首先大家都知道现在是流量碎片化的时代，流量价格越来越贵。      可能最开始的时候，快消大牛可以借助流量狂投一些大的媒体渠道，然后去触达消费者，而现在流量碎片化之后，一个统一的内容会特别重要。      因为品牌本身是做用户认知效率的，有一个统一的内容，意味着品牌认知在各个触点上都是一致的。      第二点是做内容本身。内容不只是小红书的一篇文章或抖音的一条视频，其实与消费者的每个触点都是我们做内容的体现。      所以如果我们把内容做一个横向切割，按照消费者的认知心态，可以把它分成AIPL（Aware，Interest，Purchase，Loyalty）四个不同阶段，而在每个阶段都可以对应人货场。      “人”就是你触达哪些KOL去讲述你的产品，包括你的卖点是什么，你的内容故事线是什么。      “场”就是内容形式存在的载体，比如抖音或者小红书这样一个媒体投放的平台，不同的形式有怎样的特点，可以确认怎样的氛围。      所以你做内容之前一定要想清楚，做这个内容的目的是什么，以及它为品牌长期带来的价值是什么。      J：我有一个小问题，就是从投资人的角度怎么看彩妆集合店？      我本身对这个不了解，但是从纯消费者的角度，我之前也逛过精品购物中心的XX，进去之后感觉很差。因为我本来是想逛一个彩妆店，结果我进去有一种逛菜市场的感觉。      我很难看到不同产品的差异化，当那么多的眼影盘摆到面前，我真的看不出任何差别。      而且从用户体验的角度来讲，这个店并不能保证每个产品都以很好的方式呈现，比如它的眼影盘很脏，这其实会很影响女性去线下试用的感受。      所以我很好奇从资本的角度来讲，怎么看待XX这些彩妆集合店？它的表现怎么样，以及它对于品牌是不是真的有助力？      K：这其实是一个典型的渠道模型，属于新零售的渠道投放，而且是一个连锁渠道。对于所有的渠道，不管是卖产品、卖内容还是卖服务，都很讲究ROI。      所以要衡量它的效率就很简单，把一个店每个月付出的成本统统加起来，包括固定和可变的成本，再看最后实现多少revenue。      其实就是看数据，有的东西不一定需要陈列得很好，他就是能卖得好。      比如日本有两个很典型的渠道。一个是药妆店，叫松本清。那里面乱哄哄的，东西都摆在那里，每件商品上都是各种奇奇怪怪的标签，而且每一个都highlight,但就是不妨碍松本清效率做得很高。      另外一个就是堂吉诃德，也都是密密麻麻乱摆的东西，但是也不妨碍堂吉诃德效率很高。所以最终就是要用数据去评判一个渠道的效率。      同时你可以看它的增速，扩张速度怎么样，以及扩张前置需要投入的成本、扩张的难度。      但我觉得总体上彩妆渠道是很难投的，因为彩妆集合店的用户更换很快。      每一波用户对于产品的品味不一样、消费习惯不一样，他以前可能一部分出现在街边店、一部分出现在商场店，和中国城市商业形态的崛起密切相关。      彩妆集合店实际利用了商业形态崛起的一个附属机会，就是渠道变化。这就导致原来的渠道很难适应新的商业形态。      以前最老的那批商场有一批对应渠道能够带起来，但是城市化更新后，新出现shopping mall的形态不一样了，又会面对一批新受众，用新一批的产品在新的商场场景里面去做。      所以彩妆渠道本身就是在极速变化，除了要衡量效率之外，还得衡量这个东西能坚持多久。      你得预测这批消费者在理念审美上会不会有急速的变化，如果有急速变化，他对产品选择不一样，购物习惯也不一样，整个又全都变了。      这样你投个渠道就特别难受，因为渠道的产品、陈列、装修全都得换才能卖得出去，但是全都得换，不就又相当于一个新的渠道了吗。所以我一直觉得化妆品渠道挺难投的。      L：其实我们说XX、XX、XX这些线下集合店渠道不好，可能只是因为我们对产业了解比较深入，看这些东西的眼光更挑剔一点。      但是从消费者的代际更替来讲，可能更年轻的消费者更愿意去逛这种类型。      我比较关注的是渠道的持续性。消费者第一次去逛可能是因为这个店有非常强的视觉冲击，那么他第二次是不是还会去？是不是彩妆店本身就是要经常做一些变换？      M：我们和新锐的CS渠道合作比较多，从GMV角度看这些店数据表现是不错的，但我同时也觉得那里的购物体验比较差。      我认为可能有两个原因导致目前CS店的流行趋势。      一是现在消费者的购物习惯已经改变了。传统百货客流连续下降了很多年，不管有没有疫情，百货渠道都是在go down，大家越来越喜欢逛有体验式的shopping mall。      所以这些店首先开到了shopping mall里面，这就已经跑赢了曾经的唐三彩、娇兰佳人这种传统CS店。      二是在消费者的差异化定位上，彩妆消费人群是越来越年轻的，一些女生甚至还在上初中。      这些人第一次进店买的第一只眼影，可能是她整个彩妆类目中的第一个，所以她是category entry的消费者，她对彩妆类目的体验很少，门槛相对更低，也更容易被门店夸张的visual吸引到。      另外我觉得CS店的兴起还有品牌端的需求因素。      现在彩妆供应链确实特别发达，很多新品牌有很大机会可以用很低成本去做、很容易出来。      这些品牌出来之后，与其在流量如此昂贵、又需要搭建比较完善的营销运营团队的线上去做，还不如选择进入到这样一个线下集合店渠道。      而且XX店的货是买断制。如果彩妆去做买断制，对于品牌方来说是一个很吸引人的亮点。      文章转自亿邦动力，若有侵权，请第一时间联系小编删除。

