令人感到奇怪的是，Ubras在2020年之前一直默默无闻，早期甚至还通过“微商”的模式在卖货。       这样一个“低调”的产品，是怎么做到“一夜爆红”的呢？其中间到底经历了什么？背后又有哪些值得新品牌学习和反思的地方？       “无尺码内衣”的开创者       中国内衣市场正在快速增长，据艾媒咨询数据显示，2020年底，中国内衣消费需求量突破170亿件，整体市场规模达到4400亿元。       在数千亿市场规模下，我国内衣行业格局却极为分散，光是在2018年，女性内衣品牌已达3000多个，但90%以上的品牌销售规模均在1亿元以下，规模销售超过10亿元的品牌寥寥无几。       2018年中国内衣市场TOP5品牌市场集中度仅为6.6%，同一时期，日本、美国、英国等内衣市场TOP5品牌集中度分别达到56%、47%、22%。       市场规模大、品牌集中度低，使得不少新兴内衣品牌在国内市场迅速崛起、突围。       其中，新内衣品牌Ubras更是开创并推火了“无码内衣”这个细分品类，在市场上掀起了一场“无尺码”革命：歌瑞尔、都市丽人、曼妮芬等新老品牌都纷纷推出自己的无尺码款内衣。       那么，Ubras又是如何发掘“无码内衣”的呢？       近年来，随着“她经济”的蓬勃发展和线上销售的崛起，中国女性内衣赛道其实正经历着前所未有的改变——女性自我意识不断觉醒，越来越多的女性开始重视自身的需求和自我愉悦，不再以性感为标签。       而创立于2016年的Ubras，彼时正赶上中国无钢圈内衣运动发展的高潮，无钢圈内衣运动追求的是突破和解放。       在这一背景下，行业“新人”Ubras针对市场上知名内衣品牌进行了数据采集，其中选取了当时的50个流行款，收集并分析用户的产品评价，包括穿着感受、款式设计、喜爱程度等。       调查结果发现，女性消费者在线上购买内衣很容易出现尺码不准确的问题，偏偏平台又不支持贴身衣物退换，而自主支持退换货的品牌也会规定，仅能退换存在质量问题的产品，且要保持原装无拆封痕迹。       尺码摸不准，加上苛刻的退换条件，导致线上内衣销售存在着诸多消费者差评，甚至纯粹是比其他服饰类型更难把握住线上渠道。于是，Ubras趁势决定将内衣无尺码化。       “无尺码内衣”的推出，可以说革新了传统内衣市场：       对消费者来说，无尺码内衣不仅满足了舒适性的追求、解决线下门店试选尺码的痛点，而且价格适中可接受度高，甚至还可以作为社交礼物赠送女性朋友。       对于产业链来说，无尺码内衣一体化裁剪印压，缩短了制作时间，提高了生产效率，还直接解决了厂商因为尺码生产储备导致的库存积压问题。       对于销售端来说，无尺码内衣带来的直接网购便利性，使线上销售渠道被打开，线上市场空间扩大，且由于尺码简单不会导致因尺码不符带来的高退货率，天然具有直播带货的基因。       不过，再好的产品如果没有被消费者看见，也没有其“用武之地”。让新型产品成为爆款，是Ubras接下来的战略核心。       爆款诞生背后的营销学       爆款的诞生，通常少不了营销手段的辅助。       据数据显示，2020年全年Ubras花在营销上的钱共计约6.5亿元，占总营收的42%。其中，淘内流量花费为3.75亿元，站外信息流广告花费1.8亿元。       不难发现，与其它新消费品牌一样，Ubras的营销费用占比非常高，是传统内衣品牌的两倍以上。       在如此强大的火力攻势之下，Ubras将无尺码这个新品类成功打爆。那么，在营销之路上，Ubras采取了哪些策略呢？       1.微店起家       很多人不知道的是，早期的Ubras其实是靠着公众号的红利期，从微店起盘的。       2016-2018年，Ubras先是锁定了一批粉丝群体集中在25-38岁的公众号，然后用授权代理的方式，通过这些公众号进行软文推广，并在文末附上微店链接，进行引流、售卖。       在这期间，Ubras还尝试过类似微商的手段，招募二级代理，扩大销售渠道。       彼时的Ubras卖的还只是普通的无痕内衣，主打来自日本、适合孕妈，宣传特点包括透气、轻薄、舒服、有聚拢、随意洗都不烂。       尽管通过这种走渠道的方式，Ubras沉淀了一批流量红利，但很难打造出一个真正的“品牌”。       2017年，在微信渠道收割了一波流量的Ubras开始布局各大线上平台，包括自营的天猫、京东、淘宝、考拉，甚至还找了专门的代运营机构在一条生活馆等新兴渠道开店。       2.明星代言       2018年之后，由于微信公众号红利逐渐褪去，Ubras转向一些公域平台开始投放信息流广告，并通过明星代言来提升品牌形象。       2019年10月，Ubras签约欧阳娜娜成为首任品牌代言人，并在微博上官宣了代言人。       欧阳娜娜作为00后小花，具有年轻、活力、行走的种草机等特质，微博粉丝2000万。       官宣后不久，通过＃被欧阳娜娜暖到了＃的话题，关联“美”和“暖”，传递了Ubras产品的舒适特性。       Ubras选择欧阳娜娜代言，也符合它的目标群体，是一招保守但不出错的棋。       3.KOL种草       明星代言只是Ubras公域平台营销组合拳的其中一步。       2020年，Ubras在主流平台均进行了大量站外KOL种草投放。根据生意参谋的数据，这波站外种草为店铺在5月带来了近300万流量，占5月全店访客量的31.8%。       在进行大量站外种草之后，拥有一定声量的Ubras，组合了淘内的各种付费工具针对这部分流量进行更精准的承接和转化。       一方面，5月起“直通车”持续在站内引流，不断承接通过搜索“文胸”、“无痕内衣”、“舒适内衣”等关键词的站外种草用户，另一方面，“超级推荐”带来的“猜你喜欢”的个性化人群，在蓄水期不断为店铺沉淀收藏加购用户。       二者双管齐下，分别为双11预售期及爆发期带来了超320万的访客量，占总访问量73.6%。       4.主播带货       在Ubras的营销组合中，主播的带货功不可没。       2019年12月-2020年11月，Ubras的直播策略主要包括：绑定薇娅、高频品牌自播、其他淘客直播等。       据增长黑盒统计的数据显示，直播带货为Ubras整个2020年的销售成绩贡献了35%-40%。       同时，618期间，淘宝头部主播薇娅共在直播中带货Ubras产品12件，销售额超1.7亿。       显然，在直播上的投入无疑是Ubras营销端最成功的决策之一。       与此同时，由于Ubras主打的“无尺码内衣”与直播场景完 美契合，Ubras与菜鸟裹裹签订了年框合同，疫情期间，菜鸟帮助Ubras打通了最后一公里，确 保了产品的及时送达。       于是，仅凭这个“快”字，Ubras在2020年电商渠道大踏步跑赢了诸多竞争对手。       5.创新翻车       也许是捞到了花式营销的好处，Ubras逐渐开始“不走寻常路”。       今年2月，Ubras大胆尝试了男性代言人，然而，这张牌一经打出便惨遭翻车。       代言人脱口秀演员李诞和“让女性轻 松躺赢职场”的广告语，让Ubras一度在网络上成为了众矢之的。       最后，由于Ubras方及时叫停和下架，这次翻车事件产生的影响很快在一片骂声中慢慢淡去。       微信推广、明星代言、KOL种草、主播带货的组合拳，让Ubras这个成立没多久的“新人”，很快从行业“小妹”变成了“大姐大”。       不过，随着竞争对手纷纷盯上Ubras开垦出来的这块新品类，靠营销打出天下的Ubras还能高枕无 忧吗？       “从1到N”的重重挑战       当所有人的目光都聚焦于无尺码内衣上时，Ubras也开始面临一系列的挑战。       在市场竞争上，随着资本入局，蕉内、内外等新兴品牌和爱慕、都市丽人等老牌内衣品牌，都开始推出无尺码内衣，并不断蚕食Ubras的市场份额，行业竞争愈发激烈。       同时，随着消费群体扩大，Ubras推出的“无尺码内衣”也开始接受市场的质疑。       在微博、小红书等社交平台，不乏网友关于无尺码内衣压胸、空杯的穿着体验分享，从这些反馈来看，偏小或偏大的胸型，往往会遇到空杯、压胸的烦恼       虽然这些“不和谐”的声音往往都被淹没在了浩如烟海的安利声中，但作为标品的无尺码内衣依旧难掩牺牲用户深度需求的现状。       此外，为了增加“新的噱头”，几乎所有的品牌都在宣扬“科技感”。       Ubras以无尺码内衣走红市场，其产品宣称“无痕无钢圈”，采用可拆卸式专 利水滴杯垫，用日本点状胶技术来代替传统胶骨和车缝。       对手蕉内则率先提出“无感内衣”概念，研发了Stressfree无感技术、Tagless外印无感标签、ZeroTouch无感托技术等，强调产品的科技感。       事实上，对比这些品牌的SKU产品核心技术可以发现，无尺码内衣基本上没有研发壁垒，采用的核心技术都类似。       而“科技感”背后，到底有多少科技含量，还需要打一个问号。       “（女性内衣）所谓的‘科技’实际上只是一个幌子而已，只是在面料上、款式上、场景配搭上做些尝试和改观，还上升不到‘科技’层面。”资 深鞋服品牌管理专家、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄直言。       作为新消费品牌，Ubras是近年来非常成功的内衣品牌。未来Ubras如何从1到N，如何将无尺码内衣的成功延展到其他产品，还“路漫漫且修远”。      文章转自中服网，若有侵权，请联系小编删除。

