。       二手奢侈品大潮汹涌，呼唤更多更专业的鉴定师，却“吸引”一些人利用“鉴定师”名号谋取非法收入。       上个月，媒体报道，在小红书上，有不少所谓的“真假鉴定”，实质是为假包销售渠道引流。谁能料到，消费者想要“鉴假”，自己却成了售假者收割的对象。       显而易见，不管是平台的鉴定团队，还是鉴定师个人，都不能充分满足二手奢侈品“鉴假”的需求，这一矛盾急需得到缓解乃至解决。AI发大招人工鉴定存在问题，技术手段开始介入。       今年4月，欧洲奢侈品行业的三大巨头LVMH、Cartier、Prada联手成立了一个新的区块链联盟Aura，利用区块链技术，使购物者能够追踪其购买的来源并验证商品真伪。消息传出，媒体追问：“在中国奢侈品行业爆发增长，中古二手奢侈品成为潮流的当下，区块链技术真的能防住假货横行吗？”       接受媒体访问时，要客研究院院长周婷认为：“把区块链技术应用到产品防伪，使奢侈品行业的防伪由原来的交易链变成了供应链和交易链连接的系统，目前来讲，还是比较有效果的。”       无独有偶，在中国，也有企业将AI技术应用于平台的货物鉴定环节，比如，二手平台闲鱼今年正式全量接入AI全鉴定平台图灵鉴定（包小鉴）的鉴定服务。       媒体称，图灵鉴定建立了超过100T容量的奢侈品品牌真伪数据的庞大数据库，只需要根据指引对实物拍照并上传，就可以秒获鉴定结果，目前已经获得包含区块链、溯源等在内的十余项专利。重点在于，AI鉴定的“战绩”令人眼前一亮。       据图灵鉴定业务负责人对媒体表示，根据该公司的数据监测与回访，图灵鉴定的线上AI鉴定平均准确率可以达到99%，采用AI加线下仓双重鉴定的方式，鉴定准确率可以达到100%。       从这个角度看，依托于AI技术，不说二手奢侈品从此无假货，至少假货加速渗透的势头有望得到遏制。       正因如此，图灵鉴定也得到其他平台的青睐。除了闲鱼，图灵鉴定还与中国检验认证集团、寺库、心上、盛唐等多个平台签署了鉴定及相关服务。       AI技术的应用，将对二手奢侈品鉴定产生积极、深远的影响，且已经溢出奢侈品行业。       图灵鉴定业务负责人称，在AI鉴定领域，公司还有很大的施展空间，“目前已经由奢侈品包袋、化妆品、潮鞋、潮玩、潮服、翡翠、白酒等品类，基本覆盖了生活中的常见非标品”。       而二手电子产品交易和服务平台爱回收自主研发的新一代“二手3C全自动检测流水线”Matrix2.0系统，也利用了AI算法等技术。       不过，AI加持，并不能做到绝对精准，正如艾媒咨询CEO张毅所言，AI鉴定在识别能力、匹配能力还存在一些弱点，可以和人工手段相辅相成。       张毅认为：“可以先用AI手段，不足之处再由人工替补，这样就会形成一个很有效的互补。”标准待建立       人工鉴定和AI等技术“互补”，可以说是二手奢侈品鉴定的“更优解”，但从整个行业来说，奢侈品鉴定行业标准也是一个待解难题。这方面，今年4月曝出的Gucci腰带真假之争颇为典型。       当时，媒体报道称不少消费者在唯品会购买的Gucci腰带，被得物等鉴定平台鉴定为假货。而后消费者要求得物App给出鉴定标准，但客服回应称，鉴定过程属于商业机密不便透露，建议向购买方了解。       消费者与唯品会沟通，却发现唯品会无法提供腰带的发票、海关清关单据和防伪码等资料。       引发热议后，唯品会和得物先后公开回应。唯品会称，售卖的商品保证为正品，未有鉴定资质的第三方机构或平台出具的鉴定报告不具有法律效力；得物则表示，对相关用户提供的Gucci腰带进行了复核，鉴别结果仍为非正品。       各有说法，Gucci腰带的真假问题仍然悬而未决，饶有意味的是，唯品会和得物给出的第三方鉴定结果中，都出现了中国检验认证集团。       