2021-02-15

      E：我自己更关注护肤这个产品线，因为护肤品牌一旦建立起壁垒之后，它未来的成长逻辑和确定性对我来说相对更好理解。在这个基础上，我会把护肤和彩妆品牌进行对比。      彩妆品牌的爆发诚然有中国年轻消费者对彩妆需求的唤醒，比如通过一些综艺选秀上小哥哥小姐姐带着漂亮的妆容出现，去推动彩妆的发展，但我觉得还有一个很核心的原因在于供应链端。      相比于护肤品，我们对彩妆比较少强调活性成分这些概念，所以在莹特丽、科丝美诗在中国建立起比较大的产能之后，彩妆本身在供应链端的壁垒已经被完全打破了。      所以我一直在思考，目前护肤品的国内代工资源在配方端是否和国外在缩短差距，或者差距已经在被拉平？      因为护肤品牌能够起来的一个前提就是要有足够的产品力，而产品力足够的前提是中国有好的代工厂能做出这些好的产品。      F：护肤品供应链主要有两块，一块是功效原料，一块是配方。      一些大厂家会用很长的时间积累，和花费大的资源投入，把一个东西研究得非常透彻。      中国这块也在起来，尤其是一些新概念也有很专业的人在做，比如线粒体护肤。      同时还有一些有意思的业态，就是从研发到ODM的结合。它不单只是提供功效原料，而是功效原料怎么用、用了之后在人身上的测试结果这一套做下来。      所以我觉得目前国内护肤品牌肯定会有比较好的增长，但它是星星点点的。      另外一方面，原料这块其实是可以从医学角度去做。      比如多肽是一个医院里很常见的药品合作，医院其实会对多肽的整个生产线进行完整的质量监控，只不过它没有拿到快消品需求。      中国也有一些偏专业的团队，比如做医学药妆品有比较丰富的经验，可以实现既保证高功效又减少刺激性的平衡。      当然这还是一个时间的积累，我们有个标签是“科学护肤艺术家”。我现在做了这么久，也认为护肤品就是一个科学+艺术的结合，在生产和研发环节确实是这样。      它不完全是理论科学，还要结合实践，有的东西可以推出来，但有的需要试出来。      所以时间的积累很重要、尝试很重要，此外还要看你这个品牌投入多少资源能力，和你这个创始人到底想不想要做这个东西。      我上一份创业经历也是做医学，这两份经历让我有一个很深的感触，就是什么样的人会做什么样的事情，流量玩得很好的人会一直去做流量，觉得产品很重要的人会一直去钻研产品。核心都是一样的，只是团队和能力不同。      G：护肤品的研发其实还是时间和资源投入不断积累的过程。      比如说欧莱雅有很大体量的销售，每年有三点几投在研发上面。      如果再去对比一下国内起来的护肤品，它是不是也有这个决心和毅力，持续投入这么高的研发水平。      所以这真的是需要有一定的坚持和积累才能做到。你光说我今年投三点几，明年我就减下来，那这个东西不会出效果。      H：我觉得配方这一端在中国的化妆品市场上，有非常大的空间可以挖掘，而且未来肯定会有更多品牌依托这个起来。      去年我们和天津一些大学里的生物工程教授成立了研发实验室，我们出钱，他们出专利成果，最后有很多成果转化在我们的产品里面。      比如现在很多口红里的色素都是一些添加化工色素，但我们在一个产品里的颜色是生物发酵出来的，叫灵菌红素。      它吃进去完全无毒无害，而且是有颜色的，现在可能也就是我们真正在国内应用，这个在市场转化上效果也不错，客户评价很高。      所以我觉得对于中国的化妆品品牌，如果在内容表达、文化塑造各方面能做得更好一些，同时配方这块随着我们研发能力的增强，肯定会有非常好的结合点。      文章转自亿邦动力，若有侵权，请第一时间联系小编删除。

