Lanvin业绩低迷，上半年销售额同比大跌10.8%作者 | Drizzie复星集团控股的Lanvin集团没有停止动荡。据时尚商业快讯，Lanvin Group复朗集团董事会今天宣布，集团创始主席兼首席执行官程云Joann Cheng因个人原因辞去集团职务，由黄震接任集团董事长。集团还任命陈健豪为首席执行官，一系列任命已于12月7日起生效，引发行业的广泛关注。复朗集团董事会对Joann Cheng自集团成立以来的奉献表示感谢。程云表示，从2017年的一个想法开始，复朗集团如今已经发展成为一家在纽交所上市的全球时尚奢侈品集团，并在过去几年中持续保持稳健的增长势头。该集团旗下拥有五个时尚奢侈品牌Lanvin、奥地利奢侈内衣品牌Wolford、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、美国时尚品牌St. John Knits和意大利男装品牌Caruso，在管理层带领下实现了品牌焕新和全球各个市场的增长战略。程云续指，近期Lanvin Lab首个合作系列的成功落地，上周Sergio Rossi新任首席执行官的上任和即将宣布的Lanvin新任创意总监的加盟。创意愿景已经明确，所有的基石已经奠定，复朗集团已经做好了充分准备来迎接下一阶段的持续增长。复朗集团旗下所有品牌正计划在北美、欧洲、亚洲和中东地区展开零售扩张。复朗集团新任主席黄震是复星集团董事，目前担任复星国际执行董事兼执行总裁。他还曾在其他上市消费公司担任过多个董事和主席职务。集团新任首席执行官陈健豪目前担任大豫园商业发展集团联席主席。他曾在寺库集团、香港新世界发展集团旗下的K11 Concepts、九龙仓集团等集团担任高级职务，拥有超过30年的从业经验，涉及全渠道购物平台、豪华商业地产项目、写字楼以及高端酒店和度假村。2018年，复星国际集团及其子公司复星集团收购法国高级时装品牌Jeanne Lanvin SAS的多数股权，此后时任复星国际副CFO兼复星时尚集团执行总裁的程云接替王效兰出任该品牌总裁一职。此后复星集团进入奢侈品领域，接连收购了多个品牌。2022年12月15日，复星集团控股的Lanvin Group复朗集团正式登陆纽约证券交易所。该集团上半年业绩报告显示，销售额同比增长6.4%至2.15亿欧元，在全球所有地区和渠道均实现增长。期内，该集团核心品牌Lanvin销售额同比大跌10.8%至5700万欧元，主要受创意总监离职导致关键产品和营销举措减少影响。其他品牌均实现增长，其中Sergio Rossi收入大涨22.4%至3300万欧元，St.John的收入增长11.3%至4700万欧元，Caruso则增长33.6%至2000万欧元。在今年4月与前创意总监Bruno Sialelli分道扬镳后，Lanvin宣布在Instagram上拥有2430万粉丝的说唱歌手Future为首位客座创意总监，于11月发布与客座创意总监说唱歌手FUTURE的首个合作系列，主打中性风格，将FUTURE标志符号融入品牌经典印花中，产品涵盖男女成衣和配饰。值得关注的是，在今年离任的前复朗集团执行总裁Grace Zhao赵晓静，目前已经离开复星集团，担任高端时尚百货SKP运营总监。自上市以来，复朗集团股价累计下跌66%至每股3.32美元，目前市值约为4.35亿美元。PS：文章转自时尚头条网，如有版权问题请及时联系我们删除。