其中，唯品会引用中国检验认证集团广东有限公司的报告，得物引用的是中国检验认证集团上海有限公司的报告。       看起来都有中国检验认证集团分公司的参与，但媒体深挖后称，得物和中国检验认证集团“并没有实质性的合作，仅仅是在宣传方面”，“鉴定实际上是得物平台自己做，中检方面没有参与”。       至于唯品会的鉴定，律师赵占领接受媒体访问时表示，唯品会和得物都自行委托了第三方检测机构，但都不属于司法鉴定，“都不能保证结论是完全客观、准确的，实际上检测结果也完全相反”。       在这种情况下，消费者要鉴定真假并维权，只能先起诉，然后申请司法鉴定。       赵占领建议，也可以向市场监管部门举报，由市场监管部门去调查，包括委托司法鉴定机构进行鉴定，“一般需要争议双方共同委托或者法院指定一家有资质的司法鉴定机构”。       从这个案例，不难看出，目前国内尚无奢侈品鉴定行业标准，没有统一奢侈品鉴定技术规范，更缺乏权威第三方机构，媒体称“处于真空状态”。       反过来说，只有奢侈品鉴定行业标准逐步建立，人工鉴定和AI技术鉴定才能真正落到“实处”，消费者才能真正享有二手奢侈品交易的“安全屏障”。       只是，在二手奢侈品市场仍然野蛮生长、乱象迭出的当下，AI鉴定的全面应用也好，奢侈品鉴定行业标准的建立也罢，一切任重道远。       本文转载自赢商网，如有侵权请联系小编删除！

2021-11-11

       近些年，我国医疗美容产业飞速发展，甚至出现了“女人的茅台”，根据艾媒数据显示，2016-2020年中国医美行业市场规模五年平均增长率为12.8%%，预计将在2022年达到2232亿元。但实际上，这种乱的程度，远比想象中的更为严重。华丽数据的背后，却充满了血腥的味道：近10年来，平均每年因医美导致毁容的投诉将近2万起，平均每年致残致死人数高达10万人。       举个简单的例子：溶脂针。       在某度中检索溶脂针，会看到超过一亿个网站页面，内容涉及溶脂针的方方面面，当然也包括某度的竞价广告。溶脂针在我国是明令禁止的，所有的相关注射药剂都不是合法的。在某度的百科上，能看到溶脂针的相关介绍，基本都是吹嘘它的功效，比如“利用午休就可以进行、疼痛感非常轻微”。如果真的去打了溶脂针，幸运的情况是可以注射来自美国进口的水货，而更大的可能性，是遇到黑诊所调配出来的、成分不明的针剂。一旦注入，就有可能出现毁容、皮肤肌肉溃烂，甚至血管栓塞或严重感染致死的情况。       某度的贴吧中有个“溶脂针”吧，不少人在这里分享经验交流心得。有人分享了在黑诊所手术失败的效果案例后，会遇到热心网友的回应：“打溶脂针不要去小诊所，自己网购自己打才是更佳选择”       如果你在某度中浏览几个网页，会发现不少医生在线问答类的网站中，很多“专业的资深医生”都会对这种非法药剂给予肯定的答复，在专家医师们的一致肯定与背书下，这种非法针剂也就让不少爱美的消费者放下了戒心。我曾经问一个女性朋友：“为什么要使用没有CFDA认证的非法药品呢？”她说：“是否非法不重要，关键是有没有效果。”各种药品都可以试试，万一它真的有效呢？       尽管消费者们的购买心态是一层原因，但这离不开不良医美机构多年来的消费误导。       从医生资源因素考虑：根据《2020年中国卫生统计年鉴》数据显示，2019年共有15999名执业医师（含助理）从业于整形外科医院和美容医院，有38343名医师从业于医美行业。而实际上中国医美行业医师总需求超10万人。在医美机构还有绝大多数从业者都在做营销或者咨询服务，利润和抽成但是核心动力。所以一切以金钱为导向，那些“来钱快、利润高”就成为重点推销项目。与此同时，高昂的利润也吸引了大量非法从业者的入局。据估算，那些没有资质的医美医生，达到了10万以上，想想也很可怕。从医疗耗材的角度来看，目前我国市面上流通医美针剂的正品率不足1/3，选择靠打针项目来美容，遇到假货的概率将近70%。