2021-09-16

       体育赛事作为一种普及范围大、全民参与度高的活动项目，它由于受众群体极其广泛的特质开始逐渐吸引起奢侈品牌的注意力。　　在最近，Dior Men 与体育俱乐部合作，与法甲球队巴黎圣日尔曼（Paris Saint-Germain）签署了一份为期两年的合作协议，将负责其至少两个赛季的队服。　　Dior 男装艺术总监 Kim Jones 将为巴黎圣日耳曼设计一系列服装，正式服装包括黑色西服、印有 PSG 标志的领带和鞋垫上印有球员球衣号码的德比鞋。每一件单品都采用巴黎圣日耳曼的标志。　　在此之前，意大利奢侈品牌 Loro Piana 也初次涉猎足球领域，在八月宣布与尤文图斯足球俱乐部合作。　　从常规赛季的第一天，该球队的球员将身穿 Loro Piana 的制服亮相。运动员服装具体分为春夏、秋冬两套，包括经典 kummel 色长袖棉质 Polo 衫、棉质 André 衬衫以及外套夹克等单品。　　不仅如此，Loro Piana 还是全球高尔夫赛事莱德杯（Ryder Cup）欧洲队的官方服装供应商。Loro Piana 携手欧洲队队长 Pádraig Harrington 联手打造一系列服饰。　　不难发现，无论 Dior Men 还是 Loro Piana 都隶属于奢侈品集团 LVMH 旗下。LVMH 与体育赛事联名的热忱远不止于此，其旗下品牌 Louis Vuitton 有着最为丰富的体育合作历史。　　早在 2020 年 1 月，Louis Vuitton 便公布了与美国职业篮球联赛（NBA）签订三年合作协议的消息。根据协议，Louis Vuitton 不仅会为 NBA 打造放置冠军奖杯的专属旅行箱，而且每年都将推出由其男装创意总监 Virgil Abloh 设计的年度限量胶囊系列。　　在 Louis Vuitton 与 NBA 合作的第二季度，Virgil Abloh 与 NBA 官方篮球供应商 Wilson 共用打造了 NBA 定制篮球，该联名篮球的售价为 1800 美金。　　除此之外，Louis Vuitton 还曾为美洲杯、FIFA 世界杯、橄榄球世界杯等体育比赛制作奖杯，并通过与 Riot Games 的合作涉足扩展到《英雄联盟》等电子竞技领域。　　奢侈品牌何以痴迷于与体育俱乐部联名？　　凭借与球队联名而让品牌一跃而上、影响力倍增的奢侈品牌当算 Thom Browne。早在 2018 年，Thom Browne 便宣布与巴塞罗那足球俱乐部合作，为全队提供所有正装及场外定制服饰。　　自 2018 至 2019 赛季起的后续三年中，「巴萨」全队身着 Thom Browne 参加欧洲冠军联赛及西班牙足球甲级联赛客场比赛。　　不难发现，借由体育赛事的广泛影响力，奢侈品牌与体育俱乐部的联名无疑可以进一步拓宽品牌的知名度。一位体坛***的影响力与号召力绝不逊于明星，甚至更甚。　　而深谙此道的奢侈集团绝不止 LVMH。　　近日，Prada 以冬季运动项目为灵感，将目光聚焦于即将在北京举行的 2022年冬奥会，在北京 SKP 1F 中庭***发布了「冰上普拉达」全新限时店，发售包括单、双滑雪板，雪橇，雪靴和睡袋等高性能服装等单品。　　其他奢侈品牌如 Ralph Lauren 自 2008 年起便开始为美国队设计开幕式游行服饰；Giorgio Armani 自 2012 伦敦奥运会便成为意大利奥运会和残奥会官方服饰供应商，在今年东京奥运会上，更是携 EA7 Giorgio Armani 系列服饰亮相开幕式。　　可以说，在后疫情的时代格局，提升品牌全球影响力无疑成为品牌复苏回温的有力途径。体育赛事正是凭借其狂热影响力无疑吸引了各大奢侈品牌竞相与之合作。今年东京奥运会赛事可视为一个明显的分水岭，奢侈品牌「联姻」体育俱乐部俨然已成新风潮。       以上文章转载自中服网，如有侵权请联系小编删除！