2023-12-14

复杂产品要用简单手段传播作者 | Drizzie奢侈品行业没有绝对的安静。意大利奢侈品牌Bottega Veneta日前发布了两组由明星Kendall Jenner和A$AP Rocky演绎的2024早春系列广告片，从狗仔队的拍摄视角，展现了两位名人在纽约和洛杉矶日常生活场景下穿着Bottega Veneta全套服装的照片，在社交媒体上获得广泛讨论。值得关注的是，这组广告片是由Bottega Veneta从两位名人在Getty和Backgrid图库中的街头路透图片中选出的两组现成影像，一反奢侈品牌聘请知名摄影师，豪掷制作预算拍摄季度广告片的行业传统。图为Bottega Veneta 2024早春广告大片奢侈品牌模仿狗仔队拍摄的明星图片，Bottega Veneta并非首家。这类创意通过再现日常，顺应了人们对真实性的追求。今年早些时候，Gucci邀请真实情侣Kendall Jenner和Bad Bunny在机场拍摄Valigeria旅行箱广告。更早的2018年，Yeezy通过一组卡戴珊狗仔路透图进行了Yeezy Season 7新系列发布。Balenciaga也曾以类似创意拍摄广告，模特为躲避狗仔闪光灯，用手袋挡住面部。Yeezy通过一组卡戴珊狗仔路透图进行了Yeezy Season 7新系列发布不过，相较于其它擅长制造话题热度的品牌，Bottega Veneta采用此类创意却显得并不寻常，成为品牌打破安静、开启新篇章的某种信号。在创意总监Matthieu Blazy在2021年11月上任后，Bottega Veneta在设计风格回归成熟低调，以突出工艺和奢侈感。他的作品需要观众耐心安静观赏，充满了需要近距离观看的细节与肌理，比如前两季备受热议的皮质牛仔裤和衬衫，再如看似是睡袜但其实是以皮革编织打造的鞋履。虽然Bottega Veneta延续了Daniel Lee在任时期的部分元素，如标志性的绿色，但是Daniel Lee和Matthieu Blazy被认为是两种截然不同类型的设计师。前者擅长提炼符号，传递简单明了的创意，利用社交媒体将奢侈品降维为爆款商品，他将品牌标志性的Intrecciato皮革编织转化成了视觉冲击力更强的粗编织。后者则将奢侈品向上靠拢艺术品，通过艺术和工艺，为设计注入少部分人能够欣赏的丰富细节和层次。不同于时尚界为每个系列赋予全新主题、持续输送新鲜感的传统，Matthieu Blazy希望为Bottega Veneta建立一个稳定连贯的美学，过去三个系列聚焦于工艺创新，以及穿着者与衣物关系的塑造。抽象但极富哲学意味的新闻稿是Bottega Veneta进入Matthieu Blazy时代后的一个突出标志。Matthieu Blazy在2021年11月上任，至今共发布三个系Matthieu Blazy向开云集团CEO François-Henri Pinault直言，他认为Bottega Veneta应该专注于工艺，而不是设计，它应该是一个时装屋（House），而不是一个品牌。这样的创意方向与Bottega Veneta继续高端化的战略方向相匹配。2019年上任的Bottega Veneta首席执行官Leo Rongone在去年底的CEO峰会上明确将品牌描述为“超级奢侈品牌”，目标跻身奢侈品金字塔的顶端。Leo Rongone表示，“品牌提供经典永恒且兼具当代感的产品系列。我们专注于长期可持续增长，并且永远不会在质量上妥协。”在定价上，Bottega Veneta的高端化意图更加明显。2022年初推出的Kalimero水桶包以5.95万元人民币的高定价引发市场关注，超过Chanel经典款手袋的售价。Matthieu Blazy推出的首个手袋产品Kalimero水桶包定价5.95万元人民币尽管主张“动态的工艺”的Matthieu Blazy未必希望令品牌与“安静”捆绑，但恰逢时尚界近两年兴起一股安静奢华风潮。客观上看，Bottega Veneta给市场留下了安静和内向的品牌印象，并成为安静奢华风潮的代表之一。它的安静还体现在，自Daniel Lee于2021年1月决定关闭Bottega Veneta官方社交媒体账号后，该品牌至今没有恢复其Instagram社交媒体账号，这也是当今奢侈品牌最重要的传播窗口。在愈发两极分化的奢侈品市场，Bottega Veneta放弃Daniel Lee时期所笼络的中产消费者，回归品牌曾经拥有的富裕高净值人群，顺应了疫情后全球奢侈品行业的市场变化。疫情中，中产消费者的收入相较于高净值人群受到更多冲击，消费转向谨慎理性，而高净值人群展现出消费韧性。与Bottega Veneta同属开云集团的Gucci近年来也在高端化的道路上持续投入。在依靠前任创意总监Alessandro Michele虏获千禧一代消费者，实现从35亿欧元向百亿欧元俱乐部的规模化收入增长后，迈向150亿欧元中期目标的Gucci，其阶段性任务也从数量回归品质。Gucci前任CEO Marco Bizzarri早在2019年就试图作出改变，把Gucci新旧产品占比调整为30％和70％，以把握住更具购买力的传统奢侈品消费者，满足他们对永不过时产品的需求。2022年，开云集团为Gucci提出以时尚和永恒产品为核心的“双支柱”中期发展计划。根据该策略，品牌将由时尚和永恒两个层次构成，时尚系列以创意和创新为中心，重申品牌的时尚权威，而永恒系列则进一步充分利用品牌的档案库，塑造更加永恒高端的品牌形象。此后Gucci在2022年12月开设全球首家箱包专卖店Gucci Valigeria，意图与Louis Vuitton在高端箱包市场进行竞争。Kendall与Bad Bunny在机场拍摄Gucci Valigeria箱包广告片但是事实证明，品牌定位攀升是一场极度漫长的旅程。无论是Gucci还是Bottega Veneta，又或是Burberry，都未能获得实质性成果。尽管这些品牌通过定价行为明确了高端化立场，但定价与消费者认知之间的鸿沟依然明显。有观点认为，Daniel Lee可能是Bottega Veneta走过的一段弯路。Bottega Veneta短期迎合中产的行为，可能长期损伤品牌在高净值客群中的信任。凭借卓越的工艺、低调的设计以及极致的品质，Bottega Veneta的产品曾经备受富裕消费者追捧，由于工艺繁杂且产量有限，一度被称为“意大利爱马仕”。但是如今尽管该品牌基础丰厚，但是一旦定位降维，重返第一梯队将非常吃力。Bottega Veneta一度被称为“意大利爱马仕”况且金字塔尖的位置极度有限。地位稳固的Chanel和爱马仕每年仍然在市场营销上豪掷投入，以维持品牌的市场定位。就连全球更大奢侈品牌Louis Vuitton也在极力向上攀登，试图在塔尖位置夺取高净值人群心智，不仅在品牌建设上不吝投入，还通过扩充高级珠宝、家居系列力图打造一个更加包罗万象的品牌宇宙。Bottega Veneta要想在高净值人群的心智争夺中分得一杯羹，必然需要像上述品牌一样进行规模化的长期投入。但是对于当前15亿欧元规模的Bottega Veneta而言，它仍然缺乏稳定的商业基础，还未进入品牌建设的正向循环。在时装之外，Bottega Veneta的文化建设更多以巧取胜，赞助艺术刊物、开设工艺学院、支持小工坊等，体现了出身精英家庭的Matthieu Blazy的艺术品味，获得少数时装爱好者的认可，但仍不具有广泛传播的基因，未能将碎片化事件连贯为一股势能，推动品牌定位的上升。因此综合种种原因，Matthieu Blazy上任后的三个在业内口碑颇高的时装系列，不能迅速转化成Bottega Veneta的销售表现，是完全可预测的。与此同时，今年宏观市场承压，全球奢侈品行业转冷，也给Bottega Veneta等品牌的高端化努力带来了更多阻碍。今年上半年，Bottega Veneta收入无增长，录得8.33亿欧元，主要受北美业务低迷影响。第三季度，Bottega Veneta销售额同比减少7%至3.8亿欧元，按即时汇率计算大跌13%，直营零售收入同比下跌2%，批发收入大跌30%。品牌定位的上升更多发生在市场繁荣期，如今Bottega Veneta也不得不顺势而为，打破安静，对短期业绩与长期目标做出平衡。在传播策略上，Bottega Veneta在近半年来重振旗鼓。今年8月，品牌在中国办秀，积极调动传播资源，通过时装秀直播和Andiamo手袋中国限定色投放微博与小红书开屏广告，提升品牌话题热度。在品牌Instagram账号仍未恢复的情况下，Bottega Veneta在重要的中国市场已经恢复了微博账号，以增强与市场的直接沟通。今年6月，Bottega Veneta宣布更换中国业务负责人，任命品牌首席营销和数字业务官Dario Gargiulo为中国市场新任董事总经理。Bottega Veneta直接把品牌首席营销官和数字业务负责人调配给中国市场，可见其对中国市场的重视程度，也暗示了Bottega Veneta将市场营销和数字化业务视作撬动品牌高端化和生意增长的手段。 Bottega Veneta宣布舒淇成为全球品牌大使Bottega Veneta也试图借力明星的影响力。在今年3月宣布韩国组合BTS成员金南俊为全球品牌大使后，舒淇成为Matthieu Blazy上任后Bottega Veneta宣布的第二名品牌大使。要传递安静，反而需要着力营销，这或许是社交媒体时代的悖论。Daniel Lee的设计简单易懂，本质上高调，因此他可以大胆关闭社交媒体账号，通过舆论的自然发酵和传播打造爆款。而Matthieu Blazy这些真正需要观众安静欣赏的产品，却需要大量的沟通努力，来调动浮躁时代消费者的耐心和好奇心。此次Kendall Jenner和A$AP Rocky出镜的2024早春系列广告片，顺应了Bottega Veneta的新路线。以往时尚的传播链路是从秀场到广告大片、零售店铺，再到街拍名人和社交媒体的讨论，最终影响消费者的决策。后来行业链路变为从秀场到广告大片，随后街拍名人先于产品上市提前上身穿着新款进行预热，再到终端市场。在Balenciaga近来的秀场上人们还看到，明星直接穿着新系列产品观看产品发布，令产品首发不再出现在T台上。如今在Bottega Veneta，品牌则试图将从广告大片到名人街拍和社交媒体讨论的过程极限缩短，这是提升传播效率的一种努力，而传播效率的提升，在当今也代表着商业效率的提升。复杂产品，要用简单手段进行传播。这样才能够帮助Matthieu Blazy的Bottega Veneta打破做得过“重”的局面。这固然牺牲了品牌所推崇的复杂性与丰富性。美国社交媒体名人穿搭所带来的公式化穿搭，已经成为当代消费者建立独立个人品味的阻碍。 但这或也是品牌在奢侈品市场保持可持续增长，为未来的品牌建设持续输血所做出的必要妥协。9月，Bottega Veneta全新推出的Hop手袋定价2万元，此前Kalimero手袋近6万元定价的三分之一。在向上冲击高端化产品的同时，品牌不得不补足入门级单品的短板。毕竟没有品牌可以跳过短期的处境，抵达长期的未来。PS：文章转自时尚头条网，如有版权问题请及时联系我们删除。