如此看来，几千元的针剂都能遇到假货，那价值数十万、数百万的美容设备，难道就没有仿造的假货了吗？不过对于行业内的人而言，这种情况在当下的市场环境内，也早已见怪不怪了。       消费者为什么选择医美项目？       很多消费者正是追求美好的愿景，超过了他们担忧的风险，所以才接受了医美服务。但他们的消费理念，往往很容易被被海量的互联网医美信息所影响和干扰。但网络中等待消费者的是什么呢？是价高者得的百度竞价？还有缺乏自律与监管的信息审核筛选机制？作为医美机构，该如何帮助消费者实现梦想呢？不妨深耕手术技艺，通过宏脉软件之类的软件建立高效的运营体系，在获取良好口碑的同时，拒绝盲目扩张，减小医疗风险，最终与众多医美从业者一起，构建健康和谐的美业未来。       文章转自搜狐网，若有侵权，请联系小编删除。

2021-11-10

大家还记得自己对于时尚的最初印象么？       对于90后的笔者来说，《The Devil Wears Prada》（穿普拉达的女魔头）是本人对于时尚初体验，也明白了大人们穿着红的、绿的、紫的、黄的衣服的奥义。       而对于衣着朴素“单调”的中国老百姓而言，心中也一直有一把关于时尚的火。       1978年，一个“裁缝”跟随着公司组织的旅行团来到了中国。他走在北京的大街上，看着与世界史上完全脱节的中国，陷入了一场思考。       同年12月，第十一届三中全会召开，确立了一项使全中国人都为之振奋的经济政策，也正是在这样的契机下，一年前来旅游的服装设计师皮尔·卡丹受商务部的邀请，带着8名法国模特和4名日本模特又一次来到北京，以其自己经典的几何、廓形和裁剪设计开了一场独特的时装秀。       这场秀开在了中国长城上，一位来自法国的模特穿着现在看来略土的“彩虹”配色的衣服，登上长城，并翩翩起舞，这一舞将中国人对于世界时尚的渴望燃烧了起来。       而时尚在中国发展至今，已经变得十分不稀奇了，不仅有是女性，男性也对Hermes、Chanel、LV、Dior这些国外的奢侈时尚品牌非常熟悉，且中国也诞生了很多自己的独立设计师品牌。       不过最近，PRADA在这一众的奢侈品牌中突出重围，成为了最受人关注的焦点之一，原因是它竟然在寸土寸金的上海市中心开了一个菜市场。开到中国，就变成了菜场       如果你抓几个人问问，哪里是上海最文艺、小资的地方，我想不少人都会选择徐汇区的乌鲁木齐路，毕竟这附近价值九位数的洋房可不算少。       前两年，上海的一家名叫“乌中市集”的菜场火了，这家菜市场以干净、整洁又带有INS风的配色成为了新菜场的代表。菜的价格不变，反倒是更高大上了，WiFi、空调一应俱全，也把菜场的形象打进了年轻人的心中。       而两年后的9月26日，原本上海火的网红菜场“乌中市集”突然换装，被贴上了PRADA的标志，开了一场菜市场主题的“快闪店”。       PRADA在官方微博上表示，为了配合2021秋冬系列广告片发布，专门在米兰、佛罗伦萨、上海、纽约等大城市举办了主题活动，希望能让广告走入生活空间之中（主题：feels like prada），在现实生活里重塑广告中几何图案包裹的建筑。       这次活动的首个快闪店被设在了普拉达的老家米兰，但有意思的是，米兰的活动选在了一家面包店。在米兰时装周期间，只花1欧元就可以在一家名为“Égalité”的面包店里买到“穿着”prada的面包们，拥有一份高奢的下午茶。       为了能够让中国也能有“感受PRADA”的感觉，它还接地气的将活动设置在了菜市场中。       这场活动的时间设定在了9月27日-10月10日中间，按理说讨论度也已经过去了，但没想到prada为了推动“年轻化、生活化”的举动，却被爆出了负面新闻。       