2021-02-12

      B：我觉得对于内容的定义可以再细分一下。      比如有些人认为好的内容是能卖货，有些是具有很强的传播力，有些是可以传递一些价值观，还有一些是可以为用户创造价值。      其实我们在最早的时候，做内容是围绕为用户创造价值这个点去做，做得非常重、非常极致。      我们当时的成绩是在内容这块的确打出去了，在APP上做了更大的美甲社区，积累了上千万用户，用户月活都是百万级，也因为这个产品拿到了融资。      我们做得非常极致，涉及了所有可以获取到的美甲相关信息，包括培训教程、内容互动宣传、产品筛选，以及如果你想开一家美甲店，想成为一个美甲从业者等等。      我们的变现形式还是用电商，但最后不管是通过什么样的方式，都没有冲破很高的量，当时GMV巅峰是一年做到1.6亿。      我们也考虑过其它变现途径和手段，包括做系统培训等等，全方位都有在做，但是唯一有一定收益的还是电商，可能因为类目太垂直了。      其实我们在为用户创造价值的这件事上，内容是做得很深很重的，提供了如此多的信息，但实际上它离卖货很远。      我们在卖货这件事上转化的道路还有很长要走。虽然做到了全国更好的内容，在这个领域我们有更大的美甲矩阵、更大的美甲社区，最强黏性的美甲用户，但他们很多都不在我们这里买东西。      所以后面我们再去定义一个好的内容，会更注重内容的效率，就是你的内容到底是想做成什么效果，是想卖货还是传递价值，还是只是做一些传播。效率不一样，会导致整体的ROI不一样。      C：这其实是在公司不同发展阶段需要强调的东西。      总体来说看增长还是要越卖越多，但在卖的过程中你不能亏很多，亏很多就证明你的效率很低。      亏损起码要在你的承受范围内，资金体量撑得住，然后用这些亏损换取那部分更大的增长份额。      这是一个决策问题，但从长期看，经营一个品牌肯定不能纯卖货，纯卖货一定不长久。      所以为什么我们说从内容到消费品是比较好的路径，因为内容带出来的品牌已经把心智植入到消费者心里了，消费者再往前进一步就真的变成粉丝了。      粉丝的定义是我叫你买什么你就买什么，但是从好内容到消费品牌的产品转化可以做到前一步，就是基本的心智是有的，你推一个好东西，我愿意买。      D：做化妆品这个事情还是需要禀赋的，内容不能凭空而来，要有一个很顺畅的逻辑。      比如美国这两年冲的最快的一个品牌，是两个皮肤科医生自己做的，所以这个东西本身是存在天然禀赋的。      如果你要把品牌真正融合在一起，还是要想最早的出发点是什么。而且还有一点，就是产品力是很重要的，产品决定你的结构。      我们也找过一些专业机构去做报告，其实最终落脚点还是你的产品，产品决定你的结构。      E：其实今天我们讨论的大部分品牌，都还是以线上为主，也就是比较火的DTC（direct to consumer）品牌。      现在做品牌其实是既要有产品、有内容，也要在目前消费融资比较火热的市场上高速增长。      从投资人视角来说，目前大家处在DTC品牌的激烈竞争下，一定要去追求高增长。      虽然可能在高增长过程中会有一些短期的利润损失，或短期内有流量和品牌内容投放的博弈，但我觉得还是一定要有高增长。      为什么？主要有两方面原因。      一方面，大家现在还是都在中国的市场上做，目前中国很多消费类投资人都来自TMT行业，所以投资人都是以TMT互联网思维看待现在的消费品牌，这样相对投资人来说更好下注。      另一方面，从品牌本身来说，现在线上的流量红利处在相对停滞的阶段，大家在里面竞争就意味着获客成本或者交互成本会更高。      在这样的逻辑下面，我的规模体量越大，我能够去做投放的子弹就会越多。      如果我没有子弹，就算内容做得再好，没有钱投出去、没有钱覆盖到更多精准的数据包，也是没有任何意义的。      再回到我们自己，我们本身还是一个坚持价值主义投资的机构……      我们可以暂时有一些容忍，但也还是希望品牌能在线上有一个比较好的表现之后进入到线下，因为完美日记最后选择进入线下的方式是自己开直营店，花西子目前还没有进到线下渠道，但这是它未来必然要走的路。      所以我们觉得现在像调色师、WOW COLOUR、话梅这些线下场景的出现，可以在一定程度上解决线上品牌和客户的交互问题，以及直观体验缺乏场景的状态。      文章转自亿邦动力，若有侵权，请第一时间联系小编删除。