2023-12-13

据华经产业研究院数据，李宁2022年的市占率只有10.4%，与十年前几乎一致作者 | 周惠宁李宁急于寻找新的突破口。据时尚商业快讯，国内运动服饰集团李宁周日晚间发布公告宣布，将以22.08亿港元的价格收购恒基地产旗下位于香港北角的物业港汇东用作香港总部，并承接转让销售贷款5.88亿港元，收购总代价约27.96亿港元。资料显示，港汇东建筑面积约14.4万平方英尺，包含22层商业或办公空间，以及两层零售空间。根据计划，该交易将于明年1月28日或之前完成。李宁表示，香港作为一个全球知名的国际化都市，此举对集团全球化扩张有着重要策略意义。去年该运动服饰品牌还以每月约200万港元租金租用了香港尖沙咀新港中心逾7000平方英尺店面开设品牌首家香港旗舰店。在分析师看来，虽然此时正值香港楼市低谷期，的确是入手商厦的好时机，但李宁在自顾不暇的当下依然选择用22亿港元巨资买楼并不恰当，香港没有起色的零售环境更是让投资者对李宁如此大手笔的投入感到担忧。据香港公布的数据，香港8月零售业总销货价值的临时估计值为324亿港元，为2022年12月以来更低，同比增幅录得13.7%，相较于7月的16.7%和市场预期的15.8%有所放缓。有分析直言，李宁已陷入进退两难的局面。面对adidas和Nike以及安踏等竞争对手的强势进攻，以及不愿意为品牌高端化策略买单的消费者，比起盲目投资，李宁当务之急是重建品牌力。实际上，李宁在奥运冠军李宁本人的名气加持下所享受到的国潮红利从2021年开始就逐渐消散。2018年，李宁印有“中国李宁”四个汉字的T恤和卫衣登上纽约时装周舞台，引发广泛关注。当时“李宁”的微信搜索指数一度暴涨700%，系列服装总销量更超550万件，鞋履销量超5万双。尝到甜头的李宁开始押注国货，于2021年推出定位高端轻奢的LINING 1990，该系列产品价格在800元至5000元人民币左右，并在恒隆、万象城和SKP等核心商圈开设了24家直营门店。李宁主线产品价格也出现上调，2018年推出的超轻15上新价为499元，今年推出的超轻20上新价涨到599元，烈骏系列在过去3年间也上涨400元，试图把自身光环发挥到极致，却未能复刻2018年的爆红时刻。无形中，李宁内部的天平逐渐向营销倾斜，营销费用从研究中国元素如何融入运动服饰，变成明星代言、赞助节目和KOL等传统营销手段。数据显示，该品牌2022年广告及市场推广开支由上年的17.79亿元增至22.79亿元，同比增长28%。然而消费者的喜好转变打了李宁一个措手不及。随着年轻消费者开始收紧腰包，过去一年李宁深受增收不增利的困扰。据华经产业研究院数据，李宁2022年的市占率只有10.4%，与十年前几乎一致。为尽快摆脱库存，李宁今年促销力度的加大在一定程度上又削弱了盈利能力。今年上半年，李宁销售额同比增长13%至逾140亿元，但毛利率连续两年下滑至48.8%，2021年同期为55.89%。净利润也下跌3%至21亿元，这是该集团自2020年以来首次盈利减少。在截至9月30日的第三季度，李宁罕见没有公布具体增长情况，仅发布大概区间。财报显示，以去年同季度投入运营的销售点计算，李宁期内同店销售同比录得中单位数的下跌，零售收入同比录得中单位数增长，批发渠道录得10%至20%的低段位跌幅。线下渠道方面，李宁零售渠道实现20%-30%的低段增长，但经销商从双位数增长降到了低单位数增长，线上业务也出现低单位数下降，较今年第二季度10%至20%的低段增长继续恶化。截至报告期末，李宁销售点较上一季度净增加127个至6294个。由于大环境低迷，李宁在公布第三季度运营情况的同时举办了面向投资机构的内部会议，下调全年收益预期，将此前15%左右的年营收增速预期下调为“单位数”增长。有分析认为，李宁受困的背后，是其在追求高端化的过程忽略了消费者最基本的需求，即产品的质量和性价比，要想赢回市场份额，就需要在研发、用户需求洞察方面给予足够多的投入与重视，以提升竞争力。或许是意识到了挑战所在，李宁在上半财年报告中表示集团的战略重心将回归篮球、跑步等专业运动服饰，搭建新的品牌矩阵，其中跑步品类有望成为第二增长曲线。在运动生活方面，李宁将继续深化品牌背后的中国文化内涵，强化消费者对中国文化系列的理解和对产品故事的体验，同时借助女性用户集中度高的小红书进行矩阵式内容投放，推动产品种草，紧抓女子产品核心竞争力。一向坚持“单品牌”的李宁还暗中开辟了一条新路径。前称为非凡中国的非凡领越已登陆香港证券交易所主板，该公司主要从事运动及生活服饰和鞋类的设计及开发、品牌推广及销售，拥有堡狮龙、bossini.X、LNG、Amedeo Testoni和Clarks五个主要鞋服品牌。根据公开资料，非凡领越的实际控制人为李宁及其家族成员，截至2022年底，非凡领越持有李宁公司10.29%的已发行股本，为李宁公司的第一大股东。李宁本人则是非凡领越的执行董事、董事会主席兼首席执行官，同时他也是李宁公司的执行董事、执行主席兼联合首席执行官。在一系列的收购行为推动下，非凡领越业绩不断增长。在2019财年至2022财年期间，该公司的营收由6.25亿港元翻了逾10倍至69亿港元，净利润从8.26亿港元猛增至2021财年的44.74亿港元，后于去年回落至8.7亿港元，多功能鞋服收入占比由2020财年的53.6%提升至92.7%。不过从详细数据分析，无论是堡狮龙还是LNG品牌，近年来的表现并不理想。2022财年，堡狮龙收入同比大跌50%至5.85亿港元，毛利率下滑至47%，LNG品牌收入也从9055万港元减少至8410万港元。在上个月举办的英雄联盟S13的四强争夺战中，李宁旗下战队LNG以0:3的比分惨败给韩国战队T1，消费者纷纷指责LNG和李宁一样，实力跟不上宣传。被寄予厚望的更大王牌Clarks也出现疲态。该品牌上月底宣布全球团队将裁减103个职位，以降低成本，保证公司的长远发展。在截至 2022 年 12 月 31 日的 12 个月里，Clarks销售额为5.03亿英镑，比上一年减少2%。仔细观察不难发现，李宁的问题归根到底是因为自身真实的品牌力支撑不起高端定位和高位定价。在经济不景气、收入下滑的当下，消费者越来越精打细算，只有产品价值与品牌价值相符合的品牌，才能赢得信任。在迈向全球市场之前，李宁应该先扎好“根”。和业绩一同坠落的还有李宁的股价与市值。截至周一收盘，李宁股价大跌14.3%，自今年以来累计下跌近74%，市值约为438亿港元，较最巅峰市值缩水近三分之二。PS：文章转自时尚头条网，如有版权问题请及时联系我们删除。