活动刚结束的第一天，就有人爆出，一名女性将刚从菜市场中买的蔬菜扔进了路边清洁工的清洁车内，值得注意的是，此时的蔬菜已经没有了带有PRADA印花的外包装，这么来看已经被撕下来了。       很快，#女子上海PRADA菜场外把菜扔进垃圾车#这一词条就冲上了微博热搜，不仅如此，央视网在11日发表评论。       现代版的“买椟还珠”还在上演，讽刺的同时让人觉得可悲，被奢侈品的光芒闪“瞎”了眼、蒙住了心。在一些人眼里，一捆芹菜的价值显然比不上一个Prada 纸袋。       这波来看，错的确实不是PRADA，它办活动的初衷只是为了做品牌宣传，为自己的秋冬系列造势一波。但同时，“生活化”也不该只有这一种表现形式。“完全”仰仗中国       其实在此之前，Prada也不少的快闪店，但地点都多在东京、纽约、米兰等地，此前几年的圣诞季快闪活动也没有从日本开到中国。是什么使得Prada突然开始重视起了中国这一市场呢？说到底还是钱       自2017年以来，Prada开始主打起了生活化与年轻化的营销风格，业绩逐年下滑的PRADA不得不放弃了往日的“高知”形象，主动拉近了与年轻消费者的距离。       据普拉达财报显示，公司的营收从2014年的近36亿欧元下滑至2017年的30亿欧元，净利润也从6.3亿欧元下滑至2.5亿欧元。而同时期内的拥有LV、Dior、Fendi的LVMH集团集团的销售规模却在连年增长，且全球的奢侈品销售规模也从2014年的2190亿欧元增长至2810亿欧元。       据德意志银行的数据显示，2017年，中国市场占全球奢侈品总需求的31%，而其中超过60%的奢侈品购物行为都发生在中国境外。       而自2020年新冠疫情爆发，奢侈品这一个典型的线下消费行业受到了巨大的冲击，不仅仅是因为不允许人员聚集而取消的季节时装秀场，不少的奢侈品牌也在去年上半年陆续关停了相关的生产工厂。这其中对重要的还是失去了“爱旅游的中国人”这一大头的贡献。       在线下门店无法开业的情况下，高傲的奢侈品们也终于走下了神坛，在中国开起了淘宝店，Prada、阿玛尼等知名奢侈品相继宣布入驻天猫，开设了官方旗舰店，并且还上线了30余款的全网独家首发。       也许是广州太古汇爱马仕感受到了在2020年4月重新营业后喷涌而出的消费热情，缺席了深圳这一重要市场10年之久的Chanel终于在深圳湾万象城开了第一家店。       而奢侈品们在中国的努力也得到了成效，据香奈儿2020财年业绩公告显示，香奈儿全年的销售收入为101亿美元，同比下跌了18%，实现营业利润20.5亿美元，跌幅达到41.4%；而这其中亚太市场表现强劲，实现销售收入52.6亿美元，销售跌幅只有3.1%。       根据贝恩数据显示，中国的境内奢侈品市场规模却迎来了史诗级的增长，即使是在2020年经历了异常艰难的新冠疫情后，还在2020年全年实现了约48%的增长，达到近3460亿元。预计到2025年，中国或将成为全球更大的奢侈品市场。       且根据天猫公布的一个数据来看，中国的千禧一代（80年-95年出生）是奢侈品消费的主力军，去年1-10月，95后在奢侈品联名款、限量款的消费金额激增了300%到400%。       如此来看，PRADA先前对于判断的局势很对，随大溜的发展起了中国这一个广阔的市场，并且其主打的年轻化、生活化的方向也是目前奢侈品消费的主流趋势。       尽管开云和LMVH两大集团这两年在国内的数据表现不错，但这真的是他们自我努力的结果么？奢侈品在中国用心了么？       在奢侈品们还没有频频在中国开展线下活动的时候，我们就已经感受到了它们的“诚意”。       为了迎合大中华市场，品牌们纷纷对中国的传统节日下手，中国最有浓厚节日氛围的“春节”成为了烂设计的重灾区。       但这些品牌貌似对我们中国人有什么误解，都认为“中国人更爱十二生肖了！”       