2021-02-11

      内容对品牌的价值在过去一年反复被提及，但这并非一个单行道，当你真正做的时候才会发现，里面有无数深深浅浅的坑，在方向、时机、策略上的不同把控，都可能造成全然不同的结果。      在化妆品这个特别需要被展示表达的领域，尤其如此，比如大家都在称道花西子把东方美学这个点抓得特别好，上各种价值，但它最开始也是从一个很具体、大众的爱好习惯逐步切入延伸的。      包括今天很多创业者在内容上不惜血本，来加强消费者粘性，但因为整个产品闭环尚未深度打通，最后效率跟预期可能会有很大落差。      还有内容在当下已经远不是图文、视频那么简单，基于与消费者的所有触点如何表达，怎么产生更好的交互，都影响着消费者的心智和实际选择。      面对这些问题，在不久前浪潮新消费联合辰海资本举办的化妆品闭门会上，20多位优秀创业者、投资人对此也进行了深入的分享、探讨。      新品牌外在的世界，在我们面前总像是浮光掠影，而在新浪潮闭门会中，大家都难得感受到了品牌实际操盘中最真实的一面，其中不少原则也值得长期去遵循。      1、品牌美学需要把内容拆细再做      A：我们做了这么久，觉得有一个比较重要的点，就是大家在做内容的时候，可能会把一些连贯性的东西走偏。      包括刚刚XX说的，大家不要重点去讲配方这个东西。      现在消费者不一定特别注重配方，我们能把消费人群分成很多类，有成分党类型的，也有不注重成分，只注重功效的。      其实大家想一下，做美妆、护肤的受众人群都在什么年龄，然后再想想他们的文化水平大概在什么阶段？      海蓝之谜的用户也不一定文化水平非常高，肯定也有那种不懂成分的，单纯觉得海蓝之谜贵，我喜欢、我就买了。      所以我们在做内容的时候，不要把消费者需求按照自己的思维去想，不要认为我开发这个产品是为了给消费者传达一种什么东西，得真正离消费者近一点。      比如现在大家的脑海里面能不能第一时间想到，花西子品牌传达的东方美学到底是什么东西？      我做内容这块的方法可能比较阿里系，就是讲的道、法、术这种东西。      从这个角度来看的话，花西子不是一开始就想传递中国的东方美学，它打爆款的时候并不是按照这个理论去打的。      因为传递东方美学是“道”，属于战略，这是个很大的方向，关键是怎么通过一些办法把这个概念沉淀下来。      其实花西子第一次打的空气蜜粉，之后推雕刻口红，它的打法是把东方美学拆解成消费者会买的东西。      所以我们做品牌内容不要做这么远，不要一开始就给消费者传达东方美学这种大的概念。      其实花西子的第一批种子用户，更多偏向于古风服装这块的消费人群，然后通过这批人不断裂变，去推它的产品。      如果它一开始就直接表达美，那相当于没有表达。比如问花西子的东方美学是什么，大家脑海里未必有这个概念，更多是不知道它的东方美学是什么。      而花西子把美拆得很清楚。它推的第一个概念是以花养妆，就是传达中国古代把花做成护肤品这个事情，到后面它把口红做成雕刻性的，就是传递龙凤这些东西，刚好符合古老东方的文化象征。      所以我觉得做内容很重要的一块，就是要把大方向拆得小一点再做………      2、品牌内容传递，线上线下要持续、高度匹配      另外，做内容这一块是要有持续需求的，在消费者看到的任何地方，包括站外、甚至评价里面都要高度匹配。      有一句话叫做，它出现了一次你可能很快就忘记，但它出现很多次的时候，你就会问它是个什么东西。      所以我们当时做的就是从详情页到站外，以及一些评价，都离不开XX两个字。      品牌本质上就是要加深给消费者的印象，你要让你的第一批种子用户，在他能看到的任何一个地方，都能知道你想表达的是什么。      比如我们现在做儿童彩妆，从线上的所有页面、品牌单页到线下的各种展览，所有东西都是围绕儿童健康成长这个点去做的。      文章转自亿邦动力，若有侵权，请第一时间联系小编删除。