2023-12-12

富裕消费者信心持续下滑 奢侈品消费增长或停滞ACRC对美国富裕奢侈品消费者的最新调查发现，他们的财务信心指数从6月的64.2分下降到10月的55.6分，未来奢侈品消费指数从6月的58.3分下降到49.7分，在调查涉及的22个奢侈品和服务体验产品类别中，除飞机头等舱这一类别外，其他类别在过去三个月中的购买率均有所下降。ACRC创始人Chandler Mount表示，这代表奢侈品消费的增长很可能在短期内停滞，如果这种情况在美国发生，那么其他地区也必然会出现同样情况，因为影响美国奢侈品消费者的不确定性也会影响到其他国家。De Beers首席品牌官离职De Beers集团周一宣布，执行副总裁兼首席品牌官David Prager和战略与创新代理执行副总裁Ryan Perry将离职，在找到继任者前二人会继续留在执行委员会。David Prager是在2006年就加入集团的老将，过去17年里改变了De Beers的品牌和营销策略，推动品牌实现年轻化转型。欧莱雅收购丹麦益生菌研究公司Lactobio全球更大美妆集团欧莱雅日前宣布已收购位于丹麦哥本哈根的益生菌和微生物群系研究公司Lactobio，但未提及交易金额等具体条款。为寻求新的增长机会，该集团正在对旗下品牌业务进行重组，于10月先后出售了Decleor和Sanaflore两个有机天然美妆品牌。Jonathan Anderson赢得年度设计师大奖英国时装协会举办的年度颁奖典礼于周一晚举行，Loewe创意总监Jonathan Anderso被评为年度设计师。在他的创意灵感设计推动下，Loewe持续引发市场关注，于今年第二季度首次登上Lyst季度品牌榜单榜首，anagram徽标Logo更被评为年度Logo。波司登五年半广告等营销费高达268亿波司登羽绒服定价越来越高，毛利率却同比下滑，引发业界关注。有分析指出，这与该集团在营销方面的投入增加有一定关系。财报显示，波司登仅今年上半财年的营销费用就达到61.3亿元，占总收入的近40%，五年半广告营销费用累计高达268亿元。Jacquemus将重返法国南部办秀法国设计师品牌Jacquemus日前宣布将于明年1月29日在法国南部圣保罗德旺斯村的Fondation Maeght基金会举办时装秀。据品牌首席执行官Bastien Daguzan透露，Jacquemus 2022年的总收入为2.12亿欧元，较2021年翻倍，公司中期目标是到2025年实现5亿欧元的收入。杰尼亚将在中国市场进行全面转型杰尼亚集团首席执行官Gildo Zegna在第三季度财报后的电话会议上指出，品牌在中国市场的重塑与其他重要地区相比有点落后，接下来将开展360度的转型。为此，Gildo Zegna今年已带领团队三次访问中国市场。第三季度，杰尼亚在中国市场的销售额同比下跌4%至1.12亿欧元。传Neiman Marcus拒绝Saks提出的30亿美元收购要约据外媒援引知情人士透露，拥有156年历史的美国奢侈品百货公司 Saks Fifth Avenue计划以30亿美元收购拥有116年历史的Neiman Marcus百货，但这一报价于本周被Neiman Marcus拒绝。知情人士续指，双方或将继续协商，但可能不会在2024年之前达成交易。Zadig&Voltaire任命首席财务官法国时装品牌Zadig&Voltaire正在加强管理团队，宣布Yann Lebourdais为首席财务官，他曾在GrandVision和EssilorLuxottica等公司担任首席财务官。Maud Rascle被任命为合作伙伴关系总监，她在Dior时装担任过设计总监，最近一个职位是巴黎春天百货珠宝和手表销售总监。DKNY母公司第三季度利润猛涨近一倍在截至10月31日的第三季度内，DKNY母公司G-III销售额从上年同期的10.8亿美元下跌1%至10.7亿美元，净利润则从6110万美元猛涨近一倍至1.27亿美元。财报发布的同时，该集团宣布Dana Perlman为首席增长和运营官，任命于2024年1月8日生效。对于2024财年，G-III预计收入会录得31.5亿美元，低于上年同期的32.3亿。Sergio Rossi任命新CEOSergio Rossi日前宣布Helen Wright为新首席执行官，接替临时首席执行官Paul Kotrba。Helen  Wright拥有超过25年的丰富经验，曾担任过Anya Hindmarch和Belstaff品牌的首席执行官，还曾在Ralph Lauren、Fendi和Karl Lagerfeld担任高管。THG 2000万美元收购护肤品牌Biossance电商零售平台THG周二宣布以2000万美元的价格收购护肤品牌Biossance，接管包括知识产权在内的资产，以及账面价值2900万美元的库存和债务人，相关交易将于本月中旬完成，整合将于2024年第一季度完成。Biossance自成立8年以来在全球创造了约3亿美元的收入，目前在全球1600多家美妆零售店销售。Massimo Dutti在香榭丽舍大道开设新零售概念店继Zara后，Inditex集团旗下高端品牌Massimo Dutti也在巴黎香榭丽舍大道推出新零售概念店，占地面积超过1000平方米，以为消费者提供更加优质的体验与服务。品牌相关负责人表示，香榭丽舍大道是全球最重要的购物街区之一，该店有助于品牌把握2024年巴黎奥运会这一重要机遇。DENHAM成为2024年巴黎奥运会和残奥会荷兰代表队服装官方合作伙伴牛仔时尚品牌DENHAM宣布与荷兰奥林匹克委员会和体育同盟建立全新合作关系，成为2024年巴黎奥运会以及残奥会荷兰代表队开幕式和闭幕式服装官方合作伙伴，将为约 500 名奥运选手和 250 名残奥会选手提供全套服装，把运动需求与技术创新和牛仔工装专业技术相结合。PS：文章转自时尚头条网，如有版权问题请及时联系我们删除。

2023-12-11

更令人担忧的是实验室培育钻石行业对天然钻石的冲击作者 | Drizzie钻石行业正身处关键转折点。全球更大钻石供应商De Beers戴比尔斯集团周一宣布两名高管离职，分别是执行副总裁兼首席品牌官David Prager和战略与创新代理执行副总裁Ryan Perry，在找到继任者前二人会继续留在执行委员会。David Prager是在2006年就加入集团的老将，过去17年里改变了De Beers品牌和营销策略，推动品牌实现年轻化转型。Ryan Perry于2002年加入戴比尔斯，曾担任运营和战略领导职务。David Prager和Ryan Perry将继续在执行委员会任职，同时监督他们的职责向其他成员的过渡。David Prager还将继续担任天然钻石理事会（NDC）主席，直至NDC董事会选出继任者。戴比尔斯还同时宣布任命Tom Johnson为总法律顾问，任命自2024年1月1日起生效。他将加入执行委员会，负责监督公司的法律和公司秘书处职能。一系列人事变动，被认为是戴比尔斯应对当前全球钻石行业危机的必要举措。据彭博社报道，全球对钻石的需求已降至自疫情以来的更低水平，戴比尔斯在10月份举行的最近一次拍卖会上录得的需求量比去年同期下降了82%，降至8000万美元，原因是全球经济挑战继续影响着人们对奢侈品的需求。为应对需求疲软，戴比尔斯在过去一年里多次主动下调低质量钻石的价格，价格跌幅在40%以上，其中包括在7月份将价格下调逾15%，引发行业的密切关注。这类钻石原石的重量在2到4克拉之间，抛光后可切割成约为原石一半大小的钻石，主要用于制造主流婚戒产品。2022年6月，戴比尔斯低质量钻石的价格约为每克拉1400美元。到今年7月，价格已降至每克拉约850美元。而且可能还会有更大的下降空间，因为这些钻石的价格仍比二级市场高出10%。戴比尔斯坚称，目前的价格疲软是由于市场需求的自然下滑。钻石行业曾是疫情的更大赢家之一，因为在疫情期间，被迫居家的消费者推动钻石价格飙升，但随着经济的开放，需求迅速降温，行业存货过剩。特别是在重要的美国市场，疫情之后，由于美国消费者重新开始在旅行和体验上挥霍无度，通胀压力提高生活成本，导致消费者对钻石需求全面减弱。价格较低的订婚戒指在市场变化中本就容易受到冲击，特别是一克拉或两克拉单颗钻石戒指特别畅销的美国市场。不过更令人担忧的是实验室培育钻石行业对天然钻石的冲击。有观点认为，天然钻石市场需求的急剧下降可能代表着一种永久性的变化，越来越多美国消费者选择用实验室培育的钻石作为订婚戒指的替代品。眼下受影响的细分市场是价格相对较低的2-4克拉原石，未来实验室培育钻石或许最终会侵蚀更昂贵、大克拉数、利润更可观的钻石市场，而这类钻石通常由亚洲消费者购买。为了强化天然钻石和实验室培育钻石的区别，戴比尔斯已经亲自涉足实验室培育钻石市场，于2018年正式推出人造珠宝品牌Lightbox，并宣布格雷沙姆工厂计划。这家位于美国俄勒冈州格雷沙姆的工厂每年生产约20万克拉的实验室种植钻石，使其人造钻石的生产能力提高约10倍。然而，要说服愈发精明的消费者外观相似的天然钻石和实验室培育钻石，实际上并不相同，这个挑战日益严峻。随着社交媒体信息传播的逐渐发达，年轻一代消费者认为钻石行业是一个由矿工、商人和贸易商组成的不透明世界，不再愿意为天然钻石支付过高的溢价。为了防止钻石价格继续下跌，缓解供应过剩的局面，业内主要企业近几个月来纷纷采取措施。印度作为全球90%的毛坯钻石的切割、抛光和贸易中心暂停了两个月的进口，戴比尔斯的竞争对手、俄罗斯矿商阿尔罗萨股份公司（Alrosa PJSC）已经取消了两个月的所有销售，而顶级生产商博茨瓦纳奥卡万戈钻石公司（ODC）则取消了11月和12月的拍卖。以往在交易中拥有绝对话语权的戴比尔斯集团开始采用灵活政策，“照顾”采购商，允许采购商拒绝购买其签约购买的所有钻石，留给他们更多回旋余地。但戴比尔斯今年2月上任的首席执行官Al Cook仍然表示，他对钻石行业的基本面充满信心，因为全球供应已经达到顶峰，而天然钻石的需求却在持续增长。他在一次媒体吹风会上表示，由于戴比尔斯对钻石的长期前景充满信心，集团将继续按照指导意见中所述的方式进行生产，并增加库存。他声称，随着时间的推移，钻石价格将会回升。戴比尔斯继续增加库存，是因为相信集团未来将能够将它们成功售出。今年前九个月，戴比尔斯的产量下降10%至2624万克拉，主要原因是南非Venetia矿计划减产。但戴比尔斯母公司英美资源集团10月份表示，戴比尔斯将维持年初制定的2023年3000万至3300万克拉的产量指导。尽管已经防御性入局实验室培育钻石，并开启管理改革，但戴比尔斯几乎在天然钻石的前景上孤注一掷。PS：文章转自时尚头条网，如有版权问题请及时联系我们删除。