2021-09-16

       1999年，近天命之年的Richard Mille已在钟表珠宝行业沉浸多年，早已是大富翁，驾驶、收藏赛车是他的爱好。　　不过他并没有选择退休，而是创立了自己的同名钟表品牌——里查德米尔（RICHARD MILLE），人们今天更愿意称作RM。也正因为这次创业，有人说他“大器晚成”。　　“大器晚成”的Richard Mille“既非制表师，亦非工程师，也不是科学家”，后来的媒体采访中，Richard Mille常常这样描述自己。　　与大部分钟表品牌的创立很不一样，他当时只有一个想法：“我想设计出全然创新的产品，打破风行一时的经典风格。”　　今年春天，摩根士丹利和LuxConsult发布瑞士钟表产业研究报告指出，里查德米尔以近8亿瑞郎销售收入，在上一年度排名中位列第七，是前十名里没有“百年历史”的品牌。　　按照瑞士高级制表基金会《高级制表白皮书》的划分，里查德米尔是23个现代品牌之一，从2001年发布第一款腕表RM001算起，今年刚好二十年，在东方文化里，不过弱冠而已。　　里查德米尔第一款腕表RM001，编号01如果说第一个十年里查德米尔还是属于运动员、明星和企业家那个小众圈层，那么第二个十年它则广为大众所知，它被写进流行歌词，成为一种文化符号，如今几千枚的年产量远远不能满足市场对它的渴求。　　它传统，走出一条完全不同于传统制表的路，并且引爆潮流，市场上模仿者众多。如果按当今钟表迷们习惯的表达方式，里查德米尔可以被称为“现代钟表品牌”，或者“新世纪表王”。　　然而在这些表象之下，人们不禁会问，里查德米尔到底凭什么成为新世纪表王？是应用新材料？是创新的工程美学？还是饥饿营销？似乎都有那么一点。　　但百川归海，Richard Mille的企业家精神贯穿始终。他以一个企业家敏锐的商业嗅觉、果断、创新力和坚韧，将里查德米尔打造成当下最成功的独立公司之一，成就一段商业传奇。　　01-战略家　　1980年代，现代管理学之父彼得·德鲁克，发表了他那部至今影响全球商业的管理学巨著，《创新与企业家精神》，他在书中如是定义企业家（精神）：并不是每一个新办小企业都可以称为企业家行为，企业家总是寻找变化，并将其视为机遇加以利用，大幅度提高资源产出效率，创造出新颖而与众不同的产品，开拓出新市场和新客户群体。　　在德鲁克这本书出版二十多年之后，Richard Mille身体力行，诠释了管理学大师那段晦涩的文字。　　经过观察，Richard Mille发现世纪之交的高级制表市场上，运动型和女士腕表品类并不丰富，日后接受采访，他仍按捺不住激动，“我看到了我的机会，我不得不创立自己的品牌，就是现在。”　　Richard Mille具有超乎寻常的洞察力彼时大多数钟表品牌都已在使用现代机器和工具，不过Richard Mille认为那只是在生产19世纪钟表的复制品，并没有真正将当代科技运用到腕表上。　　就这样，他清晰地看到了自己的品牌定位：高级制表塔尖上一个崭新的细分市场，结合当代前沿科技、适合运动佩戴、完全不同于既有市场产品的奢华腕表。　　换作Richard Mille当时最直接的描述：他要戴着他的腕表去驾驶赛车，比赛过程中腕表可以抵挡加速过载、剧烈震动甚至是事故所带来的任何影响，毫发无伤，且时间精准。　　这样的初衷，也为后来里查德米尔与各种体育运动结合埋下伏笔。　　2001年，里查德米尔第一枚作品面世，RM001陀飞轮，尽管它带着实验性质，仅制作17枚，只够Richard Mille身边的朋友“瓜分”。　　但第一块带有发条扭矩显示、钛金属底板、适合手腕弧度的酒桶型、“戴在手腕上的赛车”等独有标签，还有它高达20万欧元的定价，让它获得了市场关注。　　里查德米尔第一款腕表RM001，编号17图片里查德米尔第一款腕表RM001，编号17图片里查德米尔第一款腕表RM001，编号17左右滑动查看更多在当年巴塞尔钟表展上，Richard Mille直接将一枚RM001陀飞轮腕表扔到地上，向他未来的合作伙伴和客户展示里查德米尔腕表的坚固可靠。　　一个似曾相识的故事，标志着一个全新时代的开启。　　02-偏执狂　　从第一只作品开始，Richard Mille就为自己的品牌立下了“三个基本原则”：创新，强大的设计，不设成本限制。　　也是从第一枚腕表起，里查德米尔在制表材料上展现出前所未有的创造性和革新性，这一点贯穿它接下来的二十年制表历程，目的只有一个：超轻、坚固抗震、符合人体工程学（佩戴舒适）的腕表。　　为了达成这一目的，里查德米尔常常成为新科学材料与新技术领域里“第一个吃螃蟹的人”，不仅仅是在制表行业。　　2004年，曼彻斯特大学的科学家***分离出石墨烯，一种神奇的纳米材料，具有高强度、轻、特殊光电效应等特质，其密度为钢的七分之一，强度却是钢的两百倍，应用前景，科学家因此获得2010年诺贝尔物理学奖。　　2017年，里查德米尔成功将石墨烯注入碳纤维，用于其新作RM50-03的表壳，腕表总重量不足40克，成为钟表史上最轻的陀飞轮机械计时表，且在高达5000g的冲击测试中安然无恙。　　使用石墨烯材质的RM50-03图片使用石墨烯材质的RM50-03图片使用石墨烯材质的RM50-03左右滑动查看更多“瞬闪烧结”，陶瓷行业一项新技术，最早由美国大学于2010年提出，在加热加压条件中引入电流场，以改变陶瓷烧结所需的条件、速度以及结果，这项技术起初是为电子行业制造精密陶瓷元件而研究。　　科技嗅觉敏感的里查德米尔看到了“瞬闪烧结”技术的可能性，经过多年研究，里查德米尔2019年推出兼有金属色泽与陶瓷硬度的棕色金属陶瓷材质，于2020年又制得一种灰色金属陶瓷。　　灰色金属陶瓷维氏硬度高达2360，几乎可媲美钻石2400维氏硬度的耐磨性，这款金属陶瓷成为当年新品RM11-05的表圈材料。　　RM11-05的金属陶瓷材质耐磨性媲美钻石图片RM11-05的金属陶瓷材质耐磨性媲美钻石图片RM11-05的金属陶瓷材质耐磨性媲美钻石左右滑动查看更多企业家都有自己的哲学，松下幸之助要做“像自来水一样”的产品，人们必需且价格便宜；乔布斯是主义者，追求超越时代，Richard Mille显然与后者同类，偏执狂。　　二十年来，Richard Mille将最前沿的科研成果应用于钟表行业，穷尽一切办法打造他心目中的腕表，等着人们来发现、喜欢、追赶，正如今天的市场局面，人们为它无与伦比的外观、牢靠和佩戴舒适性趋之若鹜。　　