2021-02-10

      2020年也被称作“消费品牌崛起的元年”。      不仅完美日记、泡泡玛特，钟薛高、元气森林、喜茶这些新消费品牌也都在近几年平地而起。仅在小红书上，2020年全年，用户对国货品牌的搜索次数超过7亿次，总讨论量达28亿次，讨论量同比增长超100%。而第一财经商业数据中心发布的《2020新消费洞察报告》显示，中国消费力的崛起带动了消费品牌进入大爆发时期，仅天猫平台上2019年出现的新品牌数量，是2017年的2.49倍。      研究完美日记，其实也在研究这波新品牌形成及消费市场变化的原因。      Sara是关注互联网消费领域的资深投资人，在完美日记上市后不久，她复盘了这些年“错过”的项目，为什么没有看懂，行业发生什么变化，品牌发生了什么变化，下一次变化来临前——即便是细微层面——如何抓住？      她认为完美日记成功，至少有三个宏观层面变化：一是美妆品类的崛起，二是渠道红利，三是消费者心智的转变。      2017年之后，电商平台打得“不可开交”。在流量争夺里，Sara称淘宝有个政策，即品牌或者店铺只要能从站外给拉进来多少流量，就站内补贴同样的流量。一批通过“淘外”平台撬动“淘内”流量的新品牌出现了高增长。      完美日记是这波红利的既得者，它几乎是最早在小红书上做营销的品牌，再把流量带去了天猫。2018年11月，小红书上与完美日记相关的搜索曝光量是2月份的12倍；当年双11，完美日记成为销售额破亿元的国货美妆品牌。黄锦峰曾表示，小红书在品牌打造的过程中创造了不可替代的价值。      在阿芙精油的创始人雕爷看来，完美日记的崛起是“爹妈”——销售渠道和营销方式——变了，“完美日记是在小红书崛起的牌子，没有跑到电视台投广告，背后是整个生态环境的变化，当‘爹妈’一变的时候，打法全变了，品牌操作的武功全变。”      生态环境的变化背后是消费人群的改变。来自阿里2020年的数据，在一年内，超过6000万人在淘宝12次以上的新品牌，其中以90后女性为主。《2020新消费洞察报告》则指出，随着中国的消费市场走进精细化、个性化的时代，90后、95后逐渐成为消费主力军，任性又精明的他们已经难以被传统的营销手段和方式取悦。      文章转自亿邦动力，若有侵权，请第一时间联系小编删除。