2023-12-08

有消息人士透露，爱马仕在中国的部分门店销售额近月以来较去年同期录得下降作者 | 周惠宁奢侈品行业独有的“凡勃伦效应”或将失效。奢侈品牌往往享有强大的定价权，这意味着它们可以大幅提高价格，且不会失去消费者。在这一光环下， 过去三年奢侈品牌的涨价频率从原本的一年一次提升至三到四次。据数据公司EDITED的数据，自 2019 年以来，奢侈品平均价格上涨了 25%。另有分析统计发现，奢侈品牌在疫情后的频繁涨价而带来的利润增长已经超过150%。到了2023年，头部奢侈品牌部分产品价格已达到令人瞠目结舌的高位，这一趋势却没有放缓的迹象。今年9月，Chanel再次上调旗下产品在中国、泰国、日本和澳大利亚等市场的售价，幅度在6%至8%之间，其中经典翻盖手袋和2.55手袋价格均从7.49万元上涨至8.05万元人民币，Chanel 19手袋价格涨至5.05万元，破5万大关。LV则于11月在全球范围内进行了今年第三次调价，整体幅度在3%左右，Carryall价格进一步上涨600元至1.96万元，逼近2万元大关。该品牌男装创意总监Pharrell Williams近日手持的一款明黄色Millionaire Speedy Bag售价更高达数百万美元。另据业内人士透露，爱马仕将于12月15日开始陆续调整产品价格，主要集中在手袋产品，最终会在1月1日前完成所有产品的价格调整。此次爱马仕产品价格涨幅在6%至12%之间，较今年初5%至10%的涨幅进一步扩大。除此之外，Miu Miu售价4万元人民币的“钻石内裤”、Burberry定价逾2万元人民币的鸭子形状针织帽、17.5万元人民币的Brunello Cucinelli的骆马毛夹克和近9000元人民币的The Row白色棉质衬衫等天价产品也在不断刷新消费者的价值观。腕表珠宝品牌的价格同样呈加速增长态势。继今年2月后，百达翡丽于10月再次上调产品售价，鹦鹉螺系列的Ref.5811G国内官方价格从54.4万上涨到62万，平均涨幅为12%。Swatch集团旗下欧米茄、浪琴等腕表品牌将进行也在9月进行今年第二轮价格调整，幅度约在10%左右。与此形成鲜明对比的是，自今年4月以来，欧洲七大奢侈品企业的价值已经蒸发25万亿美元，增长放缓更是成为奢侈品行业第三季度的主旋律。奢侈品牌无止境的涨价举措已产生反噬效应。时尚博主Bryan Yambao在最新一篇贴文中提及一款售价6000美元约合人民币4.28万元的Miu Miu羊毛外套时直言， “整个行业的定价已经变得非常荒谬，我认为现在是大多数品牌降低价格的好时机”。《纽约时报》特别就这一话题开设了专题讨论。时装评论人Elizabeth Paton指出，对许多人来说，奢侈品的价格标签一直是不合常理的，几乎是不道德的。虽然有部分时尚从业者愿意攒钱买一件Burberry风衣或Gucci手袋，但现在这些对几乎每个人来说都超出了承受范围。时装评论人Vanessa Friedman则认为，高定价的确能够触动部分消费者的神经，但只有1%的人是高级时装的目标受众，大众能够触及的更多是美妆、香水和墨镜等入门级奢侈品。然而从Chanel、Prada以及Dior争相推出高价美妆和护肤品的举措来看，奢侈品的入门门槛还在提高。实际上，去年就有消费者开始对部分奢侈品牌的定价产生质疑，认为奢侈品的涨幅早已超过通胀水平。有分析统计发现，原材料价格在奢侈品售价中的占比通常不到10%，成本原料上涨的实际影响微乎其微。富裕消费者则纷纷表示，奢侈品牌频繁的涨价以及饥饿营销让他们在消费过程中神经紧绷。而在疫情后变得愈发复杂的全球大环境冲击下，仅剩的1%超级富裕消费者对奢侈品的追求也发生动摇，有意减少奢侈品的购买。咨询公司Agility Research & Strategy最新发布的一份报告显示，自4月以来，过去六个月中国高净值人群的乐观情绪有所减弱，600多名身为百万富翁的高新贵人士坦言房地产和金融市场的投资表现不佳，对他们最近一个季度的信心造成了重大影响，未来购物会变得更加谨慎。Saks Fifth Avenue百货公司一项调查则显示，四分之三的受访者表示会等待喜欢的奢侈品打折再出手购物，与前两年的态度不同。鉴于奢侈品牌不会轻易打折，该百货在线业务首席执行官Marc Metrick预计，在即将开启的假日折扣季期间，生意将不会像过去三年般强劲。有消息人士透露，爱马仕手袋在二级市场的价格有所降低，品牌在中国的部分门店销售额近月以来较去年同期录得下降。不少消费者反映门店货源较以前更加丰富，更容易获得心仪单品。业绩低迷的Gucci今年首次参加天猫“双 11”活动，为消费者提供更高 24 期分期免息权益及线上首发款和中国专享款，并首次上线个性化“烫印”服务。在10月31日“双11”正式开启 5 分钟内，Gucci成交额超去年全天，GG Marmont系列、Horsebit 1955系列等热门手袋成交额与去年相比猛涨近5倍。阿联酋腕表零售商Ahmed Seddiqi & Sons母公司首席商务官Mohammed Abdulmagied Seddiqi日前在迪拜钟表周上透露，劳力士腕表的等候名单正在缩短，部分表款的等待人数从1万人缩短至8000人，部分原因源于全球奢侈品消费的降温以及市场需求减少。造成这一情况的逻辑并不复杂。对于奢侈品牌来说，定期涨价最初只是为了平衡货币通胀和全球不同市场之间的价格差，如今却成为其高门槛的唯一武器。在分析人士看来，超过常理的定价是奢侈品牌筛选消费者的“过滤器”之一，以达到区分身份和阶级的核心目的，但当价格上涨到超出消费者认知范围的时候，奢侈品的定价就会成为消费者反向选择品牌的标准。换言之，消费者更高愿意花多少钱代表着奢侈品牌的真正价值，当超过了阈值，他们自然会选择更具性价比的替代品。PYMNTS和LendingClub合作的调研报告结果表明，约三分之二的受访者不打算在今年购买昂贵的服装或配饰，超过三分之一的消费者表示不打算停止购买昂贵的服装或配饰，但在今年会倾向于购买价格实惠的奢侈品。另据Lyst发布的2023年度时尚报告显示，Miu Miu连续第二年成为最热门品牌，搜索量较去年大涨39%，年度包袋却是优衣库斜挎背包，这是Lyst有史以来更便宜的年度时尚单品。比起数万元的热门奢侈品牌手袋，消费者更愿意购买只需99元的优衣库。Zara和H&M等快时尚品牌的业绩表现也在加速回暖。据彭博社汇编数据，分析预计Zara母公司Inditex集团第三季度利润将创新高，毛利率也将进一步改善，继续跑赢大盘并赢得市场份额。上半财年，该集团销售额同比增长13.5%至169亿欧元，毛利率为58.2%，净利润大涨40%至25亿欧元。在高端业务COS的推动下，H&M集团第三季度销售额同比增长6%至609亿瑞典克朗，毛利率从49%上升至50.9%，净利润大涨65%至33亿瑞典克朗。前九个月，该集团销售额同比增长8%至1734亿瑞典克朗，净利润大涨61%至71.5亿瑞典克朗。奢侈品牌专柜价格的高企还推动了二手奢侈品市场的发展。据二手奢侈品平台Rebag数据，平台上关于Chanel和爱马仕手袋的搜索量激增。拍卖会也成为年轻人购买奢侈品的渠道之一。在刚刚结束的佳士得手袋秋季拍卖会中，有70%新买家为千禧一代。波士顿咨询公司与奢侈品转售平台Vestiaire Collective在共同发布的报告中预计，随着二手时尚和奢侈品市场的影响力持续上升，全球服装、鞋类和配饰转售市场的价值在1000亿至1200亿美元之间，是 2020 年的三倍多，占整个服装行业的3%到5%，未来有望增长到40%，主要由千禧一代和Z世代消费者引导。然而在奢侈品行业，降价从来不在品牌的字典中，如何找到可及性和独特性之间的平衡是破局关键。维持稀缺性，在涨价的同时减少产量是一个方向。Vanessa Friedman以Phoebe Philo最新打造的个人品牌为例，该品牌产品定价不仅超过Celine，手袋价格也比设计师本人在Celine期间打造的包款高出数倍，但依然受到粉丝的追捧与购买，成功之处在于其刻意打造的稀缺模型。在奢侈品牌每年推出普遍6到8个系列的背景下，Phoebe Philo决定一年推出两个系列，一次发布约150个单品。消费者虽然不知道他们生产了多少件，但从产品的售罄速度就能判断一二。更加保守的做法是继续提高品牌力与产品力，同时用服务来提升消费者的体验感。LV、Dior和Chanel正加快在中国开设专门面向VIC的贵宾沙龙，并通过在北京、上海和成都以及青岛、郑州等地举办展览、大秀和晚宴等方式，扩大品牌在中国富裕阶层中的覆盖面。Chanel中国官网在今年5月更新了5年质保条款，将为自2021年4月起出售的手袋与链条钱包提供保修服务，消费者出示精品店购买凭证后，便可享受自购买日起5年品质保证服务，包括在正常使用前提下更换配件或进行必要的维修。爱马仕虽然不会提供免费维修和翻新服务，但消费者可将手袋交给店员评估，根据需要修复的程度支付相关费用后，店员会将手袋发给制作的工匠进行翻新。与快时尚品牌合作也成为奢侈品牌变相降低门槛的选项。近年来，Jil Sander、Tomas Maier、Marni和Clare Waight Keller以及Loewe创意总监Jonathan Anderson与优衣库的联名深受年轻消费者喜爱。一向保持高调性的设计师品牌Peter Do近日也迈出了新步伐，与Banana Republic联名。Vanessa Friedman表示，这在某种意义上为奢侈品牌的高价提供了“窗口”，让他们在上探富裕消费者上限的同时，继续把握潜在的消费人群。可以肯定的是，奢侈品牌的涨价不会戛然而止，但在当前这个周期，能否让超级富裕人群持续买单是未来几年奢侈品行业实现平缓增长的关键。PS：文章转自时尚头条网，如有版权问题请及时联系我们删除。