偏执，却不失亲和，这是Richard Mille身上更难能可贵的闪光点，下属称他大家长、导师、教练，而非上司；合作伙伴，包括创业搭档、品牌挚友、经销商，皆高度认同他的品牌哲学，他们自称“Richard Mille Family”。　　03-冒险家　　创新是企业家精神的底色，然而创新意味着未知，往往需要付出沉重代价。但不循规蹈矩、冒险突破，正是Richard Mille带领里查德米尔成功的又一关键。　　创立品牌伊始，Richard Mille要做一块可以戴着去赛车的腕表，而F1围场，也顺理成章成为他最早的腕表测试场。　　赛车手Richard Mille巴西车手菲利普·马萨，是“Richard Mille Family”最早的成员之一，他从2004年开始佩戴里查德米尔腕表参加比赛。　　纳米碳纤维底板、航天用铝锂合金材料等，最早便是在马萨的腕表上测试使用。十多年里，它们陪伴着马萨历经，也闯过那些危及生命的事故难关。　　赛车之外，高尔夫、网球、马球、田径等体育运动，后来都成为了里查德米尔的实验场。　　广为人知的，要数网球名将纳达尔，他从2010年起佩戴里查德米尔腕表打球，直到今天。　　纳达尔一开始并不愿意戴表走进赛场，他认为腕表很重，会影响成绩，他告诉Richard Mille，如果做出了足够轻的腕表他才会戴。　　于是就有了纳达尔第一款专属陀飞轮，RM027，包括表带重量不到20克，轻若无物。　　戴着陀飞轮腕表打球的纳达尔，成了网球赛事上的一道风景，他彻底***了人们对于陀飞轮这种精密调速机构的认知，于是有人说，里查德米尔只是作秀罢了。　　纳达尔佩戴RM27-03比赛中确实，在早期研发测试阶段，纳达尔打坏了不少原型表，Richard Mille不但没否认，还把它们摆在工厂展示柜里，让每一个到访的客人都能亲眼看到它们的“惨状”。　　纳达尔打坏的每一只表都被工程师、制表师认真研究，找到损坏原因，在下一只或研发下一代时予以避免。　　十年间，纳达尔陀飞轮历经五代，从RM027到RM27-04，每一代都在精进，在超轻、坚固抗震、佩戴舒适这条大路上趋近***。　　RM27-01不仅可承受5000g的冲击，总重仅不到19克，钟表史上最轻陀飞轮表；到了RM27-03，可抵抗冲击力已达到10000g。　　而RM27-04更是从网球拍穿线原理获得灵感，以钢缆网格替代碳纤维底板，完全***传统钟表架构，抗冲击力高达12000g，而总重仍不到30克。　　RM27-04表款马萨戴RM011驰骋赛场，纳达尔戴RM027挥舞球拍，帕布洛ㆍ麦克道格戴RM53-01在马球比赛中激烈冲撞……这不仅是腕表性能测试，也不仅是展示里查德米尔的坚不可摧。　　Richard Mille同时要表达的是：运动员用娴熟的技能和身体去挑战人类极限，这与里查德米尔追求异曲，里查德米尔与每一个具有冒险精神、追求个体共鸣，包括每一个运动员、每一个企业家、每一个不平凡的普通你我。　　04-经营者　　企业家是感性的战略家、设计师、冒险家，更是理性的经营者。　　天马行空之外，企业家创新更是一种有组织、有系统、理性化、规律性的工作。　　创业最初十多年里，Richard Mille总是办公室里那位第一个到、最后一个离开的人。　　今天市场对里查德米尔的需求呈爆炸式增长，供远小于求，按照经典经济学原理，里查德米尔理应通过提升产量来满足新增需求，供需平衡曲线向价高、量多方向移动，里查德米尔从中获得更多。　　但现实并不是这样，企业家Richard Mille不会依市场短时需求来盲目增加产量，不会为眼前而牺牲长远目标，他冷静地按既定经营策略，逐步推出规划中的新款，有条不紊地扩充产能。　　Richard Mille是一个理性严谨的经营者从2015年至今，里查德米尔产量仅保持着10%左右的年平均增长率，与市场需求存在着巨大缺口。　　建立并维护品牌价值，是Richard Mille管理工作的核心目标。从产品规划到市场营销，从新技术、新材料开发到店铺设立、售后管理等，所有经营活动都围绕这一核心展开。　　里查德米尔表款是按照计划顺序编码的，从RM001一路下来，但实际表款并没有完全按顺序依次推出，因为Richard Mille要把每一款产品都研究透，全部成熟之后才会发布。　　每一款新品亦不会依市场需求定产，大部分表款只发售几枚、几十枚，多则百余枚。　　纳达尔系列市场追逐火爆，但RM27-04仅发布50枚；2021年迈凯轮合作新款RM40-01限量106枚，对应拥有优先购买权的迈凯伦Speedtail跑车106名车主。　　RM40-01腕表高稀缺性是品牌价值的体现之一，Richard Mille严格执行着低限定数量的策略。　　市场均衡也是维护品牌价值的手段之一，里查德米尔是最早探索全球市场同价策略的品牌之一，亚、欧、美在Richard Mille眼中同等重要，各市场不偏不倚，销售平均分配。　　2014年时，里查德米尔销售网络仍以经销商为主，全球有108家经销商，品牌旗舰店只有20家；到了2021年，经销商数量下降到40余家，而品牌旗舰店已增加到42家，包括上海和北京两家。　　对品牌来说，经销商的好处是轻资产，腕表批发出去之后大部分事情都由经销商完成。但问题是给品牌形象、价格稳定、服务质量、客户关系维护等管理工作增加了难度，受到不同地区、经济水平、文化甚至是个人行为的影响。　　Richard Mille很早意识到这一点，也很早便开始自建渠道，2015年起更是大幅度收缩经销商规模。如今里查德米尔主要通过品牌旗舰店销售，余下的经销商也大都是“Richard Mille Family”，价值观一致。　　今年3月，Alexandre Mille，里查德米尔商业总监，Richard Mille儿子，在接受媒体采访时说，“过去二十年，我父亲的愿景基本达成。他的大部分计划都实现了：生产和销售方面极其可控的增长，分销转型，创建我们的42家精品店，等等。”　　如今Richard Mille有四位子女在公司工作，创业搭档的女儿也任职品牌创意与发展总监， 独立公司里查德米尔新一代成员的交接班工作按部就班地进行着。　　企业家Richard Mille用二十年时间绘制了***奢侈运动腕表的发展蓝图，未来5到10年的产品线以及经营策略也被制定好，Richard Mille的企业家精神早已渗透到公司的每一个毛细血管里，不管他退休与否，下一个十年、甚至二十年，里查德米尔应该还是会像今天这样持续经营下去。以上文章转载自中服网，如有侵权请联系小编删除！