2021-02-09

      近日，艺人薛之谦主理的潮牌DANGEROUS PEOPLE春季新款在得物线上首发，吸引了众多潮流爱好者的关注。此次在得物发售的春季新款潮服以腰果花和樱花为独特的设计语言，展现了潮流风尚与春季迎新的双重理念。      录制开箱视频，亲自上身展示，薛之谦为新品“打榜”      此次DANGEROUS PEOPLE在得物首发新品还未正式上线就深受用户期待，作为主理人，薛之谦专门为新款商品录制了开箱视频，并在抖音社交媒体进行发布。在视频中品牌主理人薛之谦向大家展示了从得物购买后的收货体验，并亲自上身，详细向粉丝讲解了新款服装在设计、材质、版型等方面的特点。      另外，在新品的设计上，更大的特点是腰果花和樱花元素，腰果花是从2020年开始持续受到年轻消费者喜爱的元素，而樱花则是春天独有的元素，两个潮流元素为Dangerous People增添了更多时尚感，与整体品牌风格取得了很好的平衡。薛之谦主理的品牌DSP全称DANGEROUS PEOPLE COLTHING BRAND，创立于2015年，品牌形象在休闲街头的基础上、将简单SIMPLE、舒适COMFORTABLE两大元素融入,同时这也是薛之谦本人对潮流的诉求。得物平台拥有大量90后年轻用户群体，此次DANGEROUS PEOPLE选择在得物首发新款，也是看中了得物年轻用户的占比以及平台的潮流属性，而DANGEROUS PEOPLE个性、独特的品牌风格刚好满足得物平台年轻潮流爱好者的潮流需求。      得物社区已成明星 “朋友圈”，年轻人的潮流文化探讨圣地      薛之谦早在2019年11月就入驻了得物社区，并且一直保持着较高的活跃度，DANGEROUS PEOPLE品牌的每一次新款发售，他都会以视频、穿搭图等形式向用户种草，成功打造出多个爆款。比如DANGEROUS PEOPLE为得物独家专供的“侧边腰果花拼接休闲裤”，上线至今销量已突破7万，非常受潮流爱好者喜欢。相信此次带来的新款也必定能受到年轻用户的喜爱。      如今得物已成为众多潮流品牌、明星品牌新品的首发阵地。随着得物的不断发展，吸引了越来越多的年轻潮流好者，不少明星、潮流达人选择入驻得物，他们不仅常常带来新款潮流惊喜，还时常在得物社区分享自己的潮流日常，将自己的穿搭心得与年轻的潮流爱好者分享交流，把得物当作了“朋友圈”使用。火热的潮流气氛也让得物成为了潮流文化的交流地，购买潮流好物的首选平台。      文章转自齐鲁晚报网，若有侵权，请第一时间联系小编删除。

2021-02-08

      1926年诞生于罗马，是意大利最著名的衬衣制造商之一。1982年以前，美国人只能在纽约买到Davide Cenci衬衣，如今它的销售点已经遍布欧美和世界其它地区。追随DavideCenci的人为其典型的英意结合风格所吸引，DavideCenci衬衣是意：大利的高贵气质、完美I艺和英国的保守风格的完美糅合。1926年创立于罗马的先驰（Davide Cenci)），是意大利顶尖衬衫品牌之一。直到1982年，先驰才在纽约开设分店，省却了美国客人跨洋越海的劳顿。先驰之所以让顾客如此着迷，是因为它将意大利式的创造力和精美做工与英国式严谨稳健的风格巧妙地融合在一起。      乍看先驰衬衫时,很难分辨出与其他名贵衬衫品牌的不同之处，但细细看来,你就会从其脱俗的面料色彩，或是区别于杰明街其它衬衫的随意剪裁风格，辨别出先驰的印记。先驰衬衫不但样式养眼，而且手感绵软、剪裁大胆。只有意大利才能造就这样的尤物。面料全部是意大利产品，而且所有先驰衬衫都在意大利生产。Davide Cenci衬衣跟其它的高级品牌衬衣大同小异；细细看去，你会发现其衣领和剪裁风格与众不同。      DavideCenci衬衣用料全部选用意大利机织织物，衬衣也全部在意大利生产。其衬衣产品大致可分为3大类：机器制造系列，半手工制造系列和全手工制造系列。衣领也有3种类型：宽扁领、中扁领和尖领。衣领和衣袖全部为双层衬里，以保持挺拔的造型。      文章转自网络，若有侵权，请第一时间联系小编删除。