2023-12-07

LV香港大秀热度高涨 男装创意总监入驻小红书及抖音平台据时尚商业快讯，LV于11月30日在香港星光大道举办首次2024早秋男装秀，周润发、郭富城、古天乐、王鹤棣、白敬亭以及宋仲基、时代少年团等多位明星的出席引发高度关注，微博直播共吸引逾3720万人观看。在大秀即将举办之际，该品牌男装创意总监Pharrell Williams还正式宣布入驻小红书及抖音平台并开通个人账号，并发布两条大秀相关贴文，进一步推高大秀的讨论热度。值得关注的是，Pharrell Williams不仅是LV男装创意总监，更是一位创想家，他的前瞻视角融贯音乐、艺术与时尚的多元文化领域，一跃成为近二十年来风靡全球的文化偶像，与LV一以贯之的创意和先锋精神高度契合。Birkenstock股价持续上涨 首次回到IPO价格德国百年鞋履品牌Birkenstock周三股价一度上涨2.7%至46.6美元，首次回到IPO价格，收盘市值约为86亿美元。受益于感恩节及黑色星期五和网络星期一等购物大促活动推动，该品牌今年零售额有望创下历史新高。Birkenstock创立于1774年，于今年10月登陆纽约证券交易所，成为美股最年长的新股。Nike和adidas零售货架空间被新兴鞋履品牌挤压据路透社最新报道，随着消费者对舒适度的愈发重视，On昂跑和Hoka One One等新兴鞋履品牌正成为鞋履零售商的新宠，逐渐挤压Nike和adidas的零售货架空间。有业内人士透露，Dick's Sporting Goods和Foot Locker等批发商都减少了Nike和adidas的订单。Vince任命Ralph Lauren老将为首席财务官Vince周三宣布John Szczepanski为首席财务官，任命自2024年1月2日起生效，今年7月1日被任命为临时首席财务官的Michael Hand会在过渡期内以非执行职务身份留在公司。John Szczepanski是一位拥有20多年经验的金融资深人士，在Ralph Lauren长期担任各种财务高管职位，最近一个职位是Ralph Lauren首席财务官。adidas Samba赢得年度更佳鞋款奖adidas的Samba运动鞋日前赢得FN 2023年度更佳鞋款奖。Samba诞生至今已经75年，今年成为社交媒体上最受关注的鞋款，在 TikTok 上，#adidassamba 的观看次数超过8.3亿次，而#samba话题在Instagram上被提及的次数为770万次。Miu Miu被评为年度影响力奢侈品牌Lyst于周四发布2023年度时尚报告，Miu Miu连续第二年成为最热门品牌，搜索量较去年大涨39%。Loewe被评为年度影响力Logo，印有该品牌anagram徽标的背心、T恤和手提包深受消费者喜爱。优衣库的斜挎背包则是年度包袋，是Lyst年度时尚单品中更便宜的产品。历峰集团表示不会为Farfetch提供支持历峰集团日前发布公告表示，正在密切关注Farfetch的市场动作，并强调其对Farfetch没有财务义务，也不打算向该公司提供贷款或投资。历峰集团还指出，旗下品牌和YNAP尚未采用Farfetch平台解决方案，这是双方在2022年达成的交易的一部分。Calzedonia更名为Oniverse集团主打内衣和袜子等贴身产品的Calzedonia集团日前更名为Oniverse，以凸显旗下业务的多元性。该集团总裁兼大股东Sandro Veronesi表示，过去几年集团通过收购去的显著增长，业务拓展至豪华游艇和酒庄等领域，需要更换一个与旗下品牌不同且独立的名称。去年该集团收入为30亿欧元，是更具上市潜力的意大利时尚集团。老佛爷百货出售巴黎BHV Marais业务法国老佛爷百货集团宣布已完成对巴黎里沃利大街的BHV Marais百货公司及其位于巴黎西部 Parly 2购物中心 BHV 分店的出售，买家是法国百货公司运营商Société des Grands Magasins集团。此次收购还包括附近的一系列商店，以及仍由老佛爷百货经营的意大利美食集市 Eataly分店所在的大楼。千百度将私有化退市 股价应声大涨逾22%国内鞋履零售商千百度近日发布公告称，股东程璇璇计划将公司私有化，若交易顺利要约人及一致行动人士将根据上市规则撤销股份于联交所的上市地位。受此消息影响，千百度周四股价应声大涨22.6%，市值约为2.9亿港元。数据显示，该集团去年营收同比大跌15%至13.8亿元人民币。英国高端运动服装品牌Castore获1.45亿英镑融资英国高端运动服装品牌Castore日前获得一笔1.45亿英镑的投资，本次融资由成长型股权投资基金 Raine Partners 领投，Hanaco Ventures 和 Felix Capital 参投，筹集的资金将用于支持品牌拓宽产品线，持续改变高端运动服饰和国际队服市场格局。Zara首次推出美发产品Zara于周四推出首个美发系列，该套装由发型师Guido Palau进行产品设计，产品包括啫喱、造型喷雾、发夹和梳子，一套零售价为49.9美元约合人民币355元。有业内人士表示，Zara此举旨在更好地覆盖年轻消费者生活场景，提升品牌影响力。Fear of God与adidas联名系列发布潮牌Fear of God与adidas合作的ATHELETICS支线首个系列产品于日前正式发布，风格延续了Fear of God标志性的中性色调，产品涵盖T恤、卫衣、外套、裤子和背心以及鞋履等，定价在1500元至5000元人民币之间不等。Pola集团设立中国总部日本美妆集团Pola日前发布两则消息，一个是成立子公司，负责中国市场运营，二是公布集团组织和人员变动，并重申了全球扩张战略。根据计划，Pola和其子公司将各自在上海宝丽妍和奥蜜思商贸北京有限公司的全部股权，直接转让给新公司进行重组，高谷诚一将继续担任新公司董事兼总裁，负责中国市场业务。巴黎世家将在洛杉矶好莱坞办秀巴黎世家日前在于官网发布预告图，将好莱坞标志改成品牌字样，宣布将于当地时间 12 月 2 日在洛杉矶举办 2024 秋季时装秀，但具体举办地点尚未公布。值得关注的是，洛杉矶已成为奢侈品牌除四大时装周外的热门大秀举办地之一，在巴黎世家之前，Gucci、Dior、Celine 和 Versace 等奢侈品牌也在此举办过时装秀。PS：文章转自时尚头条网，如有版权问题请及时联系我们删除。