2021-09-15

       金秋九月，春播秋收；阳光灿烂，福光普照，迎来简美曲线美丽私人订制中心（太原店）盛大开业，预兆金日大丰收！       简美曲线不仅仅是一款款内衣、一款款精致的成衣，更是一个有温度的承诺！重庆美昊源实业有限公司董事长、简美曲线创始人唐珍丽女士致辞简美曲线设计总监 傅素琴女士致辞简美曲线运营执行官 颜海荣女士致辞火爆的卖场

2021-09-14

       作为本季米兰时装周的压轴大秀，Versace 联手 Fendi 推出了二者联名的 2022 早秋系列。根据官方报道，该系列将于明年五月正式上市。　　此次大秀的主题定为「VERSACE BY FENDI — FENDI BY VERSACE」。Versace 与 Fendi 品牌各自的创意总监 Donatella Versace 与 Kim Jones 互相为对方品牌设计的 25 套造型。　　这场大秀分为上下两场：前半部分 Kim Jones 操刀 Versace，灵感来自 90 年代中后期，他在 Versace 经典造型中融合 Fendi 的经典 F 字母老花图像，并以此探索品牌多款主打单品中的二元性理念；　　后半部分 Donatella 操刀 Fendi，相比之下，Donatella 则采取更朋克摇滚的方式，为 FENDI 注入叛逆的音符，将 Versace 经典的美杜莎头像以及巴洛克印花等元素融入老花元素。　　设计师二人各自取了品牌的部分字母，将此次合作称为「Fendace」。Versace 官方发布的一份声明写道：「Fendace 关乎当今时尚对诚意的需求，而不是商业战略。」　　在 VOGUE 的报道中，Kim Jones 如是诠释此次合作：「我们想要做一些乐观、有趣的尝试来庆祝实体时装秀的回归，我们这么做因为我们尊重、热爱彼此的品牌…这绝非商业性质的合作。」　　此次 Versace X Fendi 也确实达到了「庆祝」的效果。红极一时的超模 Naomi Campbell、Kate Moss、Shalom Harlow、Mariacarla Boscono、Kristen McMenamy 前来助阵，甚至许久未「营业」的英国超模 Lily Donaldson 也前来走秀，如此超***的豪华卡司阵容，令观者目不暇接。　　时尚界的强强联手成为了一股新势力，今年最引人注目的合作莫过于开云集团旗下的两间老牌时装屋 GUCCI X Balenciaga 推出联名系列。　　除此之外，从 Raf Simons 入驻 Prada、与 Miuccia Prada 共同执掌该品牌，到 Jean Paul Gaultier 宣布重启品牌、每季度邀请不同的客座时装设计师（第一个系列 2022秋冬高级定制邀请品牌 Sacai 主理人阿布千登势操刀；最近刚宣布第二任客座人选，Y/Project 创意总监 Glenn Martens）。后疫情时代下，奢侈品牌同族间「抱团取暖」模式愈发明显。　　然而早在此之前，Moncler Genius 项目便邀请了如 J.W. Anderson、Craig Green 等诸多知名设计师展开合作。而这与内部互助式战略有所不同的是，它更像是为杰出设计师提供了优良的策展环境与空间，而不是联合创办。　　在最近，Moncler 也同样宣布了「Moncler Genius」的项目升级，通过线上直播在上海、东京、首尔、纽约以及米兰 5 个城市进行线上直播，展示其与 11 位设计师品牌合作的新系列，其中包括 4 位新的合作对象：Hyke、Palm Angels、Gentle Monster 以及中国设计师品牌 Dingyun Zhang。　　与以往奢侈品牌与潮牌等跨界合作不同的是，奢侈品牌自身内部开始打响了「抱团战」——拥有强烈品牌风格的不同时装屋开始互相取暖，以达到互利共赢的目的。　　如果说跨界合作是为了拉拢更多不同兴趣层面的消费者，并拓展品牌在不同领域的知名度，那么这种同「圈层内」的合作，则更多地来自「同族」之间惺惺相惜的感受。　　Kim Jones 作为联名达人，他在 DIOR Men 就曾与不同艺术家、潮牌主理人等各界人士展开合作。而此次刚任命为 Fendi 女装艺术总监不久的 Kim Jones 合作对象便选择了同为经典老牌时装屋的 Versace，而不是选择更具网络话题度的跨界品牌，足见其赤诚，也因此削弱了由不适宜的联名所引发的折损品牌形象。　　在某种程度上，正如他所说，此次合作是出于二者「尊重、热爱彼此的品牌」，而至于「Fendace」是否完全剥离了其中的资本循环与商业性质，也不必如此定论。以上文章转载自中服网，如有侵权请联系小编删除！