2021-02-05

      Giorgio Armani阿玛尼 (1974-,Italy) 具有“上衣之王”盛誉的Giorgio Armani阿玛尼，从低调出道bai到名声大噪的职业历程本身就象一款经典的时装，没有丝毫浮华却耐人寻味。品牌历史Giorgio Armani (1974-,Italy)具有“上衣之王”盛誉的Giorgio 阿玛尼Armani，从低调出道到名声大噪的职业历程本身就象一款经典的时装，没有丝毫浮华却耐人寻味。      Armani 1934年出生于意大利的Piacenza，他先参加了短期的医药学课程，继而在米兰的一间百货公司担任橱窗整理工作。也许天才的过人之处正在于其与生俱来的潜质以及他在不动声色中累积的技艺和灵感。而这种非凡的资质遇到适当的机遇，往往会触发一鸣惊人的神话。 1964年，没有时装设计的家族背景，没有正规科班教育基础的阿玛尼Armani竟然设计出了一件男装里衬。凭着这件处女作激发的创作热情，他开启了自己辉煌的设计生涯。在1974年发布了以自己名字注册的男装之后，Armani又与他的搭档Sergio Galeotti携手创建了品牌工作室，于70年代中期推出男女成衣系列。      Armani 在选材方面独树一帜，早在1973年的设计中，他就向人们诠释了把皮革当作一种日常材料来使用的新理念。亚麻，斜纹软呢等都是他所偏爱的材料，由于对材料的质地以及表现效果的深入揣摩，Armani服装上的装饰往往就来自材料本身，比如薄纱上的金银刺绣以及其他一些具有浓郁亚非民族特色的传统装饰。 打破性别藩篱的中性化穿衣时尚也是Giorgio Armani的一大特色。本着世界均衡的观念，设计师大量运用黑、灰、深蓝，还有其独创的一种介于淡茶色和灰色之间的生丝色，被人称作“以中性颜色的基调在工业社会所需求的新颖和传统的经典之间取得了一个狡猾的平衡”。他创新性地将男性上衣过于硬朗刚毅的外观完全改变，意大利式的休闲上装，长款的柔软无领夹克已经伴着YAPPIE的封号进入主流男性意识。在女装设计中，暗色布料与细节处纤柔的设计相互融合，端庄而不失雅致。      Giorgio Armani目前旗下共有四个品牌：Giorgio Armani是专门针对上层社会的主打品牌；而Emporio Armani，Armani Jeans和Mani都是面向老百姓的大众品牌。除此之外，还有风格一脉相承的皮件、鞋子、眼镜、领带、丝巾及香氛系列。      Giorgio Armani 乔治·阿玛尼现在已是在美国销量更大的欧洲设计师品牌,他的主打品牌Giorgio Armani乔治·阿玛尼针对富有阶层，Mani玛尼、Emporio Armani 爱姆普里奥 阿马尼、Armani Jeans阿玛尼牛仔针对普通消费者。      时至今日， Armani阿玛尼公司的业务已遍及了一百多个国家。除了高级时装Giorgio Armani 乔治·阿玛尼之外，还设有多个副牌，如成衣品牌Emporio、女装品牌Mani、休闲服及牛仔装品牌Armani Jeans阿玛尼牛仔等，其中产品种类除了Armani阿玛尼服装外，还设有Armani阿玛尼领带、Armani阿玛尼眼镜、Armani阿玛尼丝巾、Armani阿玛尼皮革用品、Armani阿玛尼香水等。Emporio Armani 爱姆普里奥 阿马尼是非常成功的品牌，"Emporio"的意大利语的意思是指百货公司，即"Armani阿玛尼百货公司"，这是Armani阿玛尼的年轻系列的牌子。      文章转自网络，若有侵权，请第一时间联系小编删除。