2023-12-06

昂跑和Hoka等新兴鞋履品牌成为鞋履零售商的新宠作者 | 周惠宁在业绩为导向的零售行业，Nike和adidas的市场份额正在遭到挤压。据路透社最新报道，随着消费者对舒适度的愈发重视，On昂跑和Hoka One One等新兴鞋履品牌成为鞋履零售商的新宠，以往门店中80%的零售货架由Nike和adidas鞋履长期占据的局面正在改变。Nike和adidas均在财报中提及，Dick's Sporting Goods和Foot Locker等批发商减少订单对销售造成打击。Foot Locker也在第三季度财报会议上透露，Nike以外的品牌鞋履产品销售额占比从去年同期的32%提升至36%，其目标是将该数值提升至40%以上。Foot Locker首席执行官Mary Dillon表示，虽然Nike仍然是主要品牌，但On昂跑和Hoka One One是期内表现更好的性能跑鞋品牌，“我们仍然看好与这些新品牌的合作关系，明年会继续增加这两个品牌的产品数量。”目前On昂跑有420款产品在Foot Locker门店中销售，Hoka One One较上一季度增加50款至150款，Asics和Brooks的销量也有显著增长。Dick's Sporting门店中On昂跑鞋履产品的占比也从年初的0.8%提升至6.1%，同期Hoka One One的产品占比从4.2%上升至8.7%。Nordstrom总裁兼首席品牌官Pete Nordstrom在第三季度财务报告电话会议上特别指出，期内鞋履产品的销售增长主要由New Balance、Hoka One One和On昂跑推动。无独有偶，国内更大运动服饰零售商滔搏也在减少对Nike和adidas的依赖，于今年与Hoka One One和KAILAS凯乐石两大户外运动品牌达成合作。数据显示，该集团2023财年来自代理销售adidas与Nike的收入为233.24亿元，在总营收中的占比下滑至86.2%，同比减少了42.45亿元。值得关注的是，无论是On昂跑还是Hoka One One，都是创立至今不过十几年的品牌，产品均以专业性著称。On昂跑创立于2010年，该品牌因为瑞士网球巨星费德勒的背书著称。后者在2019年成为On昂跑的股东，系列联名休闲鞋款深受粉丝与消费者的喜爱。Hoka One One由Jean-Luc Diard和Nicolas Mermoud于2009年推出，名字意为“飞越地球”，主打越野场景下的跑鞋，于2013年被Deckers集团收购。在业内人士看来，这一趋势并不令人意外。传统运动品牌占据消费者视野已经太长时间，产生了或多或少的审美疲劳，对于Foot Locker这样的鞋履零售商来说，引进专业且小众的品牌不仅能够提供新鲜的消费体验，也能进一步满足消费者的个性化需求。On昂跑、Hoka One One和Asics等运动品牌近年来的连续高增长也是吸引业绩陷入增长瓶颈的鞋履零售商们目光的亮点。据时尚商业快讯数据，On昂跑今年第三季度收入同比大涨46.5%至4.8亿瑞士法郎，其中DTC销售渠道大涨54.6%至1.65亿瑞士法郎，批发渠道大涨42.6%至3.15亿瑞士法郎，整体毛利率为59.9%，净利润大涨184.4%至5870万瑞士法郎。在截至9月30日的第二财季，Hoka One One销售额大涨27.3%至4.24亿美元，连续第18个季度实现双位数的强劲增长。虽然该品牌于2017年才进入中国，但在2020年就已位列中国市场越野鞋履品牌前三。今年前三季度内，亚瑟士销售额同比大涨23.4%至4481亿日元，净利润大涨73.3%至402.8亿日元，旗下鬼塚虎业务深受中国消费者青睐。鉴于积极的业绩增长态势，该集团预计2023财年销售额将增长18％达到5700亿日元，比之前的预期高出200亿日元。上述数据与Nike和adidas近年来的业绩表现形成鲜明对比。在截至8月31日的三个月内，Nike季度收入为129亿美元，略低于华尔街的平均预期。杰富瑞一项内部调查结果显示，除了中国市场需求持续放缓的不利因素之外，Nike还面临美国学生支出放缓的风险。adidas第三季度销售额同比下跌6%至59.99亿欧元，营业利润为4.09亿欧元，同比大跌27.5%。经汇率调整后，adidas中国销售额同比增长5.7%，较第二季度的16.4%增幅明显放缓。花旗分析师Monique Pollard表示，adidas中国业务表现不及预期主要与Yeezy鞋款销量减少有关。更让Foot Locker等零售商感到担忧的是，Nike和adidas为摆脱库存，正在不断加大折扣促销力度，这无形中会对他们的整体盈利能力造成压力，相较之下，On昂跑等品牌一直坚持的全价策略更有利于帮助他们实现业绩长期稳定增长。On昂跑联合首席执行官兼首席财务官Martin Hoffmann在接受路透社采访时强调，“我们非常注重全价销售，不会有任何重大折扣，以真正地保护品牌价值，着眼长远，而不是追逐短期收益”。可以肯定的是，Nike和adidas在体量上依旧领跑，但正如Morningstar Research分析师David Swartz在最新报告中所写到的，“与其他品牌相比，Nike和adidas显然落后了，他们亟需打造出真正吸引消费者的产品。”截至周三收盘，Nike股价无明显变化，自今年以来累计下跌7%，最新市值为1679亿美元，adidas股价上涨1.34%，最新市值为348亿欧元。PS：文章转自时尚头条网，如有版权问题请及时联系我们删除。