2021-09-14

       前段时间，香奈儿开了奢侈品降价的先河，紧接着将会有许多奢侈品在中国开始降价。这使得许多消费者在国内抢购奢侈品，这其中就包括奢侈品包包。接下来小编将为您介绍更受欢迎十大奢侈品包包。十大奢侈品包包排名1.爱马仕Hermes2.路易•威登Louis_Vuitton3.香奈儿chanel4.迪奥dior5.古驰GUCCI6.瓦伦蒂诺•加拉瓦尼valentino garavani7.普拉达PRADA8.乔治•阿玛尼giorgio armani9.登喜路dunhill10.芬迪fendi       这个排名未必最准确，但是却可以反映一定的事实。譬如一开始就生产皮具的爱马仕是当之无愧的包包之王，而香奈儿作为一个做时装起家的品牌其菱格包始终是女人们向往的经典包包。而Fendi这个价格相对稍微偏低的意大利品牌也因其优质的品质上榜。这也是对其包包的一种认同。推荐一——爱马仕包包       每一个奢侈品牌都在努力创造出自己的标志性包包，然后让其成为经典，使得时尚永存。然而爱马仕却创造了两个经典。一Kelly Bag，另一个则是Birkin Bag。Kelly Bag最早是为狩猎者设计的马鞍袋，是爱马仕皮具中最早的单品，1892年就已面世，十分结实。20世纪为便利女性使用而修改了尺寸，直到1956年摩纳哥王妃Grace Kelly频频拿着这个包包亮相公开场合，让这个包风靡全世界。而Birkin包包的诞生则源于Jane Birkin。Jane Birkin需要一个简单实用的包包来装许多东西却并且方便拿东西，于是爱马仕曾经的总设计师Dumas设计了这款包包，并风靡世界，至今为止，这款包包甚至在明星里人手至少一个。推荐二——香奈儿       香奈儿虽然不是做皮具起家的，但是香奈儿的菱格包却是每一个包包控不能错过的。它质地柔软光滑，触感温暖，菱格的设计简单而优雅，再配上带有香奈儿logo的扣子以及金属链，正所谓刚柔并济，相得益彰，恰到好处。香奈儿现如今备受各类人群的喜爱与追捧，其出品的包包更是女人们所用的包包中最常见的款式之一，可见其火爆程度。推荐三——普拉达       作为时尚帝国的领军人物之一的普拉达，没有包包的代表作怎么行。普拉达更具代表性的莫过于杀手包了。杀手包的爆红源于一部电影。因为在电影碟中谍4中被杀手莫娜随身携带，掩得了手枪、装的了钻石，醒目的三角标多次堂而皇之地出现在大屏幕上，引来漆黑影院里一次次低低的惊呼——PRADA，从而瞬间成为2012年最火包包。PRADA杀手包，双拉链，带肩带，实用的同时，精致无比。以上文章转载自富际商城，如有侵权请联系小编删除！

2021-09-13

       “第八届奢侈品在中国”颁奖典礼在上海宝格丽酒店隆重揭晓。这一奢侈品牌庆典已连续举办八届，旨在表彰并致敬那些为中国高净值人群服务的生活方式品牌在中国市场的推广做出杰出贡献的企业和个人。       颁奖典礼当晚，共有200多名嘉宾出席，都是来各个业界的精英及意见领袖，包括品牌负责人、企业家、文化艺术家、生活方式专业、名流名媛与业内媒体。       晚宴论坛聚焦于中国各行业10年历程，阐释中国品牌未来发展和机遇。要客集团董事长姚士锋、要客研究院院长周婷博士、全球免税专家 Moodie Davvit 报告主席Martin Moodie 先生，国际著名翻译林超伦博士共同担任论坛嘉宾。以上文章转载自富际商城，如有侵权请联系小编删除！