2021-02-04

Tiffany&Co.推出新品香水Wild Iris Parfum图片来源：Tiffany&Co.      蒂芙尼Tiffany＆Co.很少推香水，但近几年却新香不断。1987年，为庆祝品牌成立150周年，蒂芙尼推出了首款同名香水——龙涎香系列。时隔多年后，蒂芙尼于2017年推出的首个“液体钻石”迅速俘获一众香氛迷。图片来源：Tiffany&Co.      这款方形的香水瓶身和瓶盖如同精细切割的钻石，搭配上瓶颈处的Tiffany蓝压花缎带，以清透的瓶身与明亮香气诠释蒂芙尼的气质。随后两年，蒂芙尼新香便轮番上场。钻石浓情版Intense和钻石精粹Sheer香水相继推出，Tiffany＆Co. Love系列男女士淡香水也在此时诞生。图片来源：小红书@Janicekidd      今年，蒂芙尼一款奢华新香再度登场。新推出的Wild Iris Parfum香水套组包含一个香水瓶，一个18k白金漏斗，以及两个25ml的分装瓶。这款新香是独特调香技术与精致手工艺的结合。图片来源：小红书@Janicekidd      香调由奇华顿香水大师Daniela Andrier设计，前调是充满活力的清新柑橘，中调则融合了温暖的玫瑰花香，最后以经典的鸢尾气息收尾。鸢尾于7、8月在法国收获，通过蒂芙尼独特的水蒸馏工艺获得纯净，明亮和持久浓郁香气。瓶身则是由意大利传奇玻璃制造商Seguso Vetri d'Arte手工吹制而成。      文章转自界面新闻，若有侵权，请第一时间联系小编删除。

2021-02-03

      路易·威登创立于1854年，现隶属于法国专产高级奢华用品的Moet Hennessy LouisVuitton集团。拿破仑二世登基的时候，法国版图的扩大激起了乌婕妮皇后游历欧洲的兴趣。但是，旅行的乐趣却常常因为一些小问题而大打折扣---那些华美的衣服总是不能稳妥地呆在行李箱中。      穷小子路易威登凭借自己的手艺，把皇后的衣装巧妙地绑在旅行箱内。就因为这个，从乡下来的年轻人路易很快得到了乌婕妮皇后的留意和信任。      为皇后服务的过程中，旅行者们的苦乐引起了路易威登的注意。当时交通工具的革命方兴未艾，乘坐火车成为旅行者最时髦的选择，然而这也给他们带来了很大的麻烦：不是旅行箱把衣服弄得皱巴巴，就是行李包在火车的颠簸中一次次摔倒。      路易威登认为自己能为更多的人免除旅行之忧，便于1854年结束了为宫廷服务的工作，在巴黎创办了首间皮具店，主要产品就是平盖行李箱。这个用“Trianongrey”帆布制成的箱子很快便成为巴黎上流社会喜欢出行的贵族们出行的首选物品。      他的设计很快便被抄袭，平顶方形衣箱成为潮流。路易·威登的皮箱更先是以灰色帆布镶面，1896年，路易·威登的儿子乔治用父亲姓名中的简写L及V配合花朵图案，设计出到21世纪仍蜚声国际的交织字母印上粗帆布(Monogram Canvas)的样式。      第一次世界大战时，路易·威登为适应当时的需求，改为制作军用皮箱即可折叠的担架。战后，他又专心制作旅行箱，并获得不少名人的垂青，订单源源不绝。      到路易·威登的孙子家斯腾(Gaston)的时代，产品已推至豪华的巅峰，创制出一款款特别用途的箱子，有的备有配上玳瑁和象牙的梳刷及镜子，有的缀以纯银的水晶香水瓶。路易·威登公司还会应个别顾客的要求，为他们度身订造各式各样的产品。      整整一个世纪过去了，印有“LV”标志这一独特图案的交织字母帆布包，伴随着丰富的传奇色彩和雅典的设计而成为时尚之经典。100年来，世界经历了很多变化，人们的追求和审美观念也随之而改变，但路易·威登不但声誉卓然，而今保持着无与伦比的魅力。      路易·威登(1821年8月4日-1892年2月27日)，法国历史上最杰出的时尚设计大师之一。他于1854年在巴黎开了以自己名字命名的第一间皮箱店。一个世纪之后，“路易·威登”成为箱包和皮具领域的全世界第一品牌，而且成为上流社会的一个象征物。21世纪“路易·威登”这一品牌已经不仅限于设计和出售高档皮具和箱包，而是成为涉足时装、饰物、皮鞋、箱包、传媒、名酒等领域的巨型时尚航母。      2017年6月6日，《2017年BrandZ更具价值全球品牌100强》公布，路易威登名列第29位。      文章转自嫌融宗泵，若有侵权，请第一时间联系小编删除。

2021-02-02