生肖系列开始于2016年的Giorgio Armani，一款大红色的粉饼横空出世，一个“福”字赫然的印在了火红色的外壳上。       这倒也就算了，里面的粉饼上，还贴心的印上了2016年的生肖——“猴”的图案。并且在随后的几年内陆续的推出了“鸡”、“狗”系列。       而这样绝佳的机会，雅诗兰黛也没有放过，而且跟阿玛尼不一样的是，它直接丑在了外观上，别说是女性了，男性应该都无法理解这样的审美。       这样的例子在时装届更是比比皆是，毕竟能发挥的不仅仅只是外壳了，衣服、鞋子和包包，没有一个产品能够幸免。而现在每年春节时候，大家都在期待哪个奢侈品牌能够把这个做的最丑。       但奇怪的是，即使是做的这么烂，为何这些奢侈品集团的亚太（大中华）地区的销售业绩还在连年增长呢？难道我们的老百姓真的对这些内容如此买账么？       那可未必，奢侈品卖得更好的还是那些经典款式，而这背后的原因究竟在哪？       奢侈品最初跨入中国市场，离不开皮尔·卡丹开始的努力。1992年，被全球都认可的高奢品牌Cartier（卡地亚）开始大举进入大陆，在上海设立了首家腕表专柜。       对于90年代的中国老百姓来讲，一块卡地亚手表的价格相当于普通工薪阶层数十年的全部收入，因此当时对于奢侈品也仅仅停留在认知的阶段，很少能够真的进行消费。       而不得不承认的是，随着中国经济的腾飞，人们的生活水平和社会经济正在飞速的进步之中，从马斯洛提出的五级需求层次理论来看，当前两级的生理和安全需求被满足之后，人们开始有了归属与尊重层级的需求。       这也直接体现在了消费当中，消费者关注产品是否有助提高自己的交际形象、也开始关注产品背后的象征意义。逐渐解决了基础需求的中国消费者，也开始有了更高级的需求，这其中也包括代表着“身份”象征和享乐的奢侈品消费。       在这个时候面临着一个更大的问题，虽然钱已经准备就绪，但却没有中国自己的奢侈品出现在市场当中。       选无可选的老百姓，也只能在提前扎根中国的外国奢侈品中进行消费，而这时奢侈品的价格也从花费十年工资跨越到了半年甚至是两个月。       对于中国的消费能力，在全世界都是赫赫有名的，“中国大妈”成为了头号的消费主力。“中国大妈抢购黄金”的事件也是享誉全球，能靠着一己之力狂扫300吨黄金，硬生生的拉动国际金价快速回暖。       在生活富裕和需求升级的影响下，国人对奢侈品的需求很大，但却没有一批强劲的中国奢侈品牌跑出来，这才是这些奢侈品集团业绩不减反增的真实奥秘。       因此看到数据增长的公司，也不会想要为了“讨好”中国人去做努力，反正象征性的搞一些中国节日活动达到最终的“宣传”就行。更何况目前的中国应该算是一个全球奢侈品非常大的增量市场，它们更不想怎么努力了。       甚至从某些大牌近年来的2021年的秀场来看，它们都不在自己的设计上努力了。       而这次菜市场事件引发的讨论，其中的Prada确实也没做错什么，只是为了贴近生活选了个看似最接地气的菜场罢了。       不过要是真做点调研，找个口味不错的奶茶店做活动的反响也不会比这个坏，这才是现在最主流的“年轻人经济”。       且已经决定放低姿态了，何不贯彻到底？看看隔壁一样同属于蓝血（奢侈品届的贵族）的LV，为了跟家年轻的消费力，正在一步步的向配饰发力，从手链、钥匙扣再到AirPods壳，至少也算是为了消费市场用了点心。       但高傲的奢侈品们确实还想维持自己顶级的贵族身份，那还不如真的就在产品上多花些心思，深入的了解一下中国消费者的审美喜好，别让冷冰冰的消费数据去代替活生生的人。       而等到中国老百姓已经买够了老款之后，缺乏新品的奢侈品牌们也将要开始走下坡路了。       当优秀的国内奢侈品也开始拥有了“符号消费”的属性之后，中国人就不需要开云和LVMH了。       本文转载自赢商网，如有侵权请联系小编删除！

2021-11-10