2023-12-05

传爱马仕将开启新一轮涨价据业内人士透露，爱马仕将于12月15日开始陆续调整产品价格，主要集中在手袋产品，货品涨幅在6%至12%之间，最终会在1月1日前完成所有产品的价格调整。据时尚商业快讯数据，在截至9月30日的三个月内，爱马仕销售额同比大涨15.6%至33.7亿欧元，超过分析师预期的14%增幅。CK母公司第三季度收入增长4%PVH集团第三季度收入同比增长4%至23.63亿美元，其中Tommy Hilfiger增长4%，Calvin Klein增长6%，毛利率为56.7%，息税前利润同比腰斩至2.3亿美元，库存与上一年同期相比减少了19%。不过受大环境低迷影响，该集团预计2023财年第四季度收入将录得3%至4%的下跌。维密预计第四财季业绩将恢复增长在截至10月28日的第三季度内，维密销售额同比下跌4%至12.6亿美元，基本符合品牌预期，净亏损录得7100万美元，主要受营销活动开支和成本上涨等因素影响。得益于假日季消费者送礼需求的推动，维密预计第四季度收入将恢复增长，增幅在2%至4%之间。截至周三收盘，该集团股价大涨5.6%，最新市值约为18亿美元。Mytheresa第一财季收入大涨12%在截至9月30日的三个月内，奢侈电商平台Mytheresa销售额同比增长6.8%至约1.88亿欧元，按固定汇率计算大涨12%，GMV增长3.1%至2亿欧元，按固定汇率计算增长8%，净亏损则从去年同期的380万欧元扩大至1100万欧元。对于2024财年，Mytheresa预计GMV 和销售额将增长8%至13%。加拿大鹅收购针织品生产商Paola Confectii奢侈羽绒服品牌加拿大鹅周二宣布收购罗马尼亚针织品生产商Paola Confectii，这是该品牌在欧洲的第一家工厂。自2017年以来，Paola Confectii一直是加拿大鹅的制造合作伙伴，负责为品牌生产HyBridge针织夹克等针织产品。交易完成后，该工厂将继续由现有团队独立运营。Supreme将在上海开店据Supreme情报网消息，Supreme将在上海富民路291号开设中国市场首家独立门店，目前已经竖起大型围挡，这意味着该街区将新增一个受年轻人欢迎的品牌门店。若消息属实，上海店将成为Supreme全球第17家门店，目前亚洲Supreme的门店数量已直逼欧美，其中有6家位于日本。Valentino发布首份可持续报告Valentino日前发布首份可持续发展报告，概述了符合全球报告倡议组织（GRI）标准的具体目标、成就和目标，以确保可持续发展。该集团还分享了其运营计划的核心目标，包括确保到2030年关键原材料 100% 可追溯、整个集团内整合 90% 的可再生能源等，到 2026 年培训 80% 的员工了解其可持续发展战略。Zara推出滑雪系列据时尚商业快讯，Zara于周三推出滑雪系列Zara Ski，正式布局滑雪市场。全新滑雪系列Zara Ski主要为双板滑雪服，涵盖上装夹克、连体裤、羽绒服、滑雪镜、手套、头盔、滑雪袜和滑雪靴等，价格在169元至1599元之间不等。Burberry宣布汤唯为品牌代言人英国奢侈品牌Burberry周三正式宣布演员汤唯为品牌代言人，并发布由汤唯出镜拍摄的广告大片。值得关注的是，汤唯是目前少数没有官方微博账号的国内明星之一。截至目前，微博相关话题阅读讨论量近188万次。Mikimoto将于12月1日涨价据时尚商业快讯援引消息人士透露，日本高端珍珠品牌Mikimoto御本木将于12月1日再次大幅上调产品售价，以应对贵金属和钻石价格上涨以及高品质akoya珍珠产量减少等挑战。今年1月，该品牌已将部分珠宝首饰价格上调了20%。值得关注的是，Mikimoto备受国际游客的喜爱，其位于东京银座的总店有一半销售额来自访日游客。H&M与星展银行合作H&M集团日前与东南亚更大的银行之一星展银行DBS Bank达成合作，为供应商提供星展银行的融资渠道和可持续发展咨询公司 Guidehouse 的技术支持，以实现工厂现代化并减少对气候的影响。该计划与印度制造公司 Raj Woollen 的第一笔成功交易已经完成，后者利用这笔贷款安装太阳能电池板和节能电机等，以节约资源和减少碳排放。梅西百货任命新首席营销官梅西百货日前宣布Sharon Otterman为首席营销官，任命从12月1日起生效，她将向梅西百货首席执行官Tony Spring汇报。资料显示，Sharon Otterman在娱乐、媒体和体育领域拥有25年经验，这是她首次涉足奢侈时尚零售行业。康泰纳仕英国首席商务官将离职康泰纳仕英国首席商务官兼《Vogue》欧洲商业顾问 Vanessa Kingori 将离职，于 2024 年加入谷歌担任科技、媒体和电信董事总经理。Vanessa Kingori是加入康泰纳仕英国15年的老将，不仅是康泰纳仕英国第一位黑人出版商，也是英国《Vogue》历史上第一位女性商业领袖。Shopify商家黑五销售额达41亿美元据 Shopify 发布的数据显示，其商家在“黑色星期五”创下了 41 亿美元的销售记录，同比增长 22%，Shopify POS 全球销售额较去年增长33%。其中总订单的 15% 来自跨国购买，最热门的产品类别是服装、个人护理产品和珠宝。美国、英国和加拿大成为最畅销的国家，最畅销的城市包括洛杉矶、纽约和伦敦。拼多多市值首次赶超阿里巴巴拼多多日前发布第三季度业绩报告，营收与利润均超过华尔街分析师预期，周三股价一度大涨4%，市值冲上1920亿美元，史上首次赶超阿里巴巴1917亿美元的市值。截至周三收盘，拼多多股价上涨近2%，最新市值为1883亿美元，阿里巴巴股价则下跌2.4%，市值约为1895亿美元。PS：文章转自时尚头条网，如有版权问题请及时联系我们删除。

2023-12-04

随着Alessandro Michele和Marco Bizzarri的相继离职，Gucci内部掀起一股离职潮作者 | 周惠宁业绩跌跌不休的Gucci面临新危机。据法新社消息，Gucci设计工作室约40名工匠于周一罢工，抗议品牌该部门219名员工中的153名从罗马迁至米兰的决定。他们在罗马办公室外高举的横幅上写着“Gucci 只剪裁，不缝纫”和“在Gucci，裁员是一种时尚”。Gucci员工在罗马办公室外高举横幅为了让创意总监和不同团队能够更加紧密合作，Gucci在10月宣布将把设计工作室搬到米兰，从而更大限度地发挥必要的互动和协同作用。有员工透露，在看到房地产经纪人和潜在买家参观Gucci位于罗马的办事处后，他们几个月来的担忧得到证实，“我们在罗马建立了自己的生活，并买了房子，现在将被迫搬迁，这让我们陷入非常困难的境地。”尽管Gucci目前隶属于法国奢侈品集团开云，但仍然是一家意大利公司，总部位于佛罗伦萨，同时在米兰和罗马设有办事处。位于罗马的设计工作室是Gucci的核心，是品牌所有系列诞生的地方，这是该部门历史上第一次罢工。Gucci工会代表Chiara Giannotti直言，公司目的是利用这次重组来减少员工数量，劝退部分家庭在罗马的员工，属于变相大规模裁员。他们已尝试和Gucci的人力资源部门联系，但暂未收到任何回复。由于涉及近200名员工的生计，这场争议还引起意大利议会两院的关注。两名议员上周五在下议院提出质疑，指出Gucci在没有咨询工会的情况下宣布迁移决定，需要有关部门立即进行干预，以了解真正意图。他们补充道，除了Gucci罗马办公室的220名员工，还有100名接待员、保安、维护和运输团队工作人员，都需要得到应有的支持与补偿。实际上，在Alessandro Michele和Marco Bizzarri的相继离职，Gucci内部就掀起一股离职潮，设计工作室早已流失几名大将。Gucci前女装成衣设计总监Davide Renne在离开转而执掌Moschino不久后不幸去世。加入Gucci长达16年的设计师Simone Bellotti现已被任命为Bally创意总监，而去年才成为Gucci男装系列设计总监的Daniel Kearns近日被聘用为Cerruti 1881和Kent & Curwen的设计负责人。除此之外，Gucci前执行副总裁兼首席品牌和客户官Susan Chokachi在任职25年后于9月离开，负责品牌和企业战略的高级执行副总裁Robert Triefus也已离职。雪上加霜的是，Gucci的“大刀”还伸向了负责生产的部门。上周五，该品牌传出皮具制造业务运营主管Massimo Rigucci将于明年1月卸任的消息。Massimo Rigucci已在Gucci工作了23年， 主要负责皮具、鞋履和珠宝等产品生产的运营，他还是皮具和鞋履设计尖端工艺和研发中心ArtLab的负责人。据知情人士透露，接替Massimo Rigucci职务的将是来自Prada的Massimo Vian。他将于本月底离开Prada集团，并在Gucci担任一个职责更广泛的新角色。该知情人士续指，Gucci很可能在未来几周内宣布各种组织变革。另有员工表示，位于托斯卡纳的生产部门也可能会进行罢工抗议，“我周围都是精疲力尽的工人，他们再也无法应付了”。鉴于此次罢工将持续至少一个月，或将对Gucci明年1月发布的时装秀造成影响。而作为新创意总监Sabato De Sarno上任后负责的首个系列，这场大秀以及将于明年1月上架发售的春夏系列对Gucci至关重要。在截至9月30日的第三季度，Gucci收入大跌7%至22.17亿欧元，按即时汇率计算大跌14%，较第二季度的下跌3%进一步扩大。随着事件不断发酵，Gucci日前特别发布声明回应，强调设计办公室从罗马转移到米兰的举措不会涉及任何裁员，将完全按照现行规定进行，并会为受影响的员工提供一系列经济补偿措施，选定的人员将于明年3月1日起搬迁。可以肯定的是，经过疫情后的报复性消费后，Gucci需要应对奢侈品行业放缓和内部动荡的双重挑战，当务之急是要重新激发品牌的增长动力。截至周一收盘，开云集团股价下跌0.5%，自今年以来累计下跌16%，最新市值约为499亿欧元。PS：文章转自时尚头条网，如有版权问题请及时联系我们删除。

2023-12-02