2021-09-10

      随着社交网络对生活的穿刺性渗透，每一次西方奢侈品牌歧视中国人的新闻都能迅速在互联网空间发酵扩散，掀起网民的愤怒和抗议声，但一次次起了又落的声浪并不能从根本上改变环境。　　为宣传原定于11月21日晚八点在上海举办的时装秀活动，意大利奢侈品品牌杜嘉班纳（Dolce&Gabbana）在海外账号及新浪微博发布三段名为《起筷吃饭》的系列宣传视频，视频中，一名穿戴品牌当季新品的中国模特在蹩脚的男声旁白指导下笨拙地使用筷子学吃意大利食物。这三段视频的叙事方式、措辞和人物塑造被认为涉嫌种族歧视、性别歧视和厌女，引发网友不满。事件在国内外网络上持续发酵。　　时装秀举办当日上午，海外图片社交网站instagram上亚裔模特Michaela Phuong Thanh Tranova就《起筷吃饭》通过私信发出抗议，疑似该品牌联合创始人的Stefano Gabbana在回复中用偏激的措辞辱华。私信对话图片被“搬运”到微博并迅速传播，事件影响范围扩大。品牌通过instagram声称该品牌及联合创始人的账号双双被盗，事件并没有就此平息。随着中国网络舆论声浪越来越大，该品牌在华各级别“大使”及时装秀模特、受邀嘉宾相继发表爱国宣言并拒绝出席、参与品牌活动，删除与该品牌相关信息，后由中国政府相关部门决定取消活动。中国电子商务企业相继下架该品牌产品，并零星有亚裔到该品牌总部抗议。当晚，杜嘉班纳再次发布图片就时装秀取消表示遗憾，就种族歧视、性别歧视、厌女等问题毫无歉意，且其instagram账号仍未删除《起筷吃饭》系列视频。　　这不是杜嘉班纳第一次犯下上述原则性错误。2012年杜嘉班纳香港各店面以“保护知识产权为由”禁止香港市民在橱窗前拍照，但对非香港市民不予限制，引发香港市民抗议活动；2013年春夏推出以“黑奴”为设计灵感的配饰，并称之为“西西里文化”；2018年3月，Stefano Gabbana对美国青春偶像赛琳娜·葛麦兹进行网络霸凌；2018年4月，Stefano Gabbana在谈及为品牌预备接班人时声称拒绝日本设计师，被指涉嫌种族歧视，品牌拒绝回应……　　杜嘉班纳一度是意大利更赚钱的奢侈品品牌，2012年开始式微。2012年，杜嘉班纳砍掉了副线品牌D&G，增长放缓；2017年4月，品牌发起“爱这爱那”活动，由Morelli兄弟掌镜，选定北京、香港、东京三地拍摄穿戴品牌单品模特和当地素人的广告以示爱意，由于把北京表现得土气、丑陋，遭到大陆网友抵制，品牌微博及instagram删除了相关宣传图片；2017年5月，品牌承认2003年推出的“SEX”项链抄袭薇薇安·魏斯伍德1989年“SEX”项链；2017年8月大幅裁员，设想从家族企业转型成上市公司但一直不见有资本运作。这期间，杜嘉班纳在拉黑《纽约时报》、《Vogue》等海外严肃媒体且禁止一切媒体对该品牌进行“不公正”的评判之余，一直致力于为自己找活命钱。　　2017年6月，在各大奢侈品品牌竞相拥抱千禧一代的竞争中，杜嘉班纳2018春夏率先起用全球四十九名该品牌认为具有影响力的明星偶像、网络名流与模特共同走秀。2018年3月，杜嘉班纳起用偶像团体TFboys成员王俊凯和女演员迪丽热巴担任亚太区品牌大使，没等对大使们进行年终业绩考核，品牌就自挂东南枝了。　　此前发生在西方奢侈品品牌与中国人之间的歧视问题没有像“起筷吃饭事件”一样掀起如此大的舆论风暴，很大程度上是由于：此前奢侈品是小众人群关注的领域，大众既缺乏认知也不予重视，随着大众消费观念和品牌营销策略的转变，奢侈品不再高不可攀。奢侈品销售不景气，为占领年轻市场大量推出价格相对低廉的产品，并起用人气偶像和网络红人推广、提升品牌知名度。对于追星族而言，明星偶像与奢侈品品牌的合作是值得大书特书的话题，追星族的行为本身就是社会讨论的话题，间接推高了对奢侈品的关注度和讨论度——在微博删除《起快吃饭》系列视频之前，品牌账号只选择留下追星族支持偶像的留言，删除批评言论，营造一种中国网民缺乏民族自觉的印象，间接加速了后续合作名人的倒戈。　　作得有多欢，死得就多惨。率先试水用网络红人动员千禧一代的杜嘉班纳自食其果。　　杜嘉班纳并不是第一个在广告中犯错的奢侈品品牌。1977年，法国高级奢侈品品牌设计师伊夫·圣罗兰（Yves Saint Laurent）推出了以中国为灵感的香水“鸦片”（Opium）。“鸦片”与“香奈儿5号”齐名，是最畅销的香水之一，当年即创下三千万美元的销售额。这款以花香为主调的香水也是为该品牌惹上最多广告争议的产品，因为以成瘾性毒品为名，出演广告的女明星经常表现出毒瘾发作一般沉浸在幻觉中的样子，从面世至今一直被各国多个反对毒品的民间组织指控，多部广告因此被禁，而最早参与其中的民间组织之一就是在美华人群体。　　1979年4月24日美国《纽约时报》第三版报道了“美国反‘鸦片’反毒同盟”（American Coalition Against “Opium”and Drug Abuse）与圣罗兰品牌之间的纠纷，同盟的核心是美国华人平权组织（Equal Opportunity of the Organization of Chinese‐Americans Inc.)，他们觉得“鸦片”香水的设计灵感和名称涉嫌歧视华人，将华人、两次鸦片战争与毒品成瘾联系起来，“就如同把黑人和联系在一起”。在美华人为圣罗兰品牌提供了若干有东方意味的替换名称，要求圣罗兰在当年5月4日之前予以答复。为了加强力度，美国华人平权组织联合了全美民权联盟中的其他成员共同组成联盟，反对法国奢侈品使用这一名称，但仍势单力薄。圣罗兰未予更改，沿用至今。　　尽管圣罗兰方面声称“鸦片”命名是一种浪漫主义象征，但八十年代中期，品牌还是仗势欺人将中国和毒瘾透过影像呈现了出来。在加拿大超模琳达·伊凡吉莉丝塔主演的该款香水广告中，白人女主角因为“鸦片”用尽而表现得像毒瘾发作一般焦躁不安，她在中式锣鼓的背景音乐中来到带有粤地风情的码头麻将咖啡馆，寻找贩售“鸦片”者，最后从一个东方商人那里买下“鸦片”香水。整个过程模拟毒品买卖，而广告中的中国仍然有如民国初年，贫穷肮脏，人民好赌嗜毒。这则广告也遭到了美国华人的反对和抵制，此后圣罗兰“鸦片”系列广告仍然使用“瘾”作为广告表现的主要手法，但几乎不再出现明确指向中国的影像。在1990年大卫·林奇执导的“鸦片”广告中，后半程中女演员仍然表现成瘾症状，只有开头的折扇和吊眼梢令人联想到东方。　　在上世纪七八十年代，西方时尚产业以毒瘾为某种时髦的风尚，许多知名奢侈品品牌设计师都有过涉毒经历。在西方的政策和舆论环境下，“鸦片”香水的宣传策略存在争议，却始终没有被禁绝。而“鸦片”的成功更促使圣罗兰在“鸦片”的基础上推出了另一种调香版本的“黑鸦片”（Black Opium）。2000年，中国政府以“成瘾宣传危害青少年”为由禁止圣罗兰“鸦片”香水在华销售，2013年圣罗兰(YSL)彩妆线正式进入中国，同时进入的还有“黑鸦片”香水。YSL中国区官网在售的七款女士香水中，五款属于“黑鸦片”系列，点开“查询详情”，会发现它们被冠上一个根据鸦片英文发音起的中文名“奥飘茗”，这个听上去有一丝茶韵的名字悄然盖过了这款香水创意中隐含的中国历史最屈辱的血泪时刻。　　尽管圣罗兰“鸦片”香水和杜嘉班纳“起筷吃饭”事件存在诸多不同，但仍然有许多相似之处：西方看到的仍然是自己想当然的东方——圣罗兰“鸦片”香水声称自己的创意来自中国，1977年最初的广告设计中美国名模杰瑞·哈尔穿的却是日本羽织、背景用的是和风佛像，香水包装盒设计源自日本印笼，和中国没有一点关系。使用Stefano Gabbana账号回复的人看到亚洲面孔质疑视频种族歧视，就想当然地认为对方是中国人。　　再把范围放得更广阔一些，西方高级定制时装在表达东方元素时不仅对东方各个国家的元素不加以区分地混合使用，而且半个世纪以来仍然停留在青花瓷瓶、梅兰竹菊、水墨写意和绸缎旗袍上；中国走向世界的超模眼睛越来越大，但从最开始的吕燕到现在的刘雯，仍然没有超越迪士尼动画《花木兰》的模板……东方被西方当作一个个琥珀里的昆虫，东方的鲜活也不过是琥珀凝结时昆虫挣扎留下的涟漪。　　面对上世纪七十年代的圣罗兰和今天的杜嘉班纳，萨义德关于“东方主义”（Orientalism）的理论仍然适用。东方主义就是西方人构建的关于东方的认知与话语系统。“东方”作为西方的他者（异己者），在意象、理念、人格和经验等多个维度为西方提供了自我界定的参照对象。西方人总是按照自己的预设和刻板印象来理解东方。“东方”在萨义德的理论中是一个不存在能动性的被动客体，但在全球化程度颇高的当下，尤其是经济发展导致东西方经济实力已经与萨义德理论构建时截然不同的当下，东方或许在西方构建的霸权主义偏见、刻板印象面前并非构成“完美受害人”——中国在对外形象展示上有意无意地成为西方“东方主义”建构的共犯，实践着“自我东方主义”（Self-Orientalism）。　　无论是奥运会开幕展示，面向全球华人华侨的春节联欢晚会，以张艺谋、陈凯歌为代表的第五代导演代表作品，还是进入高级定制时装界中国设计师劳伦斯·许、郭培等人以及他们为到各大国际电影节上走红毯的明星设计的服装，绝大多数视觉形象展示仍然没有跳脱出对历史元素的追溯和反复使用。在这些面向全球的视觉展示中，中国选择的仍然是古老东方的形象，主打扎眼的配色、水墨写意、梅兰竹菊、青花瓷瓶、绸缎旗袍……我们身处并孕育于中华文明之中但似乎始终没能通过文明的滋养产出新的、带有自身特色的东西，或者说我们为了在全球化浪潮中确立和保证自身的独特性，反而主动强化了东方主义结构中的所谓“东方特色”。　　缺乏文化实力支撑的购买力是无法赢得尊重和尊严的，反复的抗议除了能够驯化出更巧妙的公关策略，并不能根本改变西方奢侈品品牌与中国消费者之间的深层次矛盾。巨大的网络声浪和强烈的民族主义情绪或许能够赢得阶段性的胜利，但并没有解决问题。除了劝诫自视甚高的西方奢侈品品牌放下有色眼镜认清中国，或许也可以以更主动的姿态跳出“东方主义”中被动的处境、跳出“自我东方主义”的窠臼，展示一个更加新鲜的自我，让世界重新认识中国。以上文章转载自富际商城，如有侵权请联系小编删除！

2021-09-09

       内衣品牌公司维多利亚的秘密（Victoria’s Secret Co。，简称“维密”）日前在纽交所正式单独挂牌上市，截至目前，公司市值达到54亿美元。       此次上市的“维密”负责包括维密内衣（Victoria’s Secret Lingerie）、内衣品牌PINK和维密美妆（Victoria’s Secret Beauty）的相关业务。       维密成立已经有40多年时间。1977年，毕业于斯坦福经济学院的罗伊·雷蒙德在旧金山开了第一家内衣店，取名为“维多利亚的秘密”。       1982年，拥有5家维密门店的罗伊·雷蒙德，因为激进扩张所导致的资金链断裂，将门店卖给了L Brands。此后，在一称“比女人更懂女人 ”营销奇才莱斯·韦克斯纳的带领下，维密一步步发展壮大。       1995年，莱斯·韦克斯纳搞起了维密秀，并成就一个“性感帝国”，还成就了吉赛尔·邦辰、米兰达·可儿等一大批超模。       其中，米兰达·可儿嫁给了Snapchat创始人埃文·斯皮格尔(Evan Spiegel)。奚梦瑶也因为维密成名，并嫁给了赌王的儿子何猷君。       维密从2015年开始衰落，2017年，维密上海大秀收视率大跌30%，2019年，冷清的维密秀被停掉，这场风靡一时的性感盛宴走进了历史的尘埃里。       2020年突如其来的疫情更是重创了维密。维密一度走向破产的悬崖边缘。       2020年2月，PE（私募股权投资公司）巨头Sycamore Partners宣布以最多5.25亿美元的价格，向L Brands集团收购维多利亚的秘密55%的股权。       这个交易却被取消，理由是L Brands自2月下旬起关闭维密多数门店，违反协议。此后，L Brands向美国证券交易委员会（SEC）递交维密独立上市申请。       维密坚持使用纤瘦、性感的模特曾被认为会对身材达不到超模标准的女性消费者造成心理压力。       重新上阵的维密风格出现大幅变化，体现多元化的时代特征，包括启用大码模特、跨性别模特等一系列有别于以往“维密天使”的女性形象，拍摄广告宣传片，逐渐调整品牌形象，希望撕掉身上的“性感”标签。       当前，大中华区是维密战略上最重要的海外市场之一。       2020年4月，维密官宣签约当红艺人杨幂和周冬雨担任品牌代言人，那次是维密历史上首 次任命非超模代言人。       经过一系列的调整，维密在2021年的营收和利 润出现了回升。      文章转自中服网，若有侵权，请联系小编删除。

2021-09-09

如果一说到奢侈品牌可能大家更先想到的不是香奈儿就是迪奥、爱马仕之类的品牌，估计很少会有人第一时间的想到CELINE吧。好了，先来简单的介绍一下这个低调奢侈品牌CELINE吧啊，CELINE算是一个法国品牌吧，更先呢，是一家高级男童皮鞋店，后来才逐渐的将女装、女士包袋作为自己的主营业务开始发展的。成立到现在也有60多年的历史了，也是有许多属于自己的经典了，如双轮马车，OMEGA，花朵及半月标记。来，接下来介绍几款小编自己很看好的CELINE包袋。第一款BIG BAG BUCKET饰长带光滑小牛皮手袋，款式很简单，乍一看以为是水桶包，但是其实不是的，颜色有很多种，但是小编觉得这个红色的更好看，很适合在夏天的时候穿的简简单单的时候背，保证很百搭很出彩。SCARF中号小牛漆皮肩背包，这款看着就很酷炫，包袋的形状设计的很有新意，个人感觉白色比较拉风，不过可能需要有点时尚感的小姐姐来使用，需要在搭配上下点功夫，不然搭的不好的话看起来就会像一个大大的购物袋。CLASSIC中号软木纹小牛皮肩背包，这个相当的经典了，尤其是中度蓝这一款很适合即将到来的夏天，不差钱的小姐姐们可以考虑一下，因为这个包包性价比不怎么好吧，小编我被它的价格惊到了，居然要三万多。FRAME中号亮泽光滑小牛皮肩背包，这款也是爆款了，但是可以看到很多仿的，足以证明这个包包的设计是多么的受欢迎了，但是这样一来就把原有的设计的价值弱化了，毕竟女生不喜欢的可不仅仅是撞衫，撞包也不可以吧。其实呢，就算没有听过CELINE我觉得小姐姐们应该还是在街上看到过不少同款吧，不知道有没有你们喜欢的呢？以上文章转载自富际商城，如有侵权请联系小编删除